50шт. Светодиоды Smd 3030. 1 Вт 6 В 3 мм * 3 мм.

Цена: $5.90

В обзоре я расскажу о smd светодиодах некитайского происхождения, о их пайке подручными средствами, о самодельном светодиодном светильнике и о том зачем все это нужно. Рукоприкладства и картинок будет много, а измерений не будет совсем. Кому интересно – читаем дальше. . . .Длинная преамбулаСо светодиодами я вожусь давно. Без фонаризма-фанатизма, чисто ради удовлетворения собственного любопытства и в свободное время. Собирал разные светильники, подсветки и пр. Пробовал и ленты и всевозможные китайские CoB’ы/бусины и брендовые ХМели. Везде находил свои плюсы и минусы, минусов обычно было больше 🙂 От китайских светодиодов я, наконец, устал. Я даже не буду перечислять все их недостатки, все всё и так прекрасно знают. Cree – очень хорошо и очень дорого. К тому же у них тоже есть свои недостатки – светодиоды у них слишком мощные, как бы странно это ни звучало. Это хорошо в фонариках или светильниках заводской конструкции, а в домашних поделках от такой излучаемой мощности на квадратный мм площади только проблемы – сложно отводить тепло и сложно рассеивать свет. Плюс еще проблема с высокими токами, которые любят эти диоды. Да, у них есть и высоковольтные сборки, но цена совсем негуманная. В общем, развлекаться поделками на cree весьма сложно и накладно. Пока я неспешно подыскивал альтернативы, так случилось, что дома появились светильники с икеевскими светодиодными лампами. Не смотря на то что лампы также «made in china» они мне очень понравились. Свет они давали теплый и приятный, цвета окружающих предметов не портили так безбожно как многие прочие «сами знаете чьи» диоды. Свои лампы я расковырял, дабы посмотреть на чем они собраны, и нашел там небольшие smd светодиоды на алюминиевой пластине. По формату ни на какие китайские они не походили, имели размер 3х3 мм и внутри содержали 2 кристаллика. «Хочу!» — подумал я и начал искать данные по лампам. К моему удивлению, нигде никакой информации по типу светодиодов в икеевских лампах я не нашел. Не ради рекламы, но стоит отметить, что качество света этих ламп уже не раз отмечалось в инетах. Я нашел результаты тестов тех ламп, что у меня были (с цоколем E27 и GU10) — индекс цветопередачи весьма впечатляющий. Кстати, очень странно, что по тестам индекс у этих ламп с разным цоколем различается, хотя диоды на тех лампах, что я разобрал, на вид были совершенно одинаковые. В конце концов, я все же нашел эти светодиоды в инете и опознал по фотографии и форм-фактору – это оказались светодиоды Seoul semiconductor. Они нашлись россыпью у одного продавца на али. В том же магазине оказались еще и светодиоды Nichia в корпусе такого же формата и я, не удержавшись, заказал на пробу ассорти. Кроме диодов я искал и алюминиевые пластины с трафаретом под диоды 3030, куда их можно будет посадить, но ничего не нашел. Чисто случайно, я, примерно в то же время, заказал несколько дешевых светильников-полосок в которых, вместо светодиодной ленты, стояли алюминиевые полоски с двумя рядами светодиодов формата 3528. А не получится ли посадить на эти пластины вместо, весьма посредственных, диодов 3528 мои свежеприобретенные сеулы 3030? Еще как получится!

Встречаем героев обзора:

SMD светодиоды Seoul semiconductor 3030, warm white 2700K, 1W, Vf ~6.6 В, рабочий ток ~150 мА (datasheet)
SMD светодиоды Nichia 3030 warm white 2700K 1W, Vf ~6.6 В, рабочий ток ~150 мА (datasheet NF2W757ART-R70)
SMD светодиоды Nichia 3030 cold white 6000K 1W, Vf ~6.6 В, рабочий ток ~150 мА
светильник из алюминиевой полоски со светодиодами 3528, мощность ~10 Вт, раб. напряжение 12В

Моя задача – содрать с полоски безымянные диоды 3528 и вместо них посадить нормальные 3030 от seoul и nichia, проверить их работу на этой полоске и собрать какой-нибудь светильник для пробы пера.

О светильнике-полоске.

Представляет собой алюминиевую полосу размером ~ 495x12x1 мм, разделенную на 12 сегментов по ~40 мм. Каждый сегмент состоит из 6 диодов и 2-х резисторов, центральная шина общая и подключается к «плюсу» питания, минусовые шины раздельные и проходят по краям полоски. Таким образом «теплые» и «холодные» диоды можно включать отдельно. Было бы удобнее, если общей шиной был «минус», но уж что есть, то есть. Со своими родными диодами полоска светит довольно ярко, берет примерно 1 ампер тока от 12 вольт и, при включенных обеих группах, жутко греется. По цвету все как обычно – холодные диоды сильно синят, теплые вполне нейтральные, оба типа вместе дают холодный белый призрачный свет, но без раздражающей синевы. Полоски довольно дешевые даже с диодами, потому особо не было жалко отпаивать с них родные диодики. Если удастся нормально посадить на полоску диоды 3030, то она даст 72 вата мощности группами по 6 ватт. По необходимости, можно будет отрезать нужное число сегментов, и собирать из них светильники нужной конфигурации. По току получается тоже очень удобно – один сегмент с обеими группами будет брать ~300 мА при ~20 вольтах. Что как раз укладывается в широко распространенные драйверы для 1 ваттных светодиодов. Два неразрезанных сегмента можно будет подключать на 600 мА драйверами для 3х ваттных светодиодов. Последовательным соединением сегментов можно спокойно поднимать напряжение под соответствующую мощность. Вместо родных резисторов можно установить либо просто перемычки, либо резисторы много меньшего номинала для компенсации разброса параллельно включенных диодов в одном/нескольких сегментах – удобно.

Приступаем к пересадке.

Весь процесс по перепайке я снял на видео, кому лень читать и листать фотки – можно просто посмотреть 15-минутный ролик.Перепаивам диоды Родные диоды я довольно быстро отпаял с помощью газовой зажигалки. Нужно просто аккуратно нагреть алюминиевую пластину сзади зажигалкой и смахнуть диодики и резисторы с пластины. После отпаивания поверхность пластины оказалась покрыта какой-то липкой гадостью, остатками флюса или еще чем-то непонятным. Попытки очистить пластину с помощью спирта успехом не увенчались. Пришлось применить тяжелую артиллерию в виде уайт-спирита, несмотря на его отвратительный запах. После очистки у меня получилась замечательная луженая пластинка с трафаретом, на который отлично укладывались светодиоды 3030. Контакты светодиода совпадали довольно точно. Подложка немного выступала за пределы корпуса диода, а расстояние между контактами было немного шире, чем нужно. Но, в целом, все совпадало. По разводке и полярности контакты под диоды совпадают. Я решил сделать комбинированный по температуре свет и разбавить теплые диоды холодными в пропорции 2:1. Холодные у меня были только диоды nichia. Я их тестировал и оказалось что свет у них очень холодный, с характерной синюшностью. Не знаю, для чего позиционируются эти диоды, но, судя по даташиту и картинке у продавца с номером продукта, CRI тут обещают на уровне 70. Вместо родных резисторов по 39 Ом я решил впаять 1 омные резисторы. Это уже не перемычка, но и линейность вносится небольшая. Можно приступать к напайке новых светодиодов. Никакой паяльной станции с термопрофилем у меня, конечно же, нет. Поэтому паять я их собирался тем же способом, каким и отпаивал предыдущие – намазать паяльной пастой и нагреть зажигалкой. Если все сделать быстро и аккуратно, то не думаю, что светодиодики сильно пострадают. Схема простая – наношу немного паяльной пасты на контакты пластинки, потом укладываю светодиоды и резисторы.

С ровной укладкой диодов можно не париться. Когда расплавится припой, поверхностное натяжение само растащит все корпуса в самое удобное и ровное место. Осталось аккуратно нагреть пластину и посмотреть как диодики, подобно бравым солдатикам, займут свои места в строю и образуют ровные шеренги. Возможно, и тут найдутся свои пара разгильдяев, к кому необходимо будет применить дисциплинарное взыскание 🙂 Получилось как-то вот так. Не смотрите что все заляпано остатками флюса, фото из середины процесса и не на всю пластину еще напаяны светодиоды. Осталось включить полоску и проверить все ли диоды припаялись, и устранить проблемы. Вот так они светятся при токе меньше мА на чип. Скажу что по результату на всю пластину из 72х светодиодов у меня не пропаялись штуки четыре. Какие-то съехали с маленького положительного контакта, какие-то не сели до конца. Пришлось их нагреть второй раз и поправить. Краткий тест на мощности в ~30 Вт показал, что светит эта полоска очень ярко. Для охлаждения во время теста я использовал длинный алюминиевый Н-образный профиль.

Светильник.

Оборудования для проверки цветопередачи у меня нет, поэтому я сомневаюсь, что смогу что-то добавить к тем тестам, что уже есть в открытом доступе. Я просто соберу светильник, используя ту полоску, что у меня получилась и буду оценивать его по психосубъективной бинарной шкале (т.е. «нравится/не нравится”). Я решил отрезать 3 сегмента от полоски на 18 ватт, соединить их последовательно и запитать от обычного 20Вт драйвера током в 300 мА. В качестве светильника была использована квадратная стеклянная бра, уже висевшая у меня на стене.Бра

Патрон из нее был вынут, остался один корпус. Бра для установки светодиодов очень удачная. В корпусе много свободного места и он весь открытый с боков, что позволяет запихнуть в него светодиоды на радиаторах самой разной формы, и при этом будет обеспечена хорошая вентиляция. Передняя часть лампы стеклянная, стекло обработано пескоструйкой и, в отличие от всяких пленок, не задерживает много света. Подложка – матированное зеркало. Для начинки я отрезал 3 сегмента от свой полоски и приготовил 3 отрезка Ш- и Н- образного алюминиевого профиля, которые будут служить радиаторами. Сегменты полоски я намазал в середине термопастой, а по краям термоклеем FUJIK и приклеил к профилю. Потом соединил все полоски последовательно проводками, а для соединения с драйвером поставил JST-разъем. (фото, к сожалению, сделать забыл) Также был подготовлен обычный китайский дравер, в котором, как обычно, напрочь отсутствовал помехоподавляющий фильтр. К драйверу я решил добавить X2-конденсатор и варистор, а также поставить (термо-)резистор, для ограничения стартового тока. Почему «термо» в скобках, потому что я выдрал его из дохлой КЛЛки и не уверен что он действительно «термо», а проверять не стал. Конденсатор я посадил прямо на плату драйвера, резистор поставил вместо предохранителя, а предохранитель и варистор вынес с платы и запихал в термоусадку.Драйвер

Кроме того в пластиковом корпусе драйвера были насверлены небольшие отверстия для вентиляции. Все это, не особо аккуратно, я запихал в светильник. Это решение временное, мне хотелось просто оценить свет и температурный режим новых светодиодов. Позже можно перенести всё глубже в корпус светильника или даже часть полосок вынести на обратную сторону. Итог — 3 фотки для сравнения. Все три сделаны в ручном режиме с одной экспозицией и балансом белого на 3700К. Слева светильник 18 Вт на сеулах и ничиа, справа светильник на 12 Вт на широко известных китайских теплых десятиваттных cob-матрицах.3030 vs noname

По фото судить, конечно, сложно, но свет двух ламп действительно сильно различается. Думаю понятно в чью пользу. Позже я собрал на тех же полосках еще один светильник на 42 Вт. Результат мне очень понравился. Свет у этих светодиодов просто отличный! Напоследок нужно добавить хоть немного дегтя.

к полоскам неудобно подпаивать провода, они так и норовят отломиться.
много возни, проще купить лампочки в икее 🙂 (шутка)

Всем спасибо кто дошел до конца. СветСветодиоды1ВтSmd 3030 Светодиоды серии SMD 3030 отличаются высокой теплопроводностью, низким тепловым сопротивлением, продолжительным сроком службы. Устойчивы к вибрации, перепадам температуры, повышенной влажности окружающей среды. Имеют компактный размер, широкий угол обзора, подходят для всех видов поверхностного монтажа. Доступны в светодиодных лентах и катушках.

()	(mA)	(V)	(W)	(lm)	(°)
L3030-27821CP	2725±145K (27L5)	150	6-6.5	1	94-100	120	80
L3030-30821CP	3045±175K (30L5)	150	6-6.5	1	100-107	120	80
L3030-40821CP	3985±275K (40L5)	150	6-6.5	1	114-122	120	80
L3030-50821CP	5028±283K (50L5)	150	6-6.5	1	114-122	120	80
L3030-57821CP	5665±355K (57L5)	150	6-6.5	1	114-122	120	80
L3030-65821CP	6530±510K (65L5)	150	6-6.5	1	114-122	120	80