11.10.2020

Андрей Смирнов

Время чтения: ~14 мин.

Как сделать стедикам своими руками

Механический стедикам для смартфона, что и зачем это?

Любой, кто начинает снимать видео и после его редактировать, читай просматривать, обращает внимание что видео дрожит, дергается, плывет и т.д. Причем это ни как не связанно со вчерашним перепоем, даже если сосредоточится, то снять плавное видео без стабилизатора изображения невозможно.

На сегодня существует два вида стабилизаторов для камеры или смартфона — механика и электрика.

Механический стедикам, дешевле, но не так эффективен и функционален. Электрика очень продвинута, компактна и хорошо держит горизонт, но цены в разы больше. Механику можно приобрести порядка 50 долларов, электрика от 200.

Для понимания нужен ли мне стедикам для смартфона и какой нужен, я решил сделать стедикам своими руками.

Зачем делать стабилизатор для камеры своими руками?

Прежде всего это даст понимание того, как работает подвес, как его настроить и нужен ли он Вам вообще, ибо выбросить 100-200$ Вы всегда успеете.

Я решил изготовить подвес своими руками из подручных материалов…

Кусок канализационной трубы, у нас диаметр 40мм, но можно использовать любой ближайший:

В качестве вертикальной трубы сначала думал использовать палку от сушилки, но позже на глаза попалась палка от селфи.

Во-первых она уже имеет зажим для смартфона, во-вторых я не знаю нужной длины по оси вертикалочки:

Zhiyun Smooth Q – отличный бюджетный 3-осевой стабилизатор

Ручка для стедикама, это «рога» от велосипеда:

Теперь нам нужны подшипники и подвес для оси горизонатли, подбираем подшипники по наружному диаметру для ручки и для канализационной трубы. Стоит обратить внимание, что в трубу для оси вертикали нужно два подшипника, да и в «рог» желательно, это минимизирует люфты подшипников.

И для движения в горизонте, используем хомут крепления трубы:

Я попробовал подобрать из автомобильных подшипников, у них нет люфтов, но вращение достаточно тугое, а нужно свободное:

Подшипник фиксируем в ручке, а через внутреннюю обойму продеваем болт, в моем случае втулки(что было под рукой):

Должна получится примерно такая конструкция:

Внешнюю часть хомута снимаем, внутреннюю разгибаем «уши»:

Пластиковую трубу протыкаем по центрам вертикаль и горизонталь, нужно сделать это достаточно точно:

Развальцовка медных трубок в домашних условиях

Сверлим отверстие под втулку. Втулка должна быть такой, чтобы болты хомута свободно вращались внутри, но не болтались:

Нарезаем втулки и т.к. наша трубка меньше диаметра чем болты, разрезаем и раздаем получившиеся втулки:

Получается такая свободная конструкция ручки подвеса:

Подшипники одеваем ну трубу палки селфи.

Т.к. внутренний диаметр подшипника больше чем диаметр трубы селфи, наматываем метализированный скотч для увеличения диаметра до требуемого и запресовываем подшипник:

Позже я добавлю второй подшипники, между которыми нужно вставить пластиковую втулку.

Все конструкцию вставляем в трубу:

Осталось сделать нижнюю часть для установки грузов.

Используем металлическую полоску:

Как сделать зеркало для макияжа своими руками — раскрываем 20 секретов.

В нижнюю часть трубы палки селфи при помощи термоклея вклеиваем пластиковый дюбель:

Прикручиваем планку:

В качестве грузов используем толстые шайбы:

Предварительно, стало удобно снимать, так же мы извлекли блютузную кнопку и встроили ее в ручку подвеса.

Следующей заметкой мы напишем как настроить стедикам и покажем разницу в видео.

Оцените на сколько полезна публикация?

Нажмите на звездочку для оценки

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

<label> Tell us how we can improve this post? </label>

Thanks for your feedback!

Цена: $49.00

Где-то пару лет назад меня очень впечатлил ролик о Movi — электронном стабилизаторе для видеосъемки. Производитель тогда выставил просто заоблачный ценник, однако почти в то же время на Ютубе появилось видео о контроллере AlexMos, разработанном для аналогичных задач. Почитав разные форумы, еще раз впечатлившись невероятно плавным стабилизированным видео, я решил по мере возможности собрать свой стедикам на бесщеточных моторах. Покупка комплектующих происходила постепенно, с выжиданием скидок, купонов.Это не руководство по сборке стабилизатора, а лишь обзор, в котором показано, что при желании можно собрать аппарат дешевле в 4-5 раз, чем серийные, и при этом он будет достаточно неплохо работать. У меня нет схем или чертежей, все делалось интуитивно, после просмотра роликов на ютубе, чтения форумов (например).Контроллер AlexMosaliexpress.com/item/AlexMos-Latest-Version-V2-4-8bit-Firmware-Simple-Brushless-Gimbal-Controller-W-IMU-3-axis-Module/2027209503.html Собственно плата управления с датчиком положения (гироскоп+акселлерометр). Плата старая, 8-битная. Сейчас уже выпущена 32-битная, которая проще настраивается и эффективнее стабилизирует. Сам принцип стабилизации основан на том, что контроллер определяет положение датчика в пространстве и подает импульсы тока на двигатели, которые компенсируют отклонение датчика от нормального положения. Настройка параметров платы осуществляется на компьютере через usb-порт с помощью удобного приложения SimpleBGC (Сайт разработчика).Этот процесс на 8-битной плате из разряда танцов с бубном и требует немало времени для понимания влияния параметров на поведение стедикама. Коробочка самодельная, склеена эпоксидкой из пластмассового хлама.Моторыaliexpress.com/item/DYS-Brushless-Gimbal-Motor-GBM6324-180T-w-Slipring-Sealed-Case-for-DSLR-FPV-Aerial-Photography/1872805864.html Требуются специальные моторы, в описании которых указано «for gimbal». Они отличаются от квадрокоптерных бесщеточных моторов толщиной провода обмотки. Мне удалось по акционной вкусной цене взять отличные моторы IPower GBM6324-180T. Они имеют пылезащищенный корпус, а по параметрам аналогичны распространенным GBM5108-180T. Моторы имеют довольно слабенький подшипник, поэтому рекомендуется ставить их через усиленный опорный подшипник на раме. Hollow shaft говорит о том, что вместо привычного якоря в двигателе дырка, удобная для проводки проводов или, как в моем случае, для опорного стержня.Подшипники и фиксаторыaliexpress.com/item/wholesales-10pcs-8mm-caliber-zinc-alloy-bearing-KFL08-FL08-flange-bearing-with-pillow-block/1540375712.htmlaliexpress.com/item/10PCS-SHF8-Horizontal-Type-Shaft-End-Supports-Linear-Rod-Rail-Shaft-Support-XYZ-Table-CNC-Parts/1298770600.html У меня мало опыта в этой сфере. Путем долгих поисков были выбраны элементы, используемые для 3д-принтеров. К сожалению, они достаточно тяжеловаты. Однако за аналогичную цену ничего лучше не нашлось. Диаметр подшипников и фиксаторов 8 мм, все моторы установлены на опорные подшипники, закрепленные на 8 мм металлических стержнях, которые в свою очередь крепятся к раме зажимами (фиксаторами). Моторы жестко закреплены к раме только с одной стороны, со второй стороны нет жесткого крепления, только боковые фиксаторы, которые толкают подвижный элемент. Т.е. элементы рамы держаться на металлических стержнях, проходящих через моторы, на самих моторах ничего не висит — их задача только толкать. Кое-где на для страховки установлены болты в боковых фиксаторах (на моторе оси Yaw это видно). Фиксаторы на моторе оси Roll обмотаны в несколько слоев черной изолентой для обеспечения демпфирующего эффекта.Рама Рама создавалась чисто интуитивно из алюминиевого профиля 25х25х2 мм из строительного магазина. Сейчас, после опыта эксплуатации, есть мысли как можно было сделать лучше. Хотя вцелом стаб работает и улучшить радикально его может лишь 32-битная версия платы. Рама имеет регулировку по одной оси. Этого достаточно для нахождения механической балансировки равновесия по осям. Витые провода — телефонные провода (от трубки к аппарату) из местного радиомагазина. Датчик IMU расположен чуть спереди площадки для камеры (к нему идет длинный белый витой кабель).Аккумулятор Ссылка на другого продавца, по моей ссылке уже нет в продаже:aliexpress.com/item/12V-DC-USB-5V-Rechargeable-Li-po-Battery-4-CCTV-Camera-ECOS-2600/32310491737.html Для питания требуется 12В аккумулятор. В моем случае отлично подошел powerbank. При заявленной емкость в 3800 мАч, он обеспечивает около 3 часов работы. Контроллер Alexmos имеет функцию компенсации напряжения для поддержки заданного значения (11,1 Вольт). Внешний мониторaliexpress.com/item/TFT-LCD-MONITOR-COLOR-CCTV-Security-Surveillance-CAMERA-TESTER-TEST-12V-OUTPUT-F2024A-Alishow/874066812.html В качестве дисплея для мониторинга съемки можно использовать дисплей камеры (особенно, если есть поворотный). Или же поставить выносной. Тестер камер наблюдения хорошо выполняет эту роль, а огромный его плюс — встроенный аккумулятор. Нагрузка на основной аккумулятор и так достаточно высокая, поэтому я бы не решился еще монитор туда вешать.Площадка для камерыaliexpress.com/item/In-stock-Clamp-and-QR-Quick-Release-Plate-Compatible-for-Tripod-Ball-Head-free-shipping-gLjGB/2032085315.html Неожиданно тяжелая цельнометаллическая площадка. Тем не менее, очень удобная. Камеры быстро снимается с крепление и также быстро ставится обратно. Есть кнопка фиксации, можно двигать камеру вперед-назад, чтобы выставить точку равновесия. Площадка расположена на двух стальных трубках (туристический инвентарь), по которым может быть сдвинута вправо-влево для балансировки по оси двигателя Roll.Настройка механикиХорошее руководство по настройке механического баланса есть для Dji Ronin — www.youtube.com/watch?v=JINyZMYN-tI. Первым делом нужно выставить механический баланс, т.е. по каждой оси площадка с камерой должна быть уравновешена. Это очень важно, так как при неправильном балансе моторы будут греться, быстрее расходовать батарею, а то и вовсе стедикам не сможет откалиброваться. Начинается процесс с площадки с камерой: 1) камера не должна заваливаться вперед или назад. Центр тяжести камеры с площадкой должен как можно точнее совпадать с осью мотора Pitch 2) площадка с камерой не должна заваливаться вправо или влево по оси Roll, т.е. центр тяжести должен проходить через ось мотора Roll 3) вся нижняя часть рамы вместе с камерой должна быть уравновешена по оси Yaw. Для регулировки у меня используются два зажима, позволяющие сдвинуть мотор и площадку с камерой вперед-назад.Настройка электроники Важно проверить правильность подключения всех компонентов, проверить чтобы не было обрывов цепи, плохих контактов. Также на кабель датчика рекомендую поставить ферритовый фильтр. И размещать его подальше от других. На практике самую сильную наводку давал видеокабель от камеры к выносному монитору. В первой версии я хотел на один кабель подключить датчик и пару свободных контактов подключить на видеосигнал, но наводка полностью сбивала гироскоп, в итоге все реализовано отдельно.Скриншоты моих настроек

Далее следует настройка через USB в специальной программе. Не подключайте подвес на USB в выключенном состоянии, т.к. он попытается запитать моторы от 5 Вольт порта и могут слететь настройки контроллера. Настройка PID на 8-битной плате — это довольно долгое занятие, которое сложно описать последовательно, т.к. процесс больше похож на интуитивное ощущение изменений. Вкратце: P — делитель мощности импульсов, I — интервал импульсов, D — длительность серии импульсов. Это определение не совсем правильное, в оригинале параметры обозначают немного другое, но такое описания я составил для себя, как более удобное для понимания. Грубо говоря, если двигатель не может повернуть площадку, то добавляем ему мощности в полях Power и уменьшив делитель Р. Если двигатель дрожит, гудит или входит в резонансное колебание — регулируем I, если происходят срывы в момент доворачивания площадки, то пробуем увеличить D и динамическую мощность в поле + (возле Power). Последняя очень полезна для экономии батареи, дополнительная мощность подается только в момент резкого поворота и контроллер имеет запас для избежания срывов при резких движения. В обычном состоянии контроллер использует просто значение Power. Также рекомендую в закладке Settings выставить поддержку постоянного напряжения и значение напряжения, при котором отключаются двигатели. Без этого есть большая вероятность сброса настроек в случае сильной просадки напряжения. Небольшое видео со стороны:Итоги Видео, снятое с помощью этого стабилизатора, камера Canon 550d 18-55.Стабилизатор в сборе (штатив просто для опоры)

Стедикам получился тяжелым, около 4 кг без камеры. С непривычки первый раз было нелегко, рекомендую в качестве приспособления для физических упражнений. Качество стабилизации не сравнится с обычным механическим стабилизатором. Даже при далеко не идеальной конструкции и настройке картинка более стабильна, уверенно держит горизонт. Переключение профилей позволяет снимать в разных режимах. Однако это не оборудование «работающее из коробки». Нужно учиться им пользоваться, даже чувствовать, так как, например, слишком резкий поворот может продавить сопротивление двигателя и прийдется перезапускать контроллер для возврата к нормальной работе. Разумеется, можно увеличить мощность двигателей, но это уже потребует и более мощной батареи. p.s. Предвидя ряд сложных вопросов, я не занимаюсь изготовлением на заказ, не знаю про другие моторы и другие типы контроллеров. Все знания и опыт касаются только этого конкретного экземпляра. Для тех, кто имеет финансовую возможность — настоятельно рекомендую Dji Ronin — аккуратненький заводской аппарат, очень удобный, которым можно пользоваться почти с коробки, www.dji.com/product/ronin

Необходимые комплектующие:

три сантехнические трубы диаметром 20 мм (две короткие, одна подлиннее);
Т-образный фитинг с диаметром отверстия 20 мм;
один винт 1/4-20 × 1″;
две гайки 1/4-20;
две заглушки для труб диаметром 20 мм;
фланец с диаметром отверстия 20 мм;
саморезы по дереву для фланца;
труба ПВХ диаметром 25 мм и около 15 см в длину;
широкий скотч;
чёрная краска.

К сожалению, не выходя из дома сделать стедикам не удастся, если у вас, конечно, нет своей столярной мастерской. Вы можете попросить помощи у знакомых, работающих с металлическими изделиями, или арендовать необходимую технику.

Необходимое оборудование:

торцовочная пила;
ленточная пила;
шлифовальный станок.

Шаг первый: основа стабилизатора

Для начала вам нужно соединить три трубы, прикрутив их к фитингу так, как показано на фотографии. Трубу, расположенную перпендикулярно остальным, закройте заглушкой, после чего прикрепите фланец к основанию стабилизатора.

Шаг второй: разъём для штатива

Проделайте отверстие для 20-миллиметрового винта в оставшейся заглушке. Вкрутите винт шляпкой вовнутрь, с обратной стороны прикрепите две гайки. Одной зафиксируйте винт, другую не закрепляйте: она понадобится для фиксации камеры. Закрепите заглушку на трубе.

Шаг третий: держатель стабилизатора

Отрежьте часть трубы ПВХ длиной 10–15 см, после чего сделайте продольный разрез ровно посередине с помощью ленточной пилы. Повторите процесс с получившимися обрезками. В результате у вас окажутся четыре чуть загнутые пластины, вам понадобятся три из них. Обкатайте ПВХ-пластины на шлифовальном станке, избавьтесь от заусенцев и сточите углы, как показано на фотографиях.

Разместите обрезки ПВХ на полотне из скотча. Выглядывающие края скотча обрежьте с трёх сторон, одну оставьте для закрепления держателя на корпусе стабилизатора.

Шаг четвёртый: последние штрихи

Придайте более приятный вид вашему изделию из сантехнических труб. Для этих целей отлично подойдёт чёрная краска. Перед распылением не забудьте снять держатель стедикама и винт для штатива. Прикрутите фланец к бруску дерева: это необходимо для закрепления груза у основания стабилизатора.

Шаг пятый: подготовка к съёмке

Получившийся стабилизатор компенсирует перепад высоты в горизонтальной плоскости, но при направлении камеры вниз или вверх наш стедикам бессилен. Поэтому необходимо сбалансировать вес, прикрепив груз к деревянному основанию. Подойдёт самый обычный строительный кирпич.

Наш стабилизатор готов к съёмке — осталось только закрепить камеру.