Андрей Смирнов
Время чтения: ~21 мин.
Просмотров: 2

Реле напряжения ЕвроАвтоматика ФиФ – полный разбор

Cp721A-Relay-150x150.jpg

Реле напряжения F&F CP-721

Сегодня я немного пофилософствую на излюбенную на множестве форумов тему о реле напряжения… Что это такое? Техническим языком — это реле, срабатывающее при определённом уровне напряжения по его входу (есть/нет, большое/маленькое и тому подобное). Причём, питаться в промышленной автоматике это реле может от другого источника питания. Ну а чаще всего ими можно например отслеживать падение и (или) превышение напряжения на какой-нибудь нагрузке и заставлять срабатывать какую-нибудь аварийную сигнализацию.

В быту эти реле появились в более упрощённом и законченном виде: это готовое к работе устройство, которое призвано защитить нас от опасного уровня сетевого напряжения. Низкое напряжения опасно для тех бытовых приборов, где есть двигатели — двигатель будет пытаться раскрутиться и будет греться, потребляя пусковой ток. Почему опасно высокое напряжения — даже и пояснять не надо, я думаю. Ну и так как наши электросети оставляют желать лучшего, в некотором роде отгоранием нуля никого не удивить, а в «сельской местности» напряжение само по себе ну никак не укладывается в требуемые для быта 220 вольт +/- 10%, то сейчас все реле напряжения активно продаются и внедряются как панацея от всего ужасного.

Да, я тоже поставил себе такое реле (Тотальная СКСизация квартиры (19″ рэковый шкаф дома)!), до кучи рекомендовал и встраивал его в некоторые щитки (например вот в этот: Силовой щиток с автоматикой) и радовался индикации напряжения на дисплейчике. Однако, сомнение ещё гложет меня самого. Почему? Читайте!

Итак, бытовое реле напряжения сейчас представляет собой нечто, занимающее два места на DIN-рейке и обычно имеющее цифровой индикатор уровня сетевого напряжения. Переключателями, или через меню выставляются предельные уровни максимального и минимального напряжения при выходе за пределы которых реле отключается. Внутри обычно стоит мощное реле (в тексте будет некая тафтология между словами «реле напряжения» и «реле»: «реле напряжения» — это прибор в сборе, а «реле» — его силовое реле, которое стоит внутри и обесточивает нагрузку), которое коммутирует нагрузку, за которой реле напряжения стоит. Ура! Замечательно и просто! Но всё ли верно?

На форумах выдвинут следующий список критики и придирок, по которым эти самые реле напряжения надо выбирать. Вот некоторые краткие тезисы.

1. Время анализа входного напряжения. За сколько периодов сетевой синусоиды микроконтроллер поймёт, что настало время Ч и пора выключать? Чем больше это время, тем дольше нагрузка будет работать при «неправильном» питающем напряжении. В некоторых реле этот параметр выведен из «баги» в «фичу» («Это не бага!! Это… это.. ЭТО ФИЧА!!» ©DJ Riff) как время отключения нагрузки. Вот как раз в F&F он ставится от 0,1 до 1 секунды и призван уменьшить потенциальное дёргание реле при кратковременных отклонениях.

2. Точность анализа сетевого напряжения. «Тут всё значительно гаже», потому что напряжение тупо заводится через резисторный делитель на ADC-пин микроконтроллера и анализируется программно. С какой точностью — хрен его знает. Но эта точность обычно непринципиальна. Важен факт отклонения от нормы, а 300 или 380 — без разницы.

3. Время отключения нагрузки. Частично этот пункт перекликается с пунктом 1, но зависит уже именно от физики размыкающего устройства. В основном ставят совершенно обычное реле с сухими контактами, что даёт время выключения около 100 мс. Прикол в том, что здесь начинается шаманство чистой воды, основанное на том что техника за такой короткий период времени просто не успеет погореть, а дальше реле выключится. А хрен вам. Чтобы пробиться какому-нибудь диодному мосту, симистору или тиристору, или IGBT, в теории, достаточно одного периода питающей синусоиды.  Но сразу же скажу и об обратном: чтобы максимально быстро отключить нагрузку, нужно успевать быстро анализировать уровень питающего напряжения. А это значит, что мы будем вычислять не средний уровень, а мгновенный. И от первой же импульсной помехи наше реле радостно щёлкнет и отключится.

4. Самый спорный и одновременно легко решаемый пункт — КАК внутреннее реле может без потерь отрубить нагрузку? В смысле, хе-хе, не контактами отрубить, а нагрузку под нагрузкой. ФИшка вопроса вот в чём. Если раньше эти самые реле напряжения обзывались «Датчик напряжения» и слово «датчик» в обозначении подразумевало собой нечто со слаботочным выходом, так — светодиод включить или расцепитель какой активизировать, то теперь сии поделки гордо зовутся именно «Реле напряжения» и обещают нам коммутировать нагрузку в 16, 20, а то и 30 и даже 50А. Вон украинский ASP выпускает прям под типовые номиналы автоматов — 40, 63… 😉

А теперь разломайте даже китайский автомат и посмотрите вовнутрь. Там есть огромные и мощные котакты. Хорошо, у реле они тоже есть. А чего это вокруг контактов такой домик из железочек? А это и есть самое важное, что отличает реле от автомата. Называется дугогасительная камера. И задача у неё, как из названия следует, гасить дугу, возникающую при коммутации нагрузки под током. А в реле такого нет и не будет, потому что оно — реле. Выход — есть! Алкоголизм! © Мощные реле на большие токи гордо зовутся котакторами (или пускателями, что одно и то же), и вот их-то и надо использовать для правильной коммутации квартиры. Правильно было бы вообще занизить ток, указанный на реле, в два-три раза: на нём оно гарантированно будет работать и обесточивать мощную нагрузку.

Итак, конкретно я выбирал из нескольких реле напряжения и оставновился на F&F, так как до этого использовал их продукцию и ещё не разу не было нарекания на качество. Скажем так, — за те деньги что их продукция стоит, качество 100%. У Питерского Меандра очень хорошие реле (в которых все 4 пункта учтены), но мне хотелось ещё и шашечек — чтобы показывалось напряжение. РН-111м я ставить не стал, потому что на вид оно какое-то хлипкое, потому и выбрал F&F’овское CP-721.

Это реле напряжения имеет верхний и нижний пределы отключения, по каждому из них ставится своя задержка на отключение. Ну и регулируется задержка включения после аварии. А ещё производитель заявляет что реле сохраняет способность при входном напряжении до 400V. Конкретно это реле стоит у меня с даты выпуска статьи про 19″ силовой щиток у меня в квартире (27 июля 2010), то-есть фактически около полугода. И вдруг оно начало изображать из себя огромный силовой трансформатор и жужжать, да так что слышно было из другой комнаты (шкаф с реле находится в прихожей). Жужжание напоминало одновременно гудение силового трансформатора и шум льющейся воды. Я даже думал что гудит захолустный ABB-шный контактор, через два дня заколебался и решил посмотреть на причину. Итак, препарация (вспоминается Franken Fran ^_^)!

Открываем корпус и видим то, о чём я говорил. Вверху плата с микроконтроллером PIC16F864, от неё идёт шлейфик на силовую часть (как у меня в Диммере ;)), которая и представляет собой интерес для нас. Итак… барабанная дробь… На реле гордо написано: «30A 240VAC» — 30 Ампер при напряжении 240 вольт переменного тока. Это замечательно соответствует написанному в документации на реле максимальному току в 30А. То-есть это реле вроде как совершенно замечательно долно вписываться в силовой щиток с вводным автоматом 20-25А. Однако, чуть ниже на реле есть приписочка: «15А 250V ~ Cos φ=0,4«. Русским языком это означает вот что. Если у вас активная нагрузка типа обогревателя или обычной лампочки (накаливания), то контакты реле не умрут при рабочем токе в 30А. Ну а если у вас моторы, импульсные блоки питания, энергосберегайки — то контакты реле будут иметь максимальный ток до 15А. Вот и пожалуйста, как я и говорил — написанный на реле ток можно смело занижать в два раза и получать адекватный ток. Вывод: на отдельную линию, например, котёл или холодильник защищать, я бы это реле напряжения поставил как есть, не думая. На защиту дома, квартиры — будьте любезный контактор!

В другой документации контакты обычно обозначаются категориями AC-1 и AC-3. AC-1 — это активная нагрузка, AC-3 — индуктивная. Я думаю, что для гарантии полной работы надо выбирать по току в категории AC-3.

Cp721B-Inside1-150x150.jpg

Внутренности реле напряжения

 Cp721C-Drossel-150x150.jpg

Гудящий дроссель на силовой плате реле напряжения

 

Вид на микропроцессорную плату CP-721

Подаём питание, реле щёлкает, и слушаем гудение, касаясь поочерёдно элементов. Вуаля! Рядом с реле стоит какой-то дроссель, который и гудит как бормашина!! Разбираемся дальше, рассматривая устройство самого реле напряжения.

Конденсаторы CapXon по питанию электроники

 

Силовые дорожки и проводники к нагрузке

 

Мощные клеммы для подключения силовой цепи

Верхнее рабочее напряжения реализуется наличием в цепи питания реле (диодный мост и конденсатор) конденсатора фильтра с рабочим напряжением в 800 вольт, составленного из двух последовательно включённых конденсаторов по 2,2 мкФ с максимальным напряжением 400 вольт каждый. Конденсаторы фирмы CapXon, про которую я ничего не знаю ;), но они мне показались чуть лучше китайских.

Между контактами реле и мощными выходными клеммами есть и дорожки и перемычки из провода бОльшего сечения, что меня порадовало. И, кстати, выходные клеммы реле для подключения силовой цепи действительно мощные и нормального типа — с давящей пластиной, а не винтом. В них можно совершенно безболезненно зажимать и многожильный провод без опрессовки наконечниками, если это понадобится. Причём клеммы хорошо и мощно затягиваются.

Алхимия продолжается. Выпаиваю дроссель и рассматриваю его… ассоциации — дурные. Такое впечатление, что его сами наматывали. Проводник от верхнего вывода (по фото) вообще гнётся и болтается как есть. Решено! Это дело надо чем-нибудь пропитать! Из подручных средств быстренько сооружается водяная банька для греющей свечки, от которой я хотел взять парафин.

Выпаянный дроссель без пропитки

 

Водяная баня для разгорева парафина

 

Дроссель пропитывается горячим парафином

Дроссель запихивается туда на минут 20, и из него даже идут пузырьки: выходит воздух, а витки хорошо пропитываются парафином.

Пропитанный и залитый парафином дроссель

Из баньки дроссель вылезает некоей милой куколкой и прямо в таком виде припаивается для тестирования. Включаем… А вот хрен вам, батенька! Жужжание дросселя изменило тональность, но не прекратилось. Дроссель был разобран и перемотан с проклеиванием каждого слоя суперклеем. Жужжание не прекратилось!! А зато обнаружилось что если его отпаять и вынести на 10 см подальше от реле на проводках, то он не гудит. Вот хоть тресни — не гудит. Подносим к реле — гудит. Вот ссылка на обсуждение в конференции (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3339) и цитата от short_circuit:

постояенное магнитное поле реле почему-то вырывается наружу (должно быть замкнуто накоротко сердечником), вносит смещение в сердечник дросселя, который начинает влетать в насыщение??? может, попробовать одеть на «гантельку», ферритовую подходящую трубку? на кольце, поди, его мотать нельзя: влетит в насыщение от постоянной составляющей.. Ведь, если я правильно понял, это дроссель, а не трансформатор, и перед нами «степ-даун»??? как минимум, я бы проверил банально отвёрткой, постоянное магнитное поле от сработавшей релюхи… может, пропобовать её заменить на релюшку другого типа???? Эта «колобашка» коммутирует нагрузку непосредственно или через контактор? Если через контактор, то можно применить реле покомпактнее… Вполне может быть виновата релюха: по какой-то причине якорь не доходит до конца, и не замкнутое им магнитное поле «вылезает наружу»? Тогда, наверное, можно попробовать одеть её в магнитный экоран (если влезет), как это делали с моторчиками магнитофонов…

Ну и другой комментарий от Iale с МастерСити, который сам занимается разработкой подобных устройств:

1) серьезной входной защиты от имп. помех нет вообще . Как сей дивайс при этом будет держать 2-4кВ мощные микросек. помехи ( особенно с учетом питания на 2-х электролитах суммарным вольтажом всего 800В ) — загадка… 2) для низковольтного питания схемы сделан имп. стаб ( хорошо бы узнать маркировку микросхемы, по фото плохо видно ). Дроссель этого стаба установлен рядом с магн. системой реле, что не есть хорошо. Для проверки хорошо бы заменить на новый ( нарушение изоляции — пробиваемый кз виток, трещинка в магнитопроводе и т.п. ). Да и решение имхо дороговато 3) силовое реле — простенькое, дешевое. Китайские амперы и разрывную способность при перенапряжении не помешает проверить 4) электролиты посредств. качества ( на них что-ли экономили ? ), дроссель «висит» над микросхемой — плохо 5) диод в цепи катушки реле замедляет отключение 6) в цепи питания схемы реле нет элементов защиты от к.з. — печатный или объемный предохранитель 7) что на плате управления — не видно Первое впечатление — не очень…за такие деньги можно было бы и посолиднее сделать

В общем, эксперимент кончился так и не начавшись: я тупо улил всё внутри термоклеем и закрыл корпус. Клей застыл и гудеть стало тише. Будут деньги — куплю новое реле и соберу ещё статистику, а это буду мучить ЛАТРом. Моё доверие к F&F подорвано, особено в плане схемотехники, так как я считал что источник питания реле можно сделать попроще и побрутальнее, а не городить Step-Down на микросхеме. Ну а если городить, то из нормальных деталей. И беда в том что именно это реле напряжения мне очень-очень нравилось.

Реле контроля напряжения Евроавтоматика ФиФ СР-721

Всем привет! Сегодняшняя статья – мой отзыв про реле контроля напряжения СР-721 производства белорусской фирмы «Евроавтоматика ФиФ». Подробно разберём принцип действия и внутреннее устройство.  Без прикрас приведу его плюсы и минусы, по моему мнению. Как всегда – будут схемы и фотографии.

Всё познается в сравнении, я уже публиковал отзывы на подобные устройства других производителей – Digitop и Барьер. Поэтому по тексту буду отсылать к конкурентам.

А про производителя F&F (читается не «Фэ энд Фэ, а именно «ФиФ») я уже упоминал у себя на блоге, в статье про лестничный выключатель.

Итак, коротко о том, для чего нужно это реле. Функция его очень простая – выключать питание квартиры, если напряжение вышло за установленные рамки. Пределы напряжения, а также некоторые другие параметры, можно выставить самостоятельно, а можно оставить оптимальные, установленные на заводе.

Благодаря этой простой, но очень важной функции оборудование квартиры будет спасено от пониженного напряжения (это особенно важно для техники, содержащей компрессоры), и от повышенного напряжения. Напоминаю, что, пожалуй, единственная причина повышенного напряжения в квартире – это обрыв нуля на вводе в дом, и ранее. Впрочем, из-за обрыва нуля напряжение может быть и пониженным, это как повезёт.

Приведу технические данные реле из руководства по эксплуатации со своими комментариями.

Реле контроля напряжения Евроавтоматика ФиФ – технические данные

Напряжение питания – 50-450 В. Похвально, что реле спокойно выдержит отгорание нуля с повышением фазного напряжения 220 В до линейного 380 В. И если напряжение питания реле будет в пределах 400-450 В, квартира будет обесточена, а реле будет спокойненько ждать, когда местные электрики устранят проблему и заменят отгоревший нулевой болт.

По этим пределам мы ещё проверим, соответствуют ли они реальности, в экспериментальной части статьи.

Максимальный ток контактов реле – 30 А АС1 (15 А АС15). Речь идёт про переменный ток силовых контактов, включенных параллельно. Режим работы АС1 – такой режим, когда нагрузка чисто активная , например, если включены только утюги, электрочайники и лампочки накаливания. Когда включаются холодильники, пылесосы и кондиционеры (реальная ситуация) – режим работы смещается на АС15. Это означает, что максимальный коммутируемый ток уменьшается. То есть, реле работать будет, но его контакты (а ничего не вечно) будут подгорать немного быстрее. Выход из такой ситуации – дополнительный контактор, об этом ниже.

Диапазон контролируемых напряжений: нижний – 150-210, верхний – 230-300 В. Тут имеется ввиду, как можно менять пределы напряжения. Если пределы поставить очень узкими (210…230), то нагрузка будет максимально защищена от перепадов напряжения, но реле может срабатывать очень часто. Если пределы поставить очень широкими – ситуация будет обратной. Какие пределы устанавливать? – нужно искать компромисс.

Погрешность измерения – не более 2%. Реле не является измерительным прибором типа вольтметра, хотя оно и измеряет и показывает входное напряжение. Поэтому точность тут не является краеугольным камнем, как у вольтметра. 2% – это не более 4 В на напряжении 200 В, надо это учитывать.

Задержка отключения при росте напряжения – 0,1-1 с, при падении напряжения – 2-10 с. Хотелось бы побыстрее, но минимальное время ограничено работой электрической схемы реле, а также предотвращает срабатывание при кратковременных аномальных напряжениях. Примерно такие же времена срабатывания и у Барьера и Digitop, но у СР-721 огромный плюс в том, что эти параметры можно регулировать.

Время повторного включения – 2 с – 9,5 мин. Тут СР-721 – безусловный лидер, у конкурентов этот диапазон значительно уже. Что позволяет более гибко устанавливать время включения, в зависимости от пожеланий хозяина оборудования. Например, для мощных дорогих холодильников чем больше пауза перед включением, тем лучше.

Далее идут несущественные параметры, которые мы рассматривать не будем.

Как выглядит реле контроля напряжения F&F, показано в начале статьи, а вот в такой коробочке из гофрокартона оно продается:

Новое реле контроля напряжения Евроавтоматика ФиФ – упаковка

Другой ракурс СР-721, с открытой передней крышкой:

Реле напряжения Евроавтоматика – вид с открытой передней крышкой

Кстати, эту крышку можно закрыть и запломбировать проволочной пломбой или пломбой-наклейкой, чтобы ничьи шаловливые ручки не полезли ничего нажимать).

Пломба есть и на корпусе прибора. Но, как знают мои постоянные читатели, меня это никогда не останавливало)

Реле напряжения ФиФ – вид сбоку на пломбу

Как и всё модульное оборудование в настоящее время, реле ФиФ крепится на Дин-рейку:

Реле напряжения ФиФ – вид со стороны крепления на ДИН-рейку

Пластик корпуса и защелка по ощущениям приятно прочные.

Но перейдём поближе к практической стороне вопроса. Сбоку корпуса приведена схема реле, и это – первый реальный минус:

Схема реле напряжения ФиФ на корпусе

Когда я посмотрел на схему, у меня возникло много вопросов:

  • Что это за резистор мощностью 0,25Вт?
  • Куда идут провода вниз после резистора?
  • Почему один НО контакт, а обозначен двумя цифрами справа и слева?
  • Если эти цифры – номера клемм, то они подключены внутри реле, или их надо подключать самостоятельно?

Подобные недоумения возникали у меня при виде схемы, изображенной на реле напряжения «Барьер».

Я-то человек опытный, а вот новичка схема на корпусе собьет с толку, и надо будет обращаться к инструкции (инструкция к реле контроля напряжения СР-721 будет выложена в конце статьи).

Впрочем, схему подключения мы рассмотрим очень подробно чуть позже.

А вот как выглядят те самые силовые клеммы прибора:

Реле напряжения ФиФ – силовые клеммы для подключения

Провода сечением больше 2,5 мм2 в них не вставить, но для заявленного максимального тока 30 Ампер это нормально. Особенно, учитывая, что фактическая площадь сечения по входу и выходу может быть 2,2+2,5=5 мм2.

Отзыв был бы неполным, если бы я не подключил реле ФиФ СР-721 к автотрансформатору, и не проверил бы его работу.

Подключаем реле напряжения ФиФ

На фото – нормальная работа реле, входное напряжение – 220 В. Нагрузку в процессе эксперимента не подключал, о включении/выключении судил по звуку от реле и по желтому индикатору на передней панели.

Подключаем реле напряжения – открытая передняя крышка

В процессе работы я гонял напряжение и менял параметры во всевозможных комбинациях. В целом, работа реле соответствует заявленной.

При понижении напряжения ниже установленного порога индикация начинает мигать, а потом через установленное время (2-10 с) реле выключается, о чем свидетельствует тухнущий индикатор. После дальнейшего понижения индикатор продолжает мигать и индицировать текущее значение напряжения.

Интересная подробность. При понижении напряжения ниже 100 В показания останавливаются на «100», и дальше не понижаются. Только, когда напряжение упадёт ниже 15 В и индикатор (и вся схема) потухнет, показания начинают соответствовать действительности. И после этого, если гонять напряжение от 15 В и выше, не доводя реле до напряжения включения, показания правильные во всём диапазоне.

Когда реле выключено по нижнему порогу, и напряжение возрастает до точки включения, индикация перестает мигать, а появляются мигающие точки. Это говорит о том, что реле отсчитывает паузу  (2с – 9,5 мин) перед включением. Как и сказано в инструкции.

Реле ФиФ СР-721 перед включением

Но в инструкции не сказано о другой интересной особенности, которую я считаю полезной. Речь идёт о гистерезисе. Фактически, он реализован за счет временных задержек выключения/включения реле. Однако, гистерезис в реле есть не только временной, но и по напряжению. Ширина петли гистерезиса, по моим наблюдениям, составляет ±2 В. Эта особенность есть и на нижнем, и на верхнем пределе.

Гистерезис позволяет работать реле более плавно, и уменьшает количество ложных срабатываний. С другой стороны, это может сбить с толку – например, установленный нижний предел 190 В, а реле включится при поднятии напряжения выше 192.

При повышении напряжения на входе до верхнего порога реле выключается через установленное время задержки, индикация начинает мигать. Проверить работу реле на напряжении 450 В возможности не было, но до 320 В оно работает нормально.

Тут всё, как и «снизу» – при понижении входного напряжения до верхнего предела появляются мигающие точки, и реле включается.

Сначала немного напрягает отсутствие кнопки «Ок» или «Применить», но потом привыкаешь, что после изменения параметра нужно подождать 5 секунд, и он сразу применяется.

Кстати, в ФиФ есть ещё одна интересная фишка – если в работе, не меняя входного напряжения, изменить порог, то реле может выключиться. То есть, если при входном напряжении 190 В изменить нижний предел с 180 до 195 В.

Хорошо то, что в ФиФ нет такой неприятной особенности, как в Барьере – при настройке реле оно не выключается, разумеется, если не выйти за пределы напряжения. Я так однажды захотел настроить Барьер, и без предупреждения обесточил десяток компьютеров)

По остальным настройкам и управлению, думаю, расписывать не надо, всё есть в инструкции, которая будет в конце статьи.

Схема подключения – это то, что волнует покупателя во вторую очередь. В первую очередь – это, конечно, ток. Вы заметили, что я веду речь только о квартире? По опыту я знаю, что квартиры обычно потребляют меньше, чем дома. А данное реле пропускает ток до 30А (сколько реально – сейчас заглянем вовнутрь), а с реальной нагрузкой – и того меньше.

Значит, на силовом вводе этого реле нужно ставить защитный автомат 25 А (никак не более!), а лучше – 20 А. Этого тока хватит только на однокомнатную квартиру без кондиционера.

Что же делать, как правильно подключать? Выхода два:

  1. Применять схему с контактором
  2. Использовать более мощное реле, F&F CP-722, с током до 75 А.

Итак, по схеме подключения по порядку.

Практическая простейшая схема подключения, приведенная в инструкции, имеет вид:

Схема подключения из инструкции к реле

Эту схему можно применять, как я говорил, только при ограничении входного тока. Либо, например, при использовании реле не на всю квартиру, а на одну линию – например, кухню. На схеме Rн – это наша квартира (вся нагрузка).

Как теперь понятно из схемы, для нормальной работы силовой части реле нужно подключить  вместе клеммы 1, 2 (вход реле) и 3, 4 (выход реле).

Я не рекомендую использовать такую схему, как раз из-за низкого максимального тока. Лучше всего для нормальной работы применить модульный контактор. Тогда схема подключения СР-721 станет такой:

Включение реле ФиФ через контактор

Если сравнить эту схему с предыдущей, то станет понятно, что теперь нагрузкой реле является только катушка контактора К. А у неё ток гораздо меньше квартирного, поэтому реле без проблем сможет им управлять. А уже контактор спокойно будет включать/выключать любой ток.

Но и эта схема не вполне меня удовлетворяет. Дело в том, что ничего не вечно и не идеально. В том числе реле напряжения. А если по какой-то причине оно откажет, то без электричества останется всё, что питается через это реле. Поэтому я всегда параллельно силовым контактам подключаю так называемый Автомат Байпаса.

Байпас, как и Гистерезис – знаменитые ученые (шутка)).

В нормальной работе этот автомат всегда выключен. А включается он только тогда, когда какие-то проблемы с реле напряжения. Вместо автомата можно поставить рубильник или тумблер, сути это не меняет.

В итоге, рабочая схема получает такой вид:

Схема подключения реле напряжения с контактором

Эта схема – наиболее практическая из приведенных. На схеме не показаны вводной и групповые защитные автоматы, они выбираются и подключаются по общим правилам.

Я показал на схеме в качестве модульного контактора F&F ST63-40, у него ток по каждому контакту 63 А. Если 4 контакта подключить в параллель, то максимальный ток будет до 252 А. Конечно, этот запас слишком большой, можно взять контактор поменьше.

Как и было обещано, привожу инструкцию на это устройство, которая шла в комплекте.

Инструкция на реле напряжения Евроавтоматика ФИФ СР-721, стр.1

Инструкция на реле напряжения Евроавтоматика ФИФ CP 721, стр.2

Если нужна качественная версия инструкции, можно её скачать с сайта производителя реле напряжения СР-721. Там же можно посмотреть и другую автоматику от этого белорусского производителя.

Мой отзыв о реле контроля напряжения будет неполным, если я не препарирую его. Теперь полная разборка и описание внутренностей данного устройства.

Корпус разбирается легко, с помощью шлицевой отвертки:

Внутренности реле напряжения ФиФ СР-721

Монтаж – модульный, вся схема состоит из трех плат – силовой, платы контроллера, и платы индикации:

Платы внутри реле ФиФ

Вид со стороны пайки:

Реле напряжения ФиФ, плата со стороны пайки

Тут явно видно, что в реле один контакт, и соответствующие клеммы замкнуты на печатной плате. Поэтому, то что в инструкции написано «1НО», чистая правда.

Ещё парочка ракурсов:

Реле напряжения ФиФ, плата, вид на детали

Реле напряжения ФиФ, плата, вид на детали

Применяется схема питания с преобразованием, типа Step-Down на микросхеме LNK305PN (это импульсный регулятор напряжения). В отличии от конкурентов, где используется простейший блок питания на балластном конденсаторе с интегральным стабилизатором, а то и стабилитроном.

Все силовые параметры реле напряжения зависят от силового реле. В нашем случае используется American Zettler AZ2150-1A-12DF. В интернете можно легко найти информацию по этому реле, оно выдерживает ток и до 40А, но количество срабатываний существенно уменьшается.

Реле Zettler в реле напряжения

Минус, который приводит к увеличению потребления данного реле – оно без защелки, в отличии от Барьера. То есть, для его удержания в замкнутом состоянии надо постоянно прикладывать к нему напряжение.

Реле Zettler и схема питания на преобразователе Step-Down

На просторах интернета нашел схему данного реле. Спасибо Krisman!

Схема реле напряжения СР-721 Евроавтоматика ФиФ

В заключение  хочу сказать, что такое реле должно быть обязательно в современном электрощитке, главное – правильно его подключить и защитить от превышения тока. И самое правильное – использовать совместно с модульным контактором и автоматом байпаса.

Понравилось? Поставьте оценку, и почитайте другие статьи блога!Используемые источники:

  • http://cs-cs.net/rele-napryazheniya-ff-cp-721-vskrytie-alximiya
  • https://samelectric.ru/powersupply/rele-napryazheniya-evroavtomatika-fif-polnyj-razbor.html

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации