Обработка краев кожи растительного дубления по методе Боба Парка.

Обрезаем края в размер.

К такому обширному вопросу как обработка уреза кожи растительного дубления подойдем с самого начала техпроцесса. В нем как раз и состоит ключевой момент! Сейчас я поделюсь с вами этим секретом. Практически на всех форумах и сайтах про кожу вам начнут заливать: «возьмите наждачную бумагу, и зашлифовывайте срез кожи до выравнивания». Но это все ерунда. Во-первых, вы физически устанете это делать. Во-вторых, и в самых главных, результат будет не достаточно хорошим. Наждачкой, пусть даже и мелкой зернистости, ровного среза вы не добьетесь.

Секрет в том, что гораздо проще и эффективнее изначально вырезать части изделия с припуском по краям около 2-3мм, а затем склеить изделие (собрать). Далее, после того как склейка прошла успешно, просто прикладываем линейку и очень-очень острым канцелярским ножом обрезаем изделие в чистовой размер! Для этого мы как раз и вырезали изделия с припуском 2мм по каждой стороне.

Как результата – мы получаем идеальный край изделия! И главное очень быстро. Шмурыгая наждачной бумагой вы такого не получите. Только берите такой канцелярский ножик, чтобы лезвие не имело люфта, сидело довольно прочно. Обычно это строительные ножички, с металлическими направляющими. Еще эти направляющие можно поджать плоскогубцами или слегка сплюснуть молоточком – чтобы убрать даже минимальный люфт. В результате получим очень острый нож. Его постоянно надо править – доводить остроту на шкурке номер 1000. Такой нож будет резать бутерброд из многих слоев кож, общей толщиной 10 мм запросто. После этого обработка уреза кожи растительного дубления будет несложным процессом в принципе. Канцелярский нож (строительный) – обработка уреза кожи растительного дубления начинается с него

Закругляем края изделия.

Далее надо придать аккуратные закругления углам нашей поделки. Для этого просто прикладываем на угол монетку 10 копеек. И аккуратно ножичком срезаем по ней скругление. Радиус можно выбрать по вкуса – побольше монетку или поменьше. Для меня 10 копеек оказались идеальным радиусом. Другой способ: можно взять круглую радиусную стамеску и срезать край с одного-двух ударов. Но… у кого дома есть круглые стамески нужного радиуса? То-то и оно. Поэтому режьте по монетке – результат абсолютно такой же. Потом можете купить специальные стамесочки для этих целей.

Фаски.

По желанию можно снять фаски на краях. Но я не советую это делать. Не зачем это всё. Без снятия фасок – всё отлично смотрится. Просто когда вы начнете их срезать – то велика вероятность, что испортите ровный срез от ножичка. Чтобы идеально срезать фаски – надо много практики и хороший инструмент. А если всё же хотите попробовать, то можно воспользоваться или специальным фасочником, или женским приборчиком для обработки кутикул ногтей. Продается в любом галантерейном за 100 рублей. Но еще раз – не советую снимать фаски. Кутикульником получится плохое качество, да и фасочником, скорее всего тоже. Лучше фаски не снимать – результат всё равно будет отличный.

Наносим на урез клей КМЦ.

В качестве финишного средства, когда мы говорим о таком деле как обработка уреза кожи растительного дубления, существует несколько способов. Рассмотрим сначала самый нормальный из них. Он очень прост. Для начала вам надо пойти в строительный магазин, и в секции обойных клеев найти пакетик с клеем КМЦ (карбокси-метил-целлюлоза). Именно такой состав. Выглядит как сухая стружка кокоса молочного цвета.

Он будет валяться в самом дальнем углу прилавка, потому что считается «не модным». И стоить будет около 20 рублей за пакет весом полкило. Такого пакета хватит вам на годы. Внимание! Вам будут предлагать суперсовременные клеи для обоев, но вы не берите их – ведь мы не собираемся клеить обои, а для обработки края кожи не подойдут! В общем, ищите КМЦ обойный клей. Так же можно купить на специальных кожевенных сайтах средство для полировки уреза СМС. По сути этот тот же клей КМЦ, но стоить он будет уже около пары сонет рублей за 100 грамм.

Далее разводим водой КМЦ стружку до сметанообразного состояния. А потом просто намазываем наши края кожи. Напомню, они у нас идеально ровные – перед этим мы срезали их канцелярским ножичком. Так вот, наносим обильно этот клей на урез, можно втирать тряпочкой, палочкой, в общем как вам будет удобно. Главное – ровненько нанести. Смысл его работы в том, что срез изначально пористый, а мы этим клеем КМЦ как бы закрываем его от проникновения влаги.

К тому же, после обработки клеем КМЦ край не будет махриться. Если оставить просто открытый срез – в процессе эксплуатации край быстро потеряет товарный вид, размахрится.

Натираем урез воском.

Далее, после того как КМЦ подсох в течение получаса, затираем урез воском. Просто берем кусочек пчелиного воска, и им натираем урез. Потом шерстяной тряпочкой активно втираем его. Трите довольно хорошо, чтобы воск расплавился и впитался в край. Не жалейте воска. Втирайте, втирайте!

Можно так же взять не воск, а прозрачный обувной крем на основе воска и парафина (Salton, Salamander). Только смотрите внимательно на состав при покупке в обувном магазине – там должны быть именно воск и парафин. Берете простую шерстяную тряпочку, макаете в этот крем и втираете в урез. Мне этот способ нравится даже больше чем натирание обычным куском воска. Это самая быстрая и простая обработка уреза кожи растительного дубления.

Другие способы обработки уреза.

Есть еще метод, когда на урез наносят специальную закрывающую краску густым слоем (вместо КМЦ и воска). Обычно это делается специальным валиком. Или же краску наносят специальным горячим утюжком. Но суть не меняется – в результате у вас получится типа резиново-пластмассовая пленка на крае. Посмотрите на торец любого письменного стола – вот такая же каемочка будет. Мне этот способ вообще не нравится. После этого изделие смотрится отвратительно. Как будто дешевая китайская поделка. Я считаю так делать не нужно.

Итоги:

На этом обработка уреза кожи растительного дубления завершена. Видите как всё просто: сначала ровно отрезаете край изделия, затем наносите КМЦ клей, и затираете обувным воском.  Данный метод опробован мной и работает как на кожах растительного, так и хромового дубления! Он дает отличные результаты стойкости уреза, и красоту.

Такой урез будет смотреться достаточно живым, не пластиковым. Если вы собираетесь активно продавать свои изделия, раскручивать свой бренд, то без качественного уреза вам не обойтись.

Урез кожи – это край, его обязательно нужно обрабатывать, чтобы он не «лохматился» и не «колосился». Обработка кожи в этом месте не так проста, как может показаться на первый взгляд. Существует несколько способов обработки, которые делают урез эстетически правильным и защищенным от деформации. О них мы и расскажем.

Сначала кромку кожи просто подгибали. Хотя слово «просто» не характеризует процесс: технология подгибки была трудоемкой. Впоследствии было решено обрабатывать кожу так, чтобы необходимость ее подгибать отпала, но торцы были надежно защищены от закупоривания волокон и «лохматости».

Для чего нужно обрабатывать торцы изделий из кожи?

Новички в кожевенном деле могут по неопытности думать, что со временем торцы сами смогут загладиться. Это не так: кожаный урез всегда будет лохматым и шершавым. А если его загладить и покрасить, новообретенный внешний вид края сохранится надолго.

Сохранение эффекта гладкости уреза зависит от следующих факторов:

• качества применяемой краски;
• обработки (или отказа от нее) торца грунтом;
• применения обезжиривания;
• особенностей эксплуатации изделия.

Стоит отметить сразу: обработка уреза (края) кожи растительного дубления и кожи хромового дубления (подробнее про дубление кожи) не будет одинаковой. Торцы у двух вариантов кожи выглядят неодинаково, потому что обрабатывать их приходится по-разному. Например, для образцов растительного дубления достаточно деревянного борда и средства Токонол. А вот кожу хромового дубления нужно в несколько слоев грунтовать, в промежутках между слоями грунта прошкуривать абразивом, а после грунта еще и наносить краску.

Справедливости ради нужно сказать, некоторым людям не нужна обработка торцов изделий из кожи: урезы в натуральном виде кажутся им более брутальными, естественными. Но это вопрос вкуса, обувь с необработанными урезами быстро потеряет свою презентабельность, да и сумки скорее истреплются. Если же вещь изготовлена в лофт-стиле или заказчик очень хочет грубый торец, не стоит трогать материал. Полностью кожа не «распустится» — это не ткань.

Инструменты для обработки урезов

Каждый мастер имеет свой набор инструментария, но обычно в базовый комплект входят типовые предметы.

Какие инструменты для обработки кожи нужны:

• Кромкорез – помогает снять с уреза фаску (пары штук с разным диаметром и разным сечением начинающему ремесленнику хватит). Не забывайте, что кромкорезы время от времени нужно точить.
• Кризер – нагревается на горелке, после чего им нужно пройтись по краям изделия. Он оставит красивую линию, чуть подплавит и закруглит урез.
• Гравер – пригодится в разных видах работ, в данном случае – выровняет торцы шкуркой на круге.
• Химические составы – Токонол, твердый воск и т.д. Грунт, краска – их вариантов очень много, каждый мастер подбирает под себя. Бывает, что приходится обращаться и к клею.
• Наждачная бумага разной зернистости. Без абразива добиться идеального результата не получится.
• Сликер. Инструментов для финишной обработки кожи. Говоря проще, он ее полирует.

Остальные инструменты и средства – факультативно. С краской тоже придется поэкспериментировать, любая первая работа, в принципе, является пробным шагом. В ходе действия поймете, как для вас проще обработать края.

Рекомендуем почитать: Сам себе дизайнер – как быстро и грамотно из натуральной кожи сделать ремень ручной работы

Способы обработки кромки кожи

У одного мастера обработка кожи будет состоять из 4 этапов: прожировки краев и снятия фаски, нанесения краски, жировки и полировки (парафин + воск), нанесения лака. Другой же мастер придерживается более развернутого способа.

Пример «длинного» способа обработки:

1. Зашкуривание краев наждачной бумагой.
2. Окантовка для удаления острого края кожи.
3. Увлажнение кромки губкой либо кусочком овечьей шкуры, втирание глицеринового мыла. Эти шаги дают получение круглых краев.
4. Далее следует полировка грубым материалом с применением пастообразного жесткого мыла.
5. Покраска краев может производиться составами на спирту, ведь они глубоко проникают в кожу, а не остаются на поверхности.
6. Ручная полировка, которую сменит обработка парафином.
7. Финальная обработка воском.

В данном видео приведено несколько вариантов обработки уреза кожи.

Еще одна вариация обработки – использование CMC (карбоксиметилцеллюлозы). Применяется как загуститель для изготовления клея, мастик, сахарных паст.

Мастер-класс обработки уреза кожи

Этот МК не совсем подходит, если ваша задача – обработка уреза тонкой кожи. Хотя попробовать можно с учетом текстуры материала. Первоначально он рассчитан на плотную кожу.

Для работы нужны:

• ножницы;
• наждачная бумага – зернистость 800 обязательна (лучше иметь наждачку разной зернистости);
• инструмент для удаления кутикул (маникюрный набор);
• ручка-роллер для окраски;
• линейка из металла;
• сликер либо граверная насадка;
• шеллак или ПВА;
• ватные палочки;
• емкость для клея и краски;
• краска.

Алгоритм обработки:

1. Инструментом для удаления кутикул с краев кожи снимаете фаску.
2. Разводите ПВА с водой в пропорции 2 к 1. Состав нужно хорошо размешать, чтобы комков не было.
3. Используя ватную палочку, наносите водно-клеевой состав по всему периметру обложки.
4. После пропитки раствором ПВА с водой край кожи чуть увеличится, и после высыхания он так и останется толстым. Чтобы такого не было, молоточком простукивайте края после пропитки в течение пары минут.
5. Затем кожу нужно не трогать минут 30, это время обработанная зона будет просушиваться. Если не хочется «связываться» с ПВА, можно в противовес ему использовать шеллачный лак (спиртовой раствор шеллака). Он хорош, если только вы не работаете со светлой кожей или гнущимися частями изделия. Шеллак отлично сохнет (в разы быстрее ПВА), хорошо клеит.
6. Пока материал сохнет, отрежьте нужного размера кусок наждачной шкурки. Настало время затирать торцы: можно начать с материала самой крупной зернистости (220). Но если у вас есть наждачка только 800, ничего страшного.
7. Торцы после этого этапа станут заметно ровнее. Но вот «лохматость», кажется, только увеличилась. И снова торец нужно промазать ПВА-составом, простучать и высушить. Только последующую шлифовку лучше осуществлять с наждачкой меньшей зернитости (если в прошлый раз брали 220).
8. На этом этапе урез уже выглядит лучше, но не идеально. Потому промазка идет по третьему кругу. Но сейчас высыхания кожи ждать не нужно – берете сликер для ручной полировки и обрабатываете края.
9. Вы заметите, как кожа на урезе изменилась. Но окончательную гладкость ей придаст покраска. В маленькую чашечку отлейте немного краски, возьмите удобную ручку-роллер. Макайте ручку в краску и бережно наносите ее на торцы. Высыхания краски придется подождать.
10. Если после высыхания краски вы видите на урезе неровности, берите мелкую наждачку, шлифуйте и снова покрывайте урез краской. И так делать нужно до того момента, когда урез полностью вас не устроит.

Обработка свиной кожи таким способом вполне реальна. Главное, что нужно понять – любой универсальный способ требует авторской коррекции. Если в одном варианте кожу нужно промазать клеем, просушить, прошлифовать 2 раза, другой вариант потребует 3-4 сеансов. Точно так же и с покраской. Наконец, не забывайте, что кожевенное ремесло – это не только технологический процесс, но и художественный.

Рекомендуем посмотреть мастер-классы по работе с кожей в нашей статье: «Мастерская на дому: как делают кошельки ручной работы из натуральной кожи. Подробный мастер-класс».

Если мастер качественно обработал торцы, уход за изделием значительно упростится. И его эстетика будет без единого нарекания. Попробуйте сами – не все, что кажется на первый взгляд сложным, столкнет вас с проблемами. Кожа является податливым, приятным материалом, преображать который великое удовольствие.

Удачи!

Рассмотрим обработку срезов обложки для паспорта.

Итак, нам понадобятся:

Внешний вид срезов после прошивки у нее такой:

Не шибко привлекательно? 🙂

Если есть необходимость, подрезаем края обложки:

Начинаем творить красоту! Для начала обрезаем «кутикульником» с краев фаску, чтобы кожа при последующей обработке не встала «шляпкой гриба» по краям:

Далее, разводим ПВА с водой в соотношении примерно 2:1. Хорошенько размешиваем, чтобы не было комков. Ватной палочкой наносим по всему периметру обложки.

После пропитки раствором ПВА с водой край кожи немного увеличивается в ширине, и если ничего не предпринять, он останется более толстым после высыхания, чем основная часть. Чтобы этого избежать простукиваем через пару минут после пропитки края молоточком.

После этого оставляем на 20-30 минут для просушки. А сейчас я упомяну еще об одном средстве, которое в инструментах указала, но в данном мастнр-классе не использовала. Это Шеллачный лак, то есть, спиртовый раствор шеллака. Его можно взять вместо раствора ПВА, но не рекомендуется использовать на светлых кожах и гнущихся частях. Безусловным плюсом является то, что шеллак очень быстро сохнет (в отличие от ПВА) и также хорошо клеит.

Отрезаем пока небольшой кусочек наждачки:

Обложка просохла и готова к дальнейшей экзекуции, а конкретнее — к затиранию торцов наиболее крупной наждачкой — у меня это 220.

Вот такой результат получаем после 220-ки

И ближе:

В принципе, уже не плохо, но хочется получше 🙂

Поэтому еще на раз пропитываем раствором:

Брем насадку для гравера (на фото есть сликер для ручной полировки, те же функции, только в ручную) и не дожидаясь высыхания полируем края:

Вот что получаем на выходе :

Достаточно гладко. Но, так как кожа на срезах все же отличается в не лучшую сторону от лицевой части, надо ее покрасить. Для этого, отливаем в маленькую чашечку немного краски для торцов, берем ручку-роллер, макаем и аккуратно наносим на наши многострадальные торцы слой краски:

Ждем, пока полностью высохнет краска. Это занимает от 15 до 40 минут — в зависимости от слоя краски. Далее смотрим — есть ли неровности, либо что еще, чего там быть не должно. Если результат не до конца устраивает — берем 1000 наждачку (можно меньше-больше, в зависимости от глубины неровностей), шлифуем, еще на раз покрываем краской. И так, собственно, до удовлетворяющего результата.

Используемые источники:

• https://slozhnoe-prosto.ru/kozha/urez/
• https://masteridelo.ru/remeslo/kozhevennoe-remeslo/kak-s-pomoshhyu-obrabotki-kozhi-dobitsya-rovnogo-ureza.html
• https://www.livemaster.ru/topic/1680195-obrabotka-srezov-urezov-kozhi-himicheskogo-dubleniya