Андрей Смирнов
Время чтения: ~9 мин.
Просмотров: 1

Alexey S. Lavrov

 Достался мне совершенно бесплатно фотоаппарат Зенит ЕТ с одним недостатоком — не работал у него экспонометр. Для починки его, разумеется, необходимо разобрать верхнюю часть аппарата. Поскольку поиск в интернете не очень-то много дал — излагаю подробности.  Забегая вперед скажу что НЕ НАДО трогать винт рядом с буквами ЕТ — он ничего не держит, а просто закрывает отверстие доступа к регулировочному потенциометру системы экспозамера.img091.jpg И, разумеется, ни в коем случае не трогайте потенциометр — если собъете настройку, то без другого экспонометра не восстановите!  Для начала снимем рычаг взвода нового кадра.img090.jpg  Посередине, там где два маленьких отверстия, крепежный винт. Резьба у него левая и отверстия эти довольно малы, но можно вставить в них два куска жесткой проволоки (в моем случае я просто взял канцелярские скрепки) и аккуратно отвернуть с помощью плоскогубцев. Но если есть время и возможность — лучше сделать ключ из полосы металла. Сняв крепежный винт вы сможете убрать шкалу счета кадров и ее пружинную шайбу. Под ней будут три винта, которые крепят собственно рычаг.img081.jpg Когда вы снимите эти винты, то вероятно что каретка взвода прокрутится против часовой стрелки за счет пружины возврата рычага взвода. Не забудьте при сборке достаточно замотать пружину назад, не позволяя при этом каретке крутится! Это сложновато сделать, если работать одному, но возможно. Проще всего будет зафиксировать внутренний конец пружины если он выскочил, а затем снять внешний конец пружины с рамы аппарата и сделать несколько оборотов, заматывая пружину вокруг каретки. Затем надо закрепить внешний конец на раме.  Также нам потребуется снять колесо установки выдержки. Это очень просто — ослабьте три винта, расположенных под цифрами 30, 125 и 500 и колесо легко снимется вверх. Внутри есть специальный штифт, который не позволит вам установить колесо неправильно.  Снимем ручку перемотки пленки. Для этого со стороны кассеты пленки вставим в прорезь вала перемотки какой-нибудь предмет чтобы заблокировать вращение вала. Теперь ручку перемотки можно просто открутить.  Наиболее сложной задачей является разборка узла калькулятора экспозиции. Здесь все держит очень хитрый трубчатый винт (показан зеленой стрелкой). Его необходимо вывернуть за две прорези, показанные красными стрелками. Рекомендую подобрать подходящую металлическую трубку и изготовить из нее специальный ключ. Но можно изловчится и отвернуть с помощью двух тонких отверток и плоскогубцев.  Ключ я сделал чуть позже, при повторной сборке/разборке т.к. потребовалось время на подбор подходящей трубки.    Я использовал латунную трубку с внешним диаметром 12 мм и внутренним 11 мм (можно и 10). На торце трубки необходимо сделать два зубца шириной не более 3 мм и высотой 1,5 мм, расположенные диаметрально напротив друг друга. Я думаю что можно использовать пластиковую, алюминиевую или стальную трубку. В противоположной части ключа необходимо сделать сквозное отверстие чтобы туда можно было вставить, например, отвертку в качестве воротка.  Сам винт со шкалой апертур и ее пружинной шайбой выглядит так: Под ним шкала светочувствительности со своей пружинной шайбой   и колесо со шкалой выдержек  Под ним располагается привод указателя, который надо совместить со стрелкой экспонометра. Справа на нем зуб для зацепления с колесом со шкалой выдержек. Устанавливать надо так как на фото — слева специальный ограничительный штифт и соответствующий сектор в детали под него.  Далее уже все просто — надо вывернуть оставшиеся крепежные винты. И можно снять верхнюю крышку фотоаппарата.  Собственно экспонометр закреплен на верхней крышке аппарата с помощью двух винтоврядом с валом перемотки пленки, тех что ближе к середине аппарата.  Экспонометр нужно снять и внимательно осмотреть на предмет отсутствия контакта где-нибудь.  В моем случае не было контакта с положительным выводом селенового фотоэлемента. К тому же регулировочный резистор видимо настолько деградировл, что нормально заставить работать экспонометр удалось только после исключения резистора из схемы. (Сила света измерялась кспонометром другого фотоаппарата Зенит Е.)  Сам фотоэлемент крепится в в верхней крышке аппарата с помощью трех пружин и пластиковой обоймы с коллиматором в виде решетки.  Этот узел очень хрупкий из-за пластика. Плюс пружины довольно тугие и снимать их крайне неудобно. Будьте осторожны. Если есть возможность — проверьте работу фотоэлемента мультиметром. Если напряжение от освещенности изменяется — то разбирать этот узел не надо вообще.  Другой причиной неисправности экспонометра может быть поломка гальванометра. Его можно проверить мультиметром в режиме измерения сопротивления. Если гальванометр исправен, то при измерении сопротивления его стрелка отклонится до предела. Однако следует помнить что направление отклонения стрелки зависит от полярности подключения — если не уверены — попробуйте и так и так. Гальванометр может еще выйти из строя из-за удара ломается ось на которой вращается стрелка. В любом случае если гальванометр неисправен — починить его скорее всего не удастся. Но можно купить отдельный экспонометр и пользоваться. Удачи! В прошлой статье я рассказывал о том, как началось моё захватывающее увлечение старинными фотоаппаратами. Напомню, что у Зенита С затвор был в заклиненном состоянии и мне пришлось разбирать его, чтобы найти проблему. В этой статье я подробно опишу процесс разборки Зенита C и Объектива Индустар 50-2.

  1. Для начала нам понадобится набор обычных часовых отвёрток.
  2. Больной пациент

Приступим к реанимации

  1. На нижней грани фотоаппарата меняем положение кнопки с ЗАКР на ОТКР и снимаем  крышку. Достаём катушку намотки плёнки.
  2. Свинчиваем объектив и откручиваем все лицевые винты (я буду выделять на фотографии красным цветом то, что необходимо сделать).Задние винты меньше передних, поэтому я положу их отдельно, чтобы при сборке не перепутать с остальными Аккуратно придавливая прижимной столик (справа на фото внизу) через отверстие объектива снимаем корпус. Получаем такую картину:
  3. Возьмём отвертку поменьше и снимем колёсико выдержек. Два винтика на колесике выдержек (второй не попал в кадр) также, как и в предыдущем пункте, больше чем винтик на рычажке. Так что тоже кладу их отдельно, чтобы не перепутать.Получаем:
  4. Отвинчиваем оставшиеся крепления (ещё 4 винта)
    Получаем:

А вот и пентапризма фотоаппарата. Раз я уже разобрал его, то необходимо было проверить всё ли в порядке с призмой после долгих лет лежания на полке в шкафу. Она оказалась в отличном состоянии. И не будь я физиком, если не расскажу про призму: — отражающая призма, имеющая в сечении, перпендикулярном рабочим граням, вид пятиугольника. Две грани пентапризмы отражающие, две — преломляющие и одна — нерабочая. При замене одной из отражающих граней двумя, расположенными под углом 90* друг к другу, получается крышеобразная пентапризма или призма с крышей Крышеобразная призма, в отличие от простой призмы, зеркально переворачивает изображение. А вот и пример её работы Но вернёмся к моей проблеме. Напомню, что у меня был заклинен затвор и зеркало всегда находилось в поднятом состоянии. Кстати оно опускается при помощи миниатюрной лебёдки со шнуром. Заодно проверил тросик на предмет износа. У меня не работала вращающаяся головка. Она просто упала вниз и не шевелилась. Я аккуратно почистил ее от пыли, а её там накопилась целая куча, приподнял и вуаля — головка со щелчком встала на место Теперь я проверил взводится ли затвор. Оказалось, что все в порядке: зеркало опускается, выдержки отрабатывают. Так что теперь можно было приступать к сборке. Но перед этим я протёр каждую деталь от пыли. Смазывать шестерни не стал, так как они и так отлично вращались. Обновлённый Зенит получился сверкающим и полностью рабочим, как будто его только что забрали с полки магазина. Операция прошла успешна, пациент полностью здоров. В Следующей статье познакомимся с ним поближе

А теперь приступим к разборке объектива Индустар 50-2.

Этот объектив не от Зенита С. Он от второго фотоаппарата Зенит Е, а на С стоит Индустар 50. По схеме и оптическим свойствам эти объективы идентичны, отличается лишь резьба и цвет корпуса. У 50 резьба М39 и серебристый цвет, а у 50-2 резьба М42 и чёрный цвет. Сначала я думал, что объектив подчинить не удастся, но это было не верно. После долгих лет бездействия смазка намертво сковала фокусировочное кольцо. А вот с диафрагмой было всё впорядке. Чуть-чуть погуглив я обнаружил, что данная проблема довольно часто встречается на объективах этой модели, а устранить её довольно просто:

  1.  Открутим 3 винтика с вращающейся оправы, а потом 3 винтика с неподвижной оправы.
  2. После того, как будут сняты оба кольца, необходимо повернуть объектив таким образом, чтобы один из ограничителей оказался ровно напротив выемки. Тогда мы сможем этот ограничитель снять.
  3. Выкрутив кольцо, в котором находился ограничитель, я обнаружил, что вся резьба покрыта густым слоем старого масла. Взяв салфетку я аккуратно удалил излишки и вернул все детали в исходное состояние. Стоит заметить, что я не с первого раза угадал с какой стороны должны находиться деления, нанесенные на фокусировочном кольце. Первый раз они оказались на нижней грани, но я быстро исправил ситуацию. Теперь объектив стал вращаться легко и фокусироваться стало удобно. Не думаю, что на него стоит много фотографировать, но всё же приятно, когда есть запасной вариант. Ещё раз хочу отметить, что разборка Индустар 50 будет абсолютна аналогична этому объективу. 

Итак, за час мне удалось вернуть к жизни сразу несколько механизмов. Так что перед тем, как выкидывать старую вещь, необходимо задуматься о возможности исправления дефектов при помощи собственных сил.  P.C. Вот пару фотографий, сделанных на Зенит Е и Индустар 50-2

Перепечатка текста и фотографий  retro-cams.com запрещена без разрешения автораb.boy.cherry@gmail.comИспользуемые источники:

  • http://lexslavrov.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
  • https://cams.retro-cams.com/2015/03/repairing-zenit-c-industar-50-2.html

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации