Bluetooth-колонка на 40Вт своими руками (оченьдлиннопост)

• Цена: 11$

Обзор интересного и компактного усилителя с блютуз на борту, широким диапазоном питания и неплохими характеристиками.Упаковка и доставка. Обработка заказа длилась 2 дня, доставка еще 13 дней. Трек был выдан, отслеживание полное, от отправки и до моего почтового отделения. Впечатление о работе магазина и доставке — хорошие. С почты я забрал типичный китайский пакет черного света, особо доверия он не вызывал так как был довольно тонкий. Открыв пакет я увидел усилитель в антистатике и 4х слоях поролона, вполне достаточно для защиты мелких элементов от урона при транспортировке. Но если почта постарается то может сломать. Обзор<Фото в большом разрешении, советую кликнуть и рассмотреть поближе интересующие элементы.>Вид сзади Ничего примечательного тут нет, разве что отверстия для отвода тепла от микросхемы к нижней части печатной платы где находится большой полигон.ПридиркаНа контактах есть сопля флюса, на работу не влияет но видно что плату после припайки разъема не мыли.Размеры платыПлата имеет ширину в 5см Длину 8см И толщину в 1см Тс 50х80х10мм 18650 для сравнения Вид разъемов Разъемы для подключения динамиков очень удобные, их конструкция сделана так что не выдавливает провода (в отличии от дешевых клемников). Размер достаточный что бы подключить достаточно толстые и залуженные провода.Разъем питанияРазъем питания универсальный либо сделан с хорошим запасом. В него влезают почти все современные ноутбучные штекеры. Плата может питаться от 8 до 25 вольт, номинально — 20 вольт. При питании от 3х 18650 проблем не замечено, что с полностью заряженными что с разряженными до 2,9в каждая. На входе по питанию стоит диод от переплюсовки. Если ставить усилитель в готовое устройство то диод можно убрать дабы избежать падение напряжения (около 0,3в). Конденсатора на линии питания нет, как и нет места под его посадку, вангую что питание этого модуля подразумевается от батареек, где этот самый конденсатор и не нужен.Блютуз модуль и пред усилитель Предварительный усилитель выполнен на микросхеме N5532 Даташит Ничего интересного про него сказать не могу, обычный малошумящий двухканальный операционный усилитель. Блютуз модуль — CSR8635 На официальном сайте говорится о основных фичах а именно: -Блютуз 4,1 -Профили аудио HFP1.6, A2DP1.2 и AVRCP1.4 -Поддержку одновременного подключение нескольких устройств (Хорошее описание) -Улучшайзеры звука -Индикатор заряда для Ios ( на miui тоже работает, на сток андроиде нет) Но даташит тут говорит о том что это очень интересный контроллер. -Имеет встроенный контроллер заряда аккумуляторов Li ion -Интерфейсы Usb I2c Spi Uart -декодер MP3 и AAC, SBC -Контроллер ргб светодиода Чип очень интересный, при желании можно подключить микрофон и использовать его в машине как гарнитуру. Над модулем есть контактные площадки, они соединены с линиями кнопок на блютуз модуле, при желании можно подключить свои кнопки. Так же протестировал расстояние. Источник сигнала — Xiaomi redmi note 3 pro 15 метров при прямом соединении (никаких препятствий между усилителем и смартфоном) 12 метров при соединении через 1 стену (мдф + мин вата + каркас из метала) 10 метров при соединении через 2 стены описанных выше 6 метров — 2 стены из кирпича + металлический каркас. После разрыва связи, соединение происходит почти мгновенно. А еще есть светодиодыпри ожидании соединения мигают так во время воспроизведения так Микросхема Tda7492p Даташит Благодаря большому питающему диапазону, к устройству можно подключить широкий спектр источников питания, начиная от аккумуляторов 18650 (3шт последовательно) и заканчивая блоками питания для ноутбуков. Производитель обещает 90% кпд (что при выходной мощности в 50ватт дает 5 ватт тепла.) Рекомендуемые характеристики — 2 канала по 25ватт при сопротивлении колонок в 8ом и питании 20 вольт. Небольшая вырезка из даташита Микросхема предназначена для работы в телевизорах и мониторах, но ничего не мешает использовать ее в своих целях — для работы с блютуз модулем. Хотя микросхема имеет довольно большую выходную мощность, ей не требуется активного охлаждения, все тепло уходит через подложку и распределяется по плате. Даже при интенсивных нагрузках, значительного нагрева платы и микросхемы нет. Еще на плате видно двойной переключатель, все что он делает — изменяет режим усиления сигнала. Но смысла в нем не вижу ибо если переключить любой из выключателей в состояние ВКЛ то появятся шумы (наводки от bluetooth). На странице магазина есть отличное описание органов управления и подключения усилителя. Назначение кнопок продублировано на шелкографии.СоединениеУстановка соединения с Windows 10 На пкУ меня ноутбук Asus rog gl552vw, но борту модуль от интел с wifi и блютуз 4.0 Для подключения усилителя надо зайти в параметры блютуз (нажимаем на облако в панели снизу потом пкм на значке блютуз и выбираем «перейти к параметрам» Нам откроется список доступных блютуз устройств. Выбираем наш усилитель, его выделяет иконка в виде наушников. Нажимаем связать и ждем соединения. После соединения в панели регулировки громкости появится 2 новых устройства. При этом звук будет ужасен. Нажимаем пкс по динамику в трее, дальше выбираем пункт «устройства воспроизведения» И видим такую картину. Как устройство по умолчанию, выбран «головной телефон», нажимаем на «наушники» и тыкаем на кнопку «по умолчанию» в самом низу окна. Теперь звук будет нормального качества. Немного информации Головной телефон имеет низкокачественный формат аудио и предназначен только для разговоров. Режим наушников имеет приемлемое для музыки качество. О блютуз устройстве

Подключение к AndroidВключить блютуз, зайти в его настройки, в разделе устройств найти наш усилитель, нажать на него, ждать сопряжения. После сопряжения можно включать и выключать режим беспроводной гарнитуры и беспроводного приемника медиа потока. При регулировке громкости, ползунок настройки динамика смартфона меняется на ползунок настройки громкости блютуз устройства.Тесты Предвещая вопросы о видео — его не будет, оценивать качество звука по микрофону смартфона это конечно глупость. Качество звука на твердую 4. Басы режет только на самой высокой громкости Высокие частоты не занижаются. Так же дома есть МАСТЕРКИТ BM2039 на микросхеме TD8560Q (брал давно до кризиса за 150р), он выдает чуть больше басов и чище играет на высокой громкости, но при этом НА МНОГО сильнее греется и имеет питание только 12в.Заключение Впечатление о товаре сугубо положительные, проблема с питанием очень просто решается покупкой обычного блока питания для ноутбуков, стандартный блок питания 19в 4,7А даже не будет нагреваться во время работы. Хорошие характеристики позволяют слушать музыку на приемлемой громкости без потери качества. Беспроводное подключение оказалось очень удобным, больше не надо никаких проводов, подключи смартфон, включи музыку и используй смартфон дальше. Если использовать его дома то можно подключить сразу 2 устройства — пк и смартфон, блютуз модуль будет смотреть откуда придет звук и воспроизводить его, без ручного переключения источника сигнала. Так же при использовании в машине, можно установить микрофон и получить Hands free гарнитуру. Единственное что портит впечатление — очень тихие шумы от блютуз модуля. Плюсы -Беспроводное подключение -Большой радиус приема -Широкий диапазон питающих напряжений -Компактные размеры -Качественное исполнение -Простота в использовании -Низкая цена Минусы -Мелкие наводки и шумы в колонках -Хрипы на очень высокой громкости -Нет пластиковых стоек как на фото в магазине Еще есть такой же усилитель но с дополнительным линейным выходом для подключения наушников либо другого усилителя, цена даже чуть ниже. вот тут Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта. Всё началось с лени. А точнее, с Веги 50у-122с, доставшейся в наследство вместе с акустикой Электроника 25ас-033. И вначале всё было хорошо. А потом, споткнувшись за провод, был убит ноут. После этого, в Веге появился BT модуль, а сама Вега научилась включаться по подключению устройств к этому модулю. Время шло и качества стало мало. Тогда был проведён Веге первый апгрейд. Потом второй. Потом акустике. Потом… Потом пришло понимание что надо делать что-то качественно новое. Ну а когда Вега стала хрипеть и замаячила перспектива полной перепайки всех электролитов… И началось строительство… Кому лень читать технические подробности и хочется просто посмотреть как это работает — можно прокрутить в конец, там сокращённая видео версия для моего канала. Это не рассказ про то, как спаять такое. Это не инструкция: не будет схем, не будет описания настройки итд. Это будет рассказ, про идеи и технологии, которые я применяю в своих устройствах. Идеи, которые я воплотил сам, и которые, может, захотите воплотить вы.Итак. Базовая идея. Хочу усилитель. Но не хочу путаться в проводах. Это и не удобно и не столь качественно как хотелось бы. Нужно некое беспроводное решение. Вторая идея. Я не хочу куда-то там бегать и тыкать кнопочки. Особенно если я хочу послушать релаксирующую музыку перед сном. Да, я ленивая скотина, я хочу лечь на диван, нажать кнопку питания ноутбука и что б всё включилось и заиграло само. А когда я буду засыпать и ноут выключится скриптом — выключилось вслед за ним. Третья идея. Таймеры. Иначе говоря — на выходных я ноут на ночь не выключаю. А это значит, что если реализовано просто включение питания по блютусу, то так всю ночь и будет включён усилитель. Как-то не круто, учитывая что во-первых снашиваются фильтрующие конденсаторы. А во-вторых, оно банально греется и пожирает электричество. Идея четвёртая. Хочу индикатор. Большой. Красивый. Индикатор. И тут я нашёл ИН-33, на радостях аж написав предыдущую статью. Но не сказать что он большой, поэтому была найдена хитрость с плёночкой от монитора, которая визуально «раздваивает» шкалу. В итоге, по обдумыванию всех идей, я пришёл к тому, что надо делать новый усилитель и с нуля. Был заказан блютус модуль с apt-x: Были заказаны готовые усилители AB класса: Был куплен у деда шикарный ТОР на 200 Вт всего за 1000 руб. с готовыми отводами 2х26в и 2х12в. А вот остальное уже делал сам.Корпус. Корпус делался 300х300мм, низ — дюралюминиевая пластина толщиной 5мм на неё крепится П образно согнутый уголок 50*100*5мм, к которому и крепятся транзисторы через силиконовые прокладки и комплекта, а сверху всё стягивается болтами и планкой 20*6мм Лицевая панель — минеральное стекло. Стекло бралось с фото рамки за 300 руб и подрезалось в нужный размер обычным стеклорезом. Затем заказывалась шелкография. Причём, рекомендую не кроить на краске и таки сделать с краской по стеклу. Иначе оно рано или поздно отслоится и будет жаль. Причём, рекомендую именно шелкографию, потому что прямая печать фигня. Поясню: Прямая печать на просвет (другой проект) А вот шелкография на просвет: Отверстие под регулятор громкости просто сверлится сверлом по стеклу. Причём, если делаете это в первый раз, рекомендую таки потренироваться. Это не так быстро и просто как кажется. Затем сенсоры. На стекло наклеивался белый двойной скотч. Затем бралась медная фольга, с одной стороны заклеивалась скотчем, с другой ЛУТом наносился рисунок и травилось «насквозь». Получалось вот так: Затем фольга снималась, всё отмывалось и получалось: Это готовые заготовки для сенсоров. К ним паялись отводы и вся конструкция лепилась на лицевую панель. Важно точное совмещение. Потому что всё должно работать на просвет. Далее индикатор. Для «расширения» шкалы применялась призматическая подложка от матрицы монитора. А что б она точно легла, клеилась суперклеем. Клея не жалеть! Важно выгнать все пузыри и накладывать плёнку много шире самого индикатора, иначе клей перетечёт на обратную сторону и всё испортит. Ну и надо учитывать, что «раздваивает» эта плёнка только в одной плоскости, так что важно выдержать строгую горизонтальность призм плёнки. На этом, если всё подсветить изнутри, получится как-то так: Но вот сделать ровную подсветку символов не так просто, как может показаться. Дело в том, что если просто взять светодиод и начать светить, то свет засвечивает и часть иконки. Смотрится некрасиво. Причём, если в полутьме ещё может казаться что всё не плохо, то в полной темноте будет масса косяков засветки. Раздражало. Выход такой: Бралась фольга, скручивалась в конус: Затем разогревался термоклей. Утюг мне для этого дюже понравился, хотя жена не разделяла моей радости… Затем заливалось и обрезалось по размеру подсвечиваемой иконки, с обратной стороны сверлилось углубление под светодиод. Ну и приклеивалось. Я клеил суперклеем. Но потом подумалось, что лучше б просто разогреть клей конуса и прям на него и приклеить. А небольшие пробелы между фольгой конуса и фольгой иконки, заклеивались замазкой и закрашивались. Замазка — что б краска не затекла между светофильтром и сенсором. После установки светодиодов иконок — и они с торца закрашивались. Только так я смог полностью избавиться от сторонних заветов.По схеме. Начну с блоков питания. Их 2. Первый — силовой блок питания, не стабилизирован по напряжению. Собран по схеме с 2-мя отдельными диодными мостами, в каждом плече по 33в постоянки и 3х10 000 мкФ блок электролитов, зашунтированных 0.33мкФ плёнкой и 1мкФ керамикой. Так же, и сами обмотки трансформатора зашунтированы 1мкф керамикой. Силовая разводка: от трансформатора до мостов 2.5мм^2, от мостов до блоков конденсаторов — 4мм^2, от конденсаторных блоков до план усилителей 6мм^2. Второй — дежурный. Плату блютус модуля надо постоянно питать, что б к ней всегда можно было подключиться. Ну а что б понимать что к усилителю подключились и включить основное питание — питать надо и плату контроллера. Поэтому, дежурный блок маломощный и импульсный. Взята просто зарядка от асуса еее. Причём, аналоговая часть, а именно блютус модуль, запитан через дополнительный линейный стабилизатор. Платы усилителей тоже пришлось полностью перепропаивать. Одна плата была ещё ничего, но вот вторая спаяна была просто похабно. + дополнительно пролудил силовые дорожки. В качестве центрального «мозга» был выбран STM32. В принципе, я мог бы использовать и ардуину на AVRке, но у мег во-первых мало ног, а во-вторых всего один АЦП, из-за чего плохо работает индикатор. Дело в том, что пока оцифровываем один канал — звук меняется в обоих, и к моменту оцифровки второго, разница уже достаточно велика. Это бросается в глаза и этого хотелось избежать. Поэтому и STM32. Схема индикатора мало чем отличается от схемы из предыдущей статьи (кстати, похоже никто так и не заметил ошибку в схеме, ну да ладно).Управление. Нужны были сенсорные клавиши. Порывшись в статьях про сенсорику для STM32, нашёл несколько вариантов, от которых был не в восторге. Во-первых я ничего не понял ))) Во-вторых, мне надо было 5 кнопок. Да ещё и что б работало оно через 3-х мм минеральное стекло. В итоге, пришлось вкурить в принцип, немного поэкспериментировать и получил следующий код:Код считывания сенсорики

//Чуствительность #define SenseMinLevel 100  //Пины #define ButZ GPIOA, GPIO_Pin_10 #define BtnOn GPIOB, GPIO_Pin_15  #define BtnOff GPIOA, GPIO_Pin_8 #define BtnAuto GPIOA, GPIO_Pin_9 #define BtnBT GPIOA, GPIO_Pin_3 #define BtnRCA GPIOA, GPIO_Pin_2  //Значение автокалиброки volatile uint16_t CalibrateTimeB1 = 0;  volatile uint16_t CalibrateTimeB2 = 0;  volatile uint16_t CalibrateTimeB3 = 0;  volatile uint16_t CalibrateTimeB4 = 0;  volatile uint16_t CalibrateTimeB5 = 0;  //Возвращает код нажатой кнопки uint8_t SenseButton(void) { uint16_t m;  uint16_t b1 = 0; uint16_t b2 = 0; uint16_t b3 = 0; uint16_t b4 = 0; uint16_t b5 = 0;  for (m = 0; m < 21; m++) {    b1 += scan_sense_pin(BtnOff);  b2 += scan_sense_pin(BtnOn);  b3 += scan_sense_pin(BtnAuto);  b4 += scan_sense_pin(BtnBT);  b5 += scan_sense_pin(BtnRCA); }  if (CalibrateTimeB1 == 0) { CalibrateTimeB1 = b1; CalibrateTimeB2 = b2; CalibrateTimeB3 = b3; CalibrateTimeB4 = b4; CalibrateTimeB5 = b5; } else { if (b1 > CalibrateTimeB1)b1 -= CalibrateTimeB1; else b1 = 0; if (b2 > CalibrateTimeB2)b2 -= CalibrateTimeB2; else b2 = 0; if (b3 > CalibrateTimeB3)b3 -= CalibrateTimeB3; else b3 = 0; if (b4 > CalibrateTimeB4)b4 -= CalibrateTimeB4; else b4 = 0; if (b5 > CalibrateTimeB5)b5 -= CalibrateTimeB5; else b5 = 0; }                  //Сравнение с калибровочными уровнями if (b1 > SenseMinLevel || b2 > SenseMinLevel || b3 > SenseMinLevel || b4 > SenseMinLevel || b5 > SenseMinLevel) { if (b1 > b2 && b1 > b3 && b1 > b4 && b1 > b5) return 1;  if (b2 > b1 && b2 > b3 && b2 > b4 && b2 > b5) return 2;  if (b3 > b1 && b3 > b2 && b3 > b4 && b3 > b5) return 3;  if (b4 > b1 && b4 > b3 && b4 > b2 && b4 > b5) return 4;  if (b5 > b1 && b5 > b3 && b5 > b4 && b5 > b2) return 5; }  return 0; }  uint16_t scan_sense_pin(GPIO_TypeDef* port, uint16_t pin) { uint16_t ret = 0; GPIO_ResetBits(ButZ); delay_t(1800); GPIO_SetBits(ButZ);  while (!GPIO_ReadInputDataBit(port, pin) && ret < 500) { ret++; } GPIO_ResetBits(ButZ); return ret; }  void delay_t(uint32_t ms) { //        nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/1000)*ms; //        for (; nCount!=0; nCount--);  for (; ms!=0; ms--); } 

Где — ButZ — затравочный пин, в режиме GPIO_Mode_Out_PP, остальные — считывающие в режиме GPIO_Mode_IN_FLOATING Идея проста. Все считывающие сенсоры подключены к затравочному пину через резистор на 3МОм. Далее даём единицу на затравочный пин и смотрим — как долго будет заряжаться до логической единицы пин сенсора. Если дольше калибровочного времени — значит заряжать приходится и палец, к сенсору прислонённый. А значит — есть прикосновение к сенсору.Режимы работы Их три. Первый — Просто выключено. И всё. Второй режим — постоянного включения. В этом случае усилитель всегда работает. Правда, в случае простоя без звука, через минуту выключается индикатор уровня. Третий — «А». А вот это — главный режим, автоматический. Если выбран блютус вход, то усилитель включается и выключается по подключению источника звука. Но если устройство подключилось и не играет — через 15 минут усилитель перейдёт в режим ожидания звука. И, конечно, если звука нет в течении минуты — выключается индикатор уровня. Причём, не важно, какой аудио вход используется — будь то блютус или внешний RCA вход. В общем-то остальное всё стандартно. Ручка громкости просто переменный резистор. Просто потому что основной регулятор громкости предполагается на ноутбуке и к усилителю для этого никто ходить не будет. Результат — красиво. И не плохо звучит! Видео:toozpickЭлектроника / Звук и акустикаДобавлено 18 комментариев Приветствую, Самоделкины!Из этой статьи вы узнаете, как своими руками собрать один из вариантов усилителя звука 2.1 с выходом для подключения сабвуфера.Дальнейшая инструкция взята с YouTube канала «Radio-Lab». Вот эта небольшая металлическая коробочка и будет корпусом будущего усилителя:Такой корпус можно приобрести на радиорынке или заказать в интернет магазине. Так же в нашем усилителе будет присутствовать Bluetooth, USB, Radio и Aux. К такому усилителю вы сможете с легкостью подключить две колонки + сабвуфер.Для самостоятельного изготовления данной самоделки понадобятся:— разъемы;- ручки;- провода;- подпружиненные аудио терминалы;- резиновые ножки;- звуковой врезной модуль с Bluetooth, USB, Radio и Aux;- плата усилителя звука на базе микросхемы TDA7379;- блок питания с напряжение 19В и током 5А.

Размеры корпуса следующие: 154мм х 50мм х 134мм. Все необходимые детали в наличии, а это значит, что можно приступать к сборке. Сперва необходимо прикинуть примерно где и что будет располагаться. Для этого придется открутить переднюю и заднюю стенки корпуса. На передней стенке мы разместим врезной звуковой модуль и ручки регулировки общей громкости и громкости сабвуфера.На противоположной стенке расположим выключатель, разъем подключения питания, антенный разъем RCA (он же тюльпан), ниже два RCA линейного входа, а дальше терминалы для подключения акустики.Переменные резисторы регулировок громкости буду прикручиваться в этом месте.Намечаем точки сверления, и сверлим все основные отверстия. При необходимости расширяем отверстия до нужного диаметра. Не лишним будет обработка надфилем в прямоугольных отверстиях.Передняя и задняя панели готовы. Устанавливаем врезной модуль и переменные резисторы на переднюю стенку. Так же устанавливаем выключатель и все разъемы на заднюю стенку. Для удобства можно открутить верхнюю крышку.Далее устанавливаем ножки на нижнюю часть усилителя.Используемая в данном проекте микросхема TDA7379 — это усилитель АВ класса, и она прилично нагревается и для ее охлаждения необходим радиатор.Сверлим отверстия, нарезаем резьбу и крепим радиатор болтами М3 к нижней части усилителя.Далее необходимо закрепить плату усилителя звука.Микросхему прикрутим к радиатору для теплоотвода.Теперь можно установить лицевую панель на свое место.Отлично, модули друг другу не мешают и не соприкасаются. Все модули, радиатор, разъемы и т.д. уже на своих местах, теперь все это необходимо соединить в одно целое при помощи проводов. Для переменных резисторов, которые будут выполнять функцию регулировки громкости желательно использовать вот такие экранированные провода, чтобы свести к минимуму появление помех.Чтобы улучшить теплоотвод от микросхемы к радиатору желательно воспользоваться термопастой. Затем крепим микросхему, и для надежности дополнительно плата усилителя фиксируется еще в углу на болтик ножки.Отмеряем, отрезаем и припаиваем все провода к разъемам на задней стенке. Места пайки изолируем термоусадкой.Провода линейного входа также желательно использовать с экраном по той же самой причине, чтобы не было шумов и помех.Теперь заднюю стенку можно установить на свое место. Аккуратно укладываем провода под разъемами и подключаем к усилителю провода выходов и питания, при этом внимательно следим за тем, чтобы не спутать плюс с минусом.Теперь займемся подключением врезного модуля. Линейный выход с модуля подключается на вход усилителя звука. Для теста (временно) запитаем модуль от провода питания усилителя. Модуль от 19В не сгорит, но от такого напряжения будет не слабо нагреваться стабилизатор 78М05 установленный на модуле.Далее устанавливаем и фиксируем переменные резисторы громкости. Чтобы исключить прокрутку, автор использует двустороннюю клейкую ленту и вырезает из нее вот такие шайбы.Изолируем контакты переменных резисторов тканевой изолентой.Переменные резисторы на месте. Еще нам нужно запаять на линейный вход врезного звукового модуля провод линейного входа от разъемов на задней стенке.Теперь подключим выход блока питания к усилителю.Индикатор на усилителе светится и заработал врезной звуковой модуль. По питанию все нормально. Теперь давайте подключим акустику и посмотрим, как работает усилитель. Для этого на терминалы нужно подключить провода от колонок и сабвуфера, в этом нет ничего сложного.Все подключено, можно включать усилитель.На режиме «блютус» немного присутствуют цифровые помехи, их слышно, но не громко. Это из-за того, что звуковая земля и минус питания гальванически не развязаны. Чтобы убрать помехи необходимо сделать гальваническую развязку по питанию звукового модуля. Для данной задачи подойдет вот такая плата на базе DC-DC преобразователя с изолированной землей B0505S.Устанавливать плату развязки необходимо следующим образом, чтобы линейный понижающий преобразователь L7805 в корпусе ТО-220 можно было прикрутить к радиатору для охлаждения.Плата гальванической развязки включается непосредственно в разрыв по проводам питания врезного модуля.Так же нужно обойти проводком (замкнуть вход и выход) стабилизатор 78М05 на плате звукового модуля, который по сути уже не нужен, т.к. плата гальванической развязки получает 19В, понижает напряжение до 5В, делает гальваническую развязку по питанию и на выходе у нее необходимые 5В для работы процессора звукового модуля.Итак, мы установили плату гальванической развязки по питанию, теперь давайте повторим тест и посмотрим будут ли какие-нибудь посторонние шумы. Смотрите тест самодельного усилителя в видеоролике автора:Шум пропал, гальваническая развязка по питанию решила эту проблему. Если слушать музыку на низкой громкости шума тоже нет, слышно только музыку. К антенному контакту звукового модуля автор припаял провод, который идет от верхнего разъема RCA на задней стенке. При необходимости к нему можно будет подключить внешнюю антенну.Аккуратно при помощи хомутов укладываем все провода, чтобы все было аккуратно и ничего не болталось.Устанавливаем крышку и одеваем ручки.В результате проделанной работы у нас получился вот такой небольшой и удобный усилитель звука 2.1 с Bluetooth, USB, Radio и Aux.На передней панели расположен врезной модуль, и переменные резисторы, позволяющие управлять уровнем общей громкости и сабвуфера отдельно. На задней стенке расположены все необходимые разъемы для питания и подключения акустики, а также линейный и антенный разъем.Комплектующие можно использовать не обязательно точно такие же, можно взять аналогичные. Усилитель, например, звуковой модуль можно купить другого дизайна и т.д., это не принципиально и дело вкуса и финансовых возможностей, а вот подключение модулей в одно целое будет примерно аналогичное. Часто самому можно собрать отличные устройства, которые даже не встретить в магазине, так же в случае поломки ремонт будет не дорогой и простой. Пробуйте, повторяйте и собирайте. Благодарю за внимание. До новых встреч! Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. Используемые источники:

• https://mysku.ru/blog/china-stores/46492.html
• https://habr.com/post/369323/
• https://usamodelkina.ru/15291-sborka-usilitelja-zvuka-21-s-bluetooth-usb-radio-i-aux-na-tda7379.html