Невидимые соединения на шкантах

Технология соединения шкантами – как сделать своими руками и другие способы соединения

Соединение деталей шкантами куда проще сделать, нежели классические гнезда и шипы, и еще они получаются в несколько раз прочнее, чем ламели.

Привычным для всех шкантов всегда можно найти достойное применение в любой проекте при работе с древесиной.

Общие сведения

На самом же деле, шканты можно использовать в большинстве соединений, к примеру, в «торец к торцу», «кромка к кромке», «на ус» и «кромка к пласти». Уже выпущено множество сверлильных специальных приспособлений-кондукторов, начиная с самых простых, без возможность производить настройку, и до хитрых, к примеру, как Dоwеlmах со множеством регулировок.

Но поверьте опыту, меньше, чем за 70 долларов можно купить кондуктор с автоматическим центрированием, а также возможность сменять направляющие втулки, которые справятся практически с каждой задачей по изготовлению соединений на шкантах. Более того, вам могут потребоваться сверла с центральным острием, которые будут соответствовать диаметру втулок, а еще зенкер, который чуть больше, чем диаметр сверла.

Также в продаже вы можете найти шканты круглой формы разного диаметра, но как показала практика, наиболее популярными являются на 6,8 и 10 мм, потому что они пригодны для большинства задач. Предпочтительно использовать шканты с продольной накаткой в виде узеньких канавок, которые не будут препятствовать свободному выходу лишнего клея и начинают разбухать от влаги, плотно удерживаясь в отверстий.

Их выпускают с длиной в 4 и 5 см. Для того, чтобы соединять детали, толщина которых от 1.8 до 2 см, вполне хватит шкантов с длиной в 4 см.

Подробности

Как делают скрепление «торец к кромке» и «кромка к кромке»

Если требуется выполнить усиление шкантами простые соединения именно встык, то для начала следует пометить детали. Чтобы добиться аккуратных плотных и выровненных стыков, следует пронумеровать соединения цифрами от 1 до 4 (это в случае, когда сборка прямоугольного типа будет сделана из четырех деталей),

перед тем, как приступить к разметку отверстий для шкантов:

1. В продаже вы обязательно сможете найти сверлильный кондуктор на любой бюджет, и показаны модели Dоwеlmах, Rосkiеr, Wооdwоrkеr’s Suррlу, Lее Vаllеу.
2. Далее при помощи острого заточенного карандаша следует провести одну тонкую линию поперек стоечного стыка и перекладины. Отверстия, которые сделаны при помощи кондуктора для сверления, будут расположены друг от друга на одинаковом расстоянии в двух деталях, а значит, ставить еще одну  метку не потребуется.
3. Направляющая втулка кондуктора для сверления помогает правильно определять нужную глубину сверления, которую вы сможете зафиксировать при помощи флажка, который можно сделать из малярного скотча.

Метки следует разместить

Таким образом, чтобы пара шкантов с длинной в 1 см, размещенных друг от друга на расстоянии в 3.2 см, была расположена в середине деталей с шириной в 8.3 см. Вы сможете добавить прочности благодаря использованию дополнительных шкантов, но не стоит делать интервалы менее, чем 0.6 см. А вот между краем отверстия и другой поверхностью должно быть не меньше, чем 0.3 см.

Следует установить глубину сверления, которая будет равна половину длины шканта, а после добавить еще 0.2 см, чтобы оставить на дне отверстия место для лишнего клеевого состава. Это расстояние следует отмерить от кончика сверла, и добавить к нему длину втулки направляющего типа, а после обмотать вокруг сверла кусок скотча.

Для соединения на шкантах потребуется проделать отверстие в торцевой части, и для этого следует совместить указательную метку приспособления с меткой на заготовке. После следует просверлить по два отверстия в двух торцах на каждой перекладине, и останавливаться, когда флажок, сделанный из скотча, начнет касаться деталей.

Обратите внимание, что требуется лишь одна выравнивающая метка, чтобы удалось точно расположить данный кондуктор на торцевой части детали или на кромке. Во время установки направляющих втулок посередине корпуса между центрами отверстий расстояние выйдет в 3.2 см. А узкая фаска не дает краям отверстия разбухать от влаги и создавать зазор в месте соединения.

Далее следует повторить действие на кромке соседней детали

…. а влага, которая содержится в клеевом составе, способа вызывать разбухание древесина на краях отверстий, и часто именно это является причиной неплотного стыкования деталей. Чтобы не было такой неприятности, следует проделать на краях отверстий фаски, причем их ширина должна быть от 0.15 до 0.2 см.

Далее нужно вклеить шканты в стоечные отверстия или даже в перекладины. Нанесите клеевой состав на открытую часть шкантов, а также на контактирующие поверхности, соедините все, а после осторожно простучите соединенные детали при помощи киянки, и зафиксируйте сборку посредством струбцин приблизительно на 1 час. При создании такого соединения, как «кромка к кромке» стоит использовать аналогичные методы по сверлению и разметке. Расположите отверстия не ближе 0.3 см от торцов, чтобы не было появления трещин при сборке соединения.

Соединение «кромка к пласти»

Чтобы удалось сделать такое соединение, для начала следует просверлить вдоль кромки отверстия для вставки шкантов, как и было описано в разделе выше. Отверстия должны быть достаточно глубокими, чтобы длины выступающей части шкантов, которые вставлена, была на 0.5-0.6 см меньше, чем толщина смежной легали. Стоит применять особые маркеры, чтобы перенести разметке центров отверстий с кромки от первой детали на другую пласть.

В зависимости от типа и размера маркеры следует вставлять в проделанные отверстия или даже для начала вставить в шканты, а после надеть на них маркеры.

Кстати, маркеры можно надеть на шканты или же вставить их в отверстия. В продаже вы можете найти универсальные, а точнее самые ходовые маркеры с диаметров в 0.6, 0.8, 1 и 1.2 см. Стоит прижать струбциной деталь, на которой есть маркировка к плоской поверхности. Далее выравниваем смежную деталь и нужно простучать по ней киянкой, чтобы разметить центры отверстий.

Закрепленный обрезок доски на сверлильном столике будет служить упором для того, чтобы выровнять сверло над точками, которые оставлены посредством острия маркеров. Для разметки второй детали можно выровнять торцы двух деталей соединения, а после легонько постучать киянкой по второй детали, чтобы острие маркера оставило след на поверхности древесины.

Далее следует вставить в патрон сверлильного станка спиральное сверло с центральным острием, но можно использовать даже сверл Форстнера, чтобы сделать ответные отверстия, и их центры будут намечены при помощи маркеров. Следует настроить глубину сверления, которая будет равна длине выступающей части шкантов, а после добавьте к значению еще 0.2 см. Далее следует насухо собрать соединение, чтобы проверить правильной изготовления, а после осторожно разбирайте. Теперь вы сможете склеить детали и зафиксировать их при помощи струбцин.

Делаем склейку прочнее при помощи рифленых шкантов

Соединение деталей шкантами несложное, и их даже можно сделать своими руками, а вот канавки для выхода воздуха и излишков клеевого состава можно пропилить ножовкой. Но вы сможете сэкономить много времени посредством крупных шкантов. Так же, как и с буковыми ламелями, спрессованная древесина этих шкантов, длина которых 1 см, начинает разбухать от влаги, которая содержится в клеевом составе, и диаметр становится больше на 0.05 до 0.07 см, а это помогает придать склеенному соединению дополнительной прочности.

Как идеально отрегулировать упор на фрезерном столе

А для этого вам потребуется лишь пару минут свободного времени, чтобы своими руками сделать столь примитивное приспособление. Оно поможет принести большую пользу, и поможет достичь исключительной точности в проведении работ. Оно сделано из монтажного бруска, оснащенного фальцем, который расположен на задней стороне фрезерного стола и прикрепленного в тех же Т-образных пазах, по которым будет передвигаться упор. В бруске проделаны сквозные отверстия с забитыми в них гайками фланца Мб.

Для удобства выполнения работ на концах резьбовых шпилек добавлены длинные гайки для соединения и контрогайки, которые будут служить ручками и одновременно индикаторами, по которым получится определить угол поворота резьбовых шпилек. За полный оборот упор будет смещен ровно на 0.1 см.

Шиповое соединение

Такое соединение тоже часто применяется для столярного дела. Таким способом можно собрать в единое целое детали для оконных рам из древесины, а еще создают самые разные детали корпусной мебели и фанерные листы. Суть такого способа заключается в том, что на торце одной из деталей соединения создают шип, который будет вставлен в пах другой детали. Для выполнения работ будет удобно применять особый ламельный фрезер, а за неимением такого вы сможете обойтись простым ручным инструментов.

Вам потребуется:

• Несколько стамесок разного размера.
• Ручная обушковая пила с небольшими зубцами.
• Ручная или электрическая дрель.
• Инструмент для измерений, карандаш и угольник.
• Наждачная абразивная бумага.

Для начала следует разметить заготовки, причем параметры шипов и пазов буду напрямую зависеть от параметров деталей из древесины и конфигурации изделия, а это тоже следует учесть. Рассмотрим несколько рекомендаций общего характера.

Обратите внимание, что толщина шипа обязательно должна быть примерно 1/3 от общей толщины детали, а ширина быть как 70-80% ширины; длина обязательно должна быть равна толщине соединяемой заготовки.

Учтите, что параметры паза обязательно должны соответствовать таким критериям, и в любом случае стоит следить за тем, что размер шипа и паза совпадали. Детали следует соединять легко, без прижима, но не выпадать под своим же весом. Также не должно быть перекоса, люфтов и щелей. Первым делом стоит вырезать паз, и данная последовательность вызвана тем, что шип будет куда удобнее подогнать под паз, нежели наоборот.

При помощи пилы сделайте пропилы, лишнее дерево удалите при помощи электрической дрели, а стенки и дно паза стоит выровнять посредством стамесок. После делаем шип. Для этого следует зажать в тиски брусок и удалить лишнюю древесину при помощи ручной ножовки. До нужного размера шип доводят при помощи стамесок и шкурки для шлифования. В большинстве случаев для надежной фиксации хватает простого столярного клея, а максимальную прочность помогают обеспечивать гвозди или шурупы.

Соединение в пол дерева

Весьма часть в столярном деле применяются разные варианты для стыков вполдерева (прямой или простой замок). Такой тип сборки конструкции из древесины будет охарактеризован простотой создания и высоким уровнем надежности.

Можно выделить такие разновидности:

• Сращивание в пол дерева.
• Поперечный тип соединения.
• Угловое соединение.
• Ласточкин хвост.
• На ус.

Оба первых способа будут применимы для соединения деталей, которые перекрещиваются под углом в 90 градусов, а особенно популярен способ соединения «ласточкин хвост», в котором форма выреза будет представлять собой трапецию , и боковые стороны будут идти уже по другим углом, а не под 90 градусов. Пах замка следует немного расширить от торца, и обеспечивать более надежный уровень фиксации.

Следует отметить тот факт, что шиповое соединение тоже можно назвать «ласточкиным хвостом», если шипы будут врезаны в виде трапеции. А вот второй и третий способ помогают сформировать законченный угол. Метод сращивания применяют в том случае, если требуется сделать длину заготовки больше.

Разновидности углового соединения для бруса

Хочется отдельно сказать про соединение бруса или бревна при создании сруба для дома или другой постройки. Такая строительная технология применяется в течении многих веков, потому что правильно уложенные бревна дают зданию гарантию на продолжительной срок эксплуатации.

Выделим два основных вида угловых соединений во время постройки сруба:

• В лапу (т.е. без остатка).

• В чашу (с остатком).

Без остатка – это уложенные бревна будут создавать ровный угол, и концы не будут выступать за предел строения, отдельной разновидностью является теплый угол. Рубка с остатком означает, что по углам будет создано переплетение из вступающих торцов, и второй способ будет затратнее по материалу, но тогда здание будет лучше сохранять тепло.

Соединения с помощью шкантов

Август 10, 2014 в деревянные строения и поделки на даче

Соединения с помощью шкантов

  Соединения с помощью шкантов проще изготовить, чем классические шипы и гнезда, и они прочнее ламелей. Старым добрым шкантам всегда найдется достойное применение в ваших проектах.

Соединения с помощью шкантов требуют только точности разметки и простых инструментов, чтобы вы могли собрать соединение на шкантах, прочность которых почти не уступает традиционным шипам, но при этом их можно сделать вдвое быстрее.

В самом деле, шканты можно применять в большинстве соединений типа «торец-к-торцу», «кромка-к-кромке», «кромка-к-пласти» и «на ус». Выпускаются множество специальных сверлильных приспособлений-кондукторов, начиная от простейших, без возможности настройки, и до хитроумных, типа Dowelmax со многими регулировками (фото А). Но менее чем за $60 можно приобрести кондуктор с автоматической центровкой и сменными направляющими втулками, который справится почти с любыми задачами по изготовлению соединений на шкантах. Кроме того, потребуются сверло с центральным острием, соответствующее диаметру втулок, и зенкер, немного больший диаметра сверла.

В продаже можно найти круглые шканты различных диаметров, однако самыми ходовыми являются 6-, 8- и 10-миллиметровые, пригодные для большинства задач. Предпочтительны шканты с продольной накаткой в виде узких канавок , которые не препятствуют свободному выходу излишков клея и разбухают от влаги, плотно удерживаясь в отверстиях. Они выпускаются длиной 40 и 50 мм.

Для соединения деталей толщиной 18-20 мм вполне хватает длины шкантов 40 мм.

Как делаются соединения «торец-к-кромке» и «кромка-к-кромке»

Если нужно усилить шкантами простые соединения встык, прежде всего, пометьте детали. Чтобы добиться аккуратно выровненных и плотных стыков, пронумеруйте соединения цифрами от 1 до 4, если прямоугольная сборка будет состоять из четырех деталей, прежде чем приступить к разметке отверстий для шкантов (фото В).

1. В продаже найдется сверлильный кондуктор на любой кошелек. Показаны модели Rockier (1), Woodworker’s Supply (2), Lee Valley (3) и Dowelmax (4).
2. Остро заточенным карандашом проведите единственную тонкую линию поперек стыка перекладины и стойки. Отверстия, сделанные при помощи сверлильного кондуктора, будут находиться на одинаковом расстоянии друг от друга в обеих деталях, поэтому ставить вторую метку не нужно.
3. Направляющая втулка сверлильного кондуктора поможет правильно определить требуемую глубину сверления, которую мы фиксируем флажком из малярного скотча.

Чтобы сделать отверстие в торце заготовки, совместите указательную метку приспособления-кондуктора с меткой на заготовке (фото D)). Затем просверлите по два отверстия в обоих торцах каждой перекладины, останавливаясь, когда флажок из скотча коснется детали.

C. E. Нужна только одна выравнивающая метка, чтобы точно расположить этот кондуктор на торце детали (слева) или кромке (справа). При установке направляющих втулок в середине корпуса расстояние между центрами отверстий будет равно 32 мм.

F.Узкая фаска не даст краям отверстия разбухнуть от влаги и образовать зазор в стыке соединения.

Теперь повторите эту операцию на кромке смежной детали (фото Е). Содержащаяся в клее влага может вызвать разбухание древесины на краях отверстий, и это нередко является причиной неплотной стыковки деталей. Чтобы избежать этой неприятности, сделайте на краях отверстий фаски шириной 1,5-2 мм (фото F).

Затем вклейте шканты в отверстия стоек или перекладин. Нанесите клей на открытую часть шкантов и контактирующие поверхности, соедините детали, осторожно постукивая по ним киянкой, и зафиксируйте сборку струбцинами примерно на час.

При изготовлении соединений типа «кромка-к-кромке» используйте те же методы разметки и сверления. Располагайте отверстия не ближе 3 мм от торцов, чтобы избежать появления трещин при сборке соединения.

Соединения «кромка-к-пласти»

Чтобы сделать такое соединение, сначала просверлите отверстия для шкантов вдоль кромки, как описано в предыдущем разделе. Сделайте отверстия достаточно глубокими, чтобы длина выступающей части вставленных шкантов была на 5-6 мм меньше толщины смежной легали.

Используйте специальные маркеры, чтобы перенести разметку центров отверстий с кромки первой детали на пласть другой. В зависимости от размера и типа маркеры можно вставить в сделанные отверстия или сначала вставить шканты, а потом надеть на них маркеры (фото G).

G. Маркеры можно надеть на шканты или вставить в отверстия. В продаже бывают маркеры диаметром 6; 8; 10 и 12 мм.

H. Прижмите струбциной деталь с маркерами к плоской поверхности. Затем выровняйте смежную деталь и постучите по ней киянкой, чтобы разметить центры отверстий.

I. Закрепленный на сверлильном столике обрезок доски служит упором для выравнивания сверла над точками-уколами, оставленными остриями маркеров.

Для разметки второй детали выровняйте торцы обеих деталей соединения. Затем слегка постучите киянкой по второй детали, чтобы острия маркеров оставили след на древесине (фото Н).

Теперь вставьте в патрон сверлильного станка спиральное сверло с центральным острием или сверло Форстнера, чтобы сделать ответные отверстия, центры которых намечены с помощью маркеров (фото I). Настройте глубину сверления, равной длине выступающей части шкантов, и добавьте 2 мм. Насухо соберите соединение, чтобы проверить правильность его изготовления, а затем осторожно разберите. Теперь можно склеить детали и зафиксировать их струбцинами.

Рифленые шканты делают склейку прочнее

Шканты нетрудно делать самим, а канавки для выхода воздуха и лишнего клея можно пропилить ножовкой. Но вы сэкономите немало времени, используя покупные шканты.

Так же, как и в случае с буковыми ламелями, спрессованная древесина этих 10-миллиметровых шкантов разбухает от влаги, содержащейся в клее, и диаметр увеличивается на 0,5-0,7 мм, что придает склеенному соединению дополнительную прочность.

Простой  способ точной регулировки упора на фрезерном столе

Понадобится лишь несколько минут, чтобы сделать это примитивное приспособление, которое принесет огромную пользу, помогая достичь исключительной точности в работе. Оно состоит из монтажного бруска с фальцем, расположенного на заднем крае фрезерного стола и закрепляемого в тех же Т-образных пазах, по которым передвигается упор.

В бруске сделаны сквозные отверстия с забитыми в них фланцевыми гайками Мб. Для удобства работы на концы резьбовых шпилек добавлены контргайки и длинные соединительные гайки, которые служат ручками и одновременно индикаторами, по которым можно определить угол поворота резьбовых шпилек. За один полный оборот ручки упор смещается ровно на 1 мм.

Поделиться в соц. сетях

Соединение “Двойной шип”Как вырезать отверстие в керамических плитках

Здравствуйте дорогие друзья.

Вы, наверное, встречали мебель, собранную так, как будто в ней совсем нет крепежа?

Любую мебель собирают с помощью крепежа. Просто один крепеж виден, например, извне, а другой – нет.

Итак:

В качестве крепежа, могут быть конфирматы, минификсы, уголки. Весь, вышеперечисленный крепеж является видимым,  если не с наружной стороны деталей, то с внутренней.

Но есть крепеж, благодаря которому, деталь крепится вообще, без видимых признаков крепления.

Этот крепеж называется шкант.

Шкант – это деревянный цилиндр, размеры которого, обычно равны 35х8 мм (длина – 35мм, диаметр – 8мм).

Суть крепления на нем заключается в том, что в двух, стыкующихся деталях делают соосные отверстия, в которое вставляют сам шкант. Получается, две детали крепятся двумя своими соосными отверстиями на этот крепеж.

Обычно, при креплении, шкант «загоняется» в отверстия деталей на клее ПВА, по этому, соединение получается очень прочным.

Такой крепеж широко используют при работе с деревом, но и при изготовлении корпусной мебели их так же применяют.

При всех плюсах (визуальное отсутствие самого крепления, довольно высокая прочность соединения), шкантовое соединение имеет и свои недостатки.

А недостатки у него следующие:

• Такое крепление уже нельзя разобрать (например, для ремонта). То есть, оно делается один раз.
• Для подобных креплений, нужно точно делать под них отверстия. В противном случае, детали не будут подогнаны друг относительно друга, и никакой возможности их подогнать, разумеется, уже не будет.

Именно по этому, подобные соединения, практически никогда не делаются вручную.

Для этих целей, всегда используются специальные приспособления – кондуктора.

Кондуктора могут быть самодельными (низкого качества), и заводскими (как правило, импортного производства), качество которых намного выше.

На рисунке ниже, показан, наверное, самый простейший кондуктор для рассматриваемого нами соединения.

Это – специально сделанные «заколки», которые имеют диаметр, почти равный диаметру шканта.

Их просто вставляют в отверстия под шканты, просверленные в торцах стыкующихся деталей. Затем, деталь с этими заколками просто устанавливают на предназначенное ей место, и прижимают. На второй детали остаются «метки» от иголок.

По этим меткам и делают отверстия.

Главное – чтобы отверстия в торцах деталей (в которые вставляются эти «заколки»), были сделаны по центральной оси самих торцов.

Стоимость самих шкантов относительно невысока, по этому, при наличии хорошего кондуктора, их можно с успехом использовать при соединении деталей, наружные поверхности которых должны быть «чистыми».

На этом все, до встречи в новых постах.

<center>Используемые источники:

• https://domsdelat.ru/poleznie-soveti/texnologiya-soedineniya-shkantami-kak-sdelat-svoimi-rukami-i-drugie-sposoby-soedineniya.html
• http://probnik.karasnedremi.com/soedineniya-s-pomoshhyu-shkantov/
• http://www.sdmeb.ru/teory/soedinenie-na-shkantax.html