04.10.2020

Андрей Смирнов

Время чтения: ~23 мин.

Блок питания 24 В 9 А

Цена: $11.50

Давно поглядывал на блок питания 24 Вольта. Читал ранее обзор уважаемого kirich на похожий БП только 6 заявленных Ампер, но моя хотелка требовала брать сразу помощнее. Поэтому выбор пал на более мощный. Упаковка — коробка из простого коричневого картона, заклеенная обычным скотчем. Внутри блок питания в запаянном антистатическом пакете. Осмотр платы явных косяков не выявил. Ну кроме обычных для китайцев разводов от плохо смытого флюса. Сначала думал, что входного электролита в 100 мкФ маловато, но тесты показали, что хватает. Межобмоточный конденсатор Y-типа. Термистор в наличии 5D-11. ШИМ-контроллер аккуратно затерли. Транзистор, как и в менее мощной серии, аналогичен — 20N60C3. Конденсатор питания ШИМ-контроллера стоял 22 мкФ, поменял на 47 мкФ. Если я ошибся с этим действием, то буду рад, если поправите. На выходе стоят запараллеленные диодные сборки 20200CT 20A 200V. Суммарная емкость выходных электролитов (измерял без выпаивания) составила около 3260 мкФ. И теперь немного отчета по тестам. Напряжение холостого хода 24.05 В. Пульсации порядка 70 мВ. Нагрузка 14.5 Ом кучкой цементных двадцативатников. Напряжение 24.05 В. Пульсации больше 60 мВ амплитудой не заметил. Нагрузка 7.2 Ом кучкой цементных двадцативатников. Ток 3.3 А. Напряжение 24.05 В. Пульсации не больше 60 мВ. Тест удалось поддерживать минут 5, гроздь резисторов слишком сильно разогрелась и я отключил БП. Оба радиатора были температурой 40-45 градусов. Специально притащил из гаража нихромовую спираль из проволоки диаметром 1 мм. Использовал часть спирали, сопротивление при комнатной составило 3.2 Ом. Ток 7.5 А. Напряжение 23.98 В. Пульсации достигли размаха 180 мВ. Под такой нагрузкой держал максимум секунд 30. Несмотря на вентилятор, раскалялась достаточно быстро и чуть не проплавила мне коврик, на фотографии есть след. Может кто подскажет, после отключения БП, секунд через 10, я замерил сопротивление на клеммах и увидел 2.5 Ом, которое потихоньку росло. Вроде бы с прогревом нихром увеличивает сопротивление или я что-то не догоняю? Учитывая, что нагружать я его планирую не больше 100 Вт, то думаю есть заявка на долговременную работу без выхода из строя. Товар куплен за свои кровные, так что простите за то, что не так усердно старался его спалить )))Update 06.02.2018 Нарыл схемку в инете

Цена: $29.23

Примерно раз в год во меня просыпается неумолимое желание сделать лабораторный блок питания (например, свой прошлый лабораторник я описывал здесь). А тут еще и предложили что-нибудь обозреть — ну и я не устоял, ибо очень давно хотел попробовать данный модуль. К сожалению, расчленёнки не будет, потому что конструкция крайне сложно разбирается, и я побоялся не собрать нормально в обратный зад. :)Обзор подобного модуля уже был, но данный — привлёк индикацией. Всё же большие цифры гораздо удобнее мелких. Начну я, однако, не с главного героя обзора, а со второго, не менее важного — «народного» блока питания 24В 6А (также предоставленного для обзора), без которого данный модуль бесполезен.

Блок питания несколько отличается от первоначальной версии, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Внешние отличия заключаются в надписи ac-dc 24v вместо 2412DC на первоначальной версии, и наличии некоего адреса сайта на нижней стороне платы. «Внутренние» отличия гораздо интереснее. Но для начала — внешний вид. Главная проблема данного экземпляра (а скорее всей партии) — некачественный выходной разъем. он совершенно отвратительно паяется, ну и закономерно плохо припаян. Пропаять нужно сразу, потому что держится он еле-еле. Впрочем, как я написал — это проблема экземпляра либо партии, и в целом вероятность повтора данной проблемы у других покупателей через какое-то время — не так и велика. в целом пайка не блещет аккуратностью, и желательно плату осмотреть и пропаять подозрительные места

Знаменитый конденсатор запаян как и раньше самый обычный, и его тоже желательно заменить, как писал в своём обзоре уважаемый Kirich. Также он рекомендует повесить керамику по выходу и параллельно выходным электролитам. Диод снаббера, однако, запаян правильно: Плата хорошо отмыта, и в целом всё с ней хорошо, если бы не одно маленькое НО. Похоже, что производитель ШИМ-контроллера, на котором собран данный БП, решил усовершенствовать «зелёный» режим, и вместо снижения частоты на малой нагрузке — выдаёт на затвор силового транзистора пачки импульсов на штатных 62-64кГц. Выглядит на осцилле это как короткая пачка управляющих испульсов и длинная пауза — порядка 30мС (при работе без нагрузки), а с увеличением нагрузки эти паузы уменьшаются. И всё бы хорошо, если не то самое маленькое НО — на выходе в результате имеем изрядную «пилу»:

на фото — работа без нагрузки и с одноамперной кажется нагрузкой. AC 0.2В/деление и 5мС/деление. Похоже, что мои соображения выше правильны, и это такая интересная «особенность» новых версиий БП. Старые, как говорили, изрядно снижали частоту — вплоть до 14-15кГц, а эти вот начинают работать «импульсно» и выдавать пилу на выход. Как с этим бороться мне не совсем ясно — пробовал я и конденсаторы большей емкости ставить — ничерта не даёт. Естественно, в комментариях приветствуются советы по доработке, потому что сейчас похоже все БП пошли с такой вот «фичей», во всяком случае в комментах к обзору Kirichа я встречал похожие осциллки. Впрочем, как ни странно — в итоге всё работает вполне нормально.Ну что, перейдём к главному герою? Поставляется в прозрачной пластиковой коробочке, завёрнутый в инструкцию. Инструкция крупная, на хорошей бумаге, на китайском и вполне вменяемом английском.

как видим заявлена точность 0.5%, и надо сказать что он вполне ее обеспечивает, хотя на совсем малых токах и врёт, что, впрочем, закономерно — но обэтом ниже. Сам модуль компактный (размеры окна в корпусе для установки — 39х71.5, плюс выборки до 75.5, глубина 35.5), дисплей 28х27, высота цифр 5мм (на «обычном» ампервольтметре 7.5мм). Сам дисплей яркий, контрастный, с хорошими углами обзора. Единственное что не очень нравится — довольно медленное обновление (показания наверно раза два в секунду обновляются). Но это думаю не в дисплее проблема, а в прошивке, да и не напрягает оно совершенно. Дополнительная информация

на 8-ногой микрухе написано XL7005A — шим-контроллер 150кГц 0.4А К сожалению, разобрать его — нетривиальная задача, ибо три платы спаяны «бутербродом», три разъема по 8 контактов, которые стоят довольно плотненько, и можно с лёгкостью чего-нить задеть и испортить. так что извиняйте. Над энкодером видны надписи rx gnd tx — видимо модуль поддерживает передачу данных, ну и выше явно разъем для перепрошивки. В целом качество сборки оставило приятные впечатления, Флюс не смыт в местах пайки переходных контактов, что закономерно и понятно, ну и флюс явно такой который не требует смывания. Понятно, что приобретается такой модуль не для разборки, а для сборки, и не непонятно чего, но блока питания. Для тех кто не в курсе что такое лабораторный БП и для чего он нужен — кратенько напишу, что это регулируемый блок питания, с ограничением выходного тока и регулировкой выходного напряжения. Нужен он для запитки устройств «на столе», например при ремонте или разработке. Позволяет не спалить что-то случайно 😉 Также им можно например заряжать аккумуляторы. Переходим к сборке блока питания. Пожалуй, спрячу под спойлер, а то фоток будет много.сборка блока питаниясобирать будем в корпусе Kradex Z-3. все компоненты входят в него настолько хорошо, что создается впечатление что они просто созданы друг для друга. 😉 корпуса kradex отличаются идиотской конструкцией соединяющих стоек — они слишком далеко от боковых стенок и слишком близко к передней и задней. поэтому — безжалостно выкусываем, и переносим в серединку корпуса, где они никому не будут мешать. крепим дихлорэтаном. аналогично — делаем стоечки для крепления БП. далее — фрезеруем переднюю и заднюю панели, а также отверстия для вентилятора. в принципе — не так он и нужен, но я решил сразу поставить, чтобы два раза не вставать. к сожалению, места хватило только для 50мм вентилятора.

так как на «морде» будет USB разъем — припаиваем к нему текстолитовые «уши», а к корпусу приклеиваем кусочки пластика с предварительно нарезанной резьбой м3. самые короткие винтики «от компьютера» отлично подходят для крепления разъема к передней панели. то что фрезу в патрон зажимать низя я в курсе, и фанговый патрон есть, и цанги хорошие, но я разгильдяй, да и материал тут мягкий, поэтому я ленюсь ставить другой патрон и такую мелочёвку фрезерую так. для питания USB и вентилятора я применил преобразователи из прошлого моего обзора, приклеив их к радиатору из ш-образного профиля 8х15. очень способствует улучшению охлаждения. вентилятор запитал от 6.5В — на 5В он дует совсем слабо. хотел приделать еще регулировку скорости, но поленился, да и решил что отдельного преобразователя хватит для ручной установки любых понравившихся оборотов. «первичный» блок питания я решил доработать — чуть повысить напряжение, чтобы получить на выходе всего устройства хотя бы 24В. с учетом ограничения максимального входного напряжения примененных преобразователей в 28В — я решил «разогнать» БП до 26В. для этого параллельно резистору R19 припаиваем резистор на 22кОм.

Ну и результат:

Теперь перейдём к тестированию. Для начала — как оно вообще работает. верхняя маленькая строка — установленные значения тока и напряжения. большие цифры — это измеренные значения на выходе, ну и снизу — входное напряжение (минимальная разность между входом и выходом около вольта). Пиктограммки справа показывают текущее состояние: блокировка, состояние (ок/не ок ), режим выхода (cc/cv) и состояне выхода — вкл/выкл. При включении выход выключен. Включение и выключение выхода — кнопкой под энкодером. Пиктограммка выкл — красным, вкл — зеленым. Блокировка — длительным нажатием энкодера.

При нажатии кнопки set — у нас появляется возможность изменять текущие значения тока и напряжения. изменяемый разряд подсвечивается красным в верхней строчке, и переключается нажатием на энкодер. вращением энкодера — изменяется значение. при переходе с 9 на 0 — увеличивается старший разряд. При повторном нажатии на set — попадаем в меню «расширенных» настроек. А в верхней строчке соответственно начинают отображаться текущие параметры выхода — ток и напряжение. Тут у нас есть выходное напряжение, выходной ток, напряжение/ток/мощность срабатывания защиты, яркость подсветки, и текущая ячейка памяти. ячеек этих 10. М0 — это «ручной» режим, то есть то чем мы балуемся сейчас. эти значения сохраняются и восстанавливаются при последующем включении. Выбор параметра — кнопками вверх/вниз, далее нажимаем на энкодер и изменяем параметр, выход кнопкой set. для того чтобы сохранить значения в какую-то ячейку памяти, нужно вначале ее выбрать в нижнем пункте меню, потом изменить всё что нужно, а потом перейти в нижнем пункте меню на номер ячейки и подержать кнопку set две секунды. Номер ячейки в которую сохранено — появится слева между пиктограммами. on|off в нижнем пункте меню справа — это состояние выхода при выборе данной ячейки памяти. off — выключено, on — «как было». Управление, конечно, немного странноватое. Как работают эти «защиты» я честно говоря так и не понял, пользуюсь просто в режиме ограничения тока и стабилизации напряжения. Далее. следующее нажатие кнопки set выносит нас на «главный экран». Выбор ячейки памяти осуществляется либо удержанием кнопки вверх для выбора М1, либо кнопки вниз для выбора М2, либо кнопки set — а далее энкодером выбираем номер ячейки. досадно, что при переключении ячеек памяти не отображаются занесенные туда ток и напряжение. Это было бы логично и удобно — но нет. Теперь — измерения. Вынес в табличку, и, честно говоря, даже не буду толком считать и комментировать, ибо уже чего-то котелок не варит 😉 Set — это то что выставляем, изм — это то что он измеряет на своем выходе, тестер — соответственно что показывает тестер. На малых токах врёт довольно значительно, но ИМХО это простительно. Со 100мА и выше — стабильно врёт на 3мА (занижает), на меньших токах — не так сильно, но тоже врёт. Как на мой взгляд — в погрешности на адекватных токах влазит (0.5% +2 цифры). Пусть метрологи поправят если что 😉 На малых токах конечно мимо. А, чуть не забыл. измерения помех и пульсаций. На малых токах: На больших (2.5А кажется) токах: AC 0,2В 500мкС. При включении напряжение плавно нарастает, включение происходит в режиме СС, потом переходит в режим CV: Если подключить светодиод, а потом включить выход — то горит ок. Если вначале включить выход, а потом подключить светодиод — то даже пикнуть не успевает, перегорает мгновенно, что предсказуемо. Подытоживая: мне очень нравится. ИМХО за эти деньги (до 50 баксов) альтернатив просто нет. По работе он будет ИМХО не хуже любого другого китайского лабораторника. Не самое продуманное управление, но и не так всё страшно — думаю можно будет привыкнуть достаточно быстро, да и чем тут особо управлять-то… один раз настроил, и радуйся, а крутить напряжения потом — дело кнопки и энкодера. По конструкции БП — я уже не уверен, что гнёзда нужно было делать слева, возможно стоило перенести их вправо — что, впрочем, можно сделать банально перевернув переднюю панель. Несомненно, в комментах накидают ссылок на более дешевые варианты, но даже за эту сумму — всё вполне неплохо. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Цена: $8.99

Еще когда я начинал писать данный обзор, то не думал во что это все выльется, так как в итоге у меня невольно получился обзор «два в одном», хотя по сути речь будет идти об одном и том же блоке питания. Как всегда в обзоре будет осмотр, схема, тесты, еще тесты и выводы. Совершенно случайно вышло, что у меня в руках оказалось два одинаковых блока питания из одного и того же магазина, мало того, фактически это один и тот же лот. Но как же я заблуждался, когда думал что обзор будет простым и коротким… Начну с того, почему отношу данный блок к «народным». Много лет назад у меня было два обзора блоков питания, которые после этого стали очень популярны. Речь идет о моделях на 12В 6А и 24В 4А, полученных кстати тоже из банггуда. Обозреваемый блок позиционируется примерно как в два раза более мощный, но при этом также относительно недорогой, периодически магазин отдает их по 9 долларов. Заявленные характеристики Модель: WX-DC2416 Защита: защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения Вход переменного тока: AC110-240V Частота переменного тока: 50 Гц / 60 Гц Выходное напряжение: DC36V Выходной ток: 5-6,5A Ток перегрузки:> 6.5A Выходная мощность: 180 Вт (максимум 220 Вт) Размер: 115х65х34мм (измерено) Один блок был получен от банггуда для обзора, второй также от этого же магазина, но получен несколько другим путем. При этом получены они с разницей примерно в неделю-полторы. Об идентичности говорит одинаковый номер артикула, причем на магазинном фото показан только один из них, но чтение отзывов на странице товара показало, что высылает магазин их случайным образом в пропорции 50/50. Видно что даже на этапе упаковки есть заметные отличия. Повествование возможно будет где-то не совсем последовательным, так как «особенности» проявились не сразу и вообще я хотел готовить обзор только одного блока, потому как думал — да ведь они одинаковые… Начну с того что показан на магазинном фото. Блок внешне очень похож на «народные» модели, как компоновкой, так даже цветом печатной платы.

1. На входе имеется не только помехоподавляющий фильтр, а и почти невозможное для подобных БП — варистор! Компоновка очень похожа на блок из предыдущего обзора, но на месте варистора там стоял Y-конденсатор. Емкость входного электролитического конденсатора 100мкФ, что для 180Вт маловато. 2. Также имеется и NTC термистор для ограничения стартового тока. 3. Межобмоточный Y-конденсатор имеет емкость 2.2нФ 4. Размеры трансформатора также соответствуют блоку 24В 8А и составляют 33х30х14мм, и также как у него, обмотки намотаны просто обычным проводом приличного сечения, что не очень хорошо сказывается при таких токах.

1. Узел ШИМ контроллера, здесь даже как-то пусто. 2. Транзистор в полностью изолированном корпусе, термопаста отсутствует, изоляции между радиатором и платой нет. 3. На выходе две диодные сборки MBR20200 включенные параллельно. 4. Около выходного клемника конденсаторы выходного фильтра 470мкФ 50В, два стоят перед дросселем и один после. Да, здесь про выходной дроссель не «забыли».

Снизу пусто, при этом вся плата в каких-то разводах, точно также она выглядит на фото магазина.

Второй блок питания визуально почти не отличается от первого и при беглом взгляде наверное можно заметить только разные клемники.

Всё почти также как у первого, более детально разницу я поясню позже в сравнении.

А вот здесь плата очень чистая.

Размеры печатной платы и расстояние между крепежными отверстиями.

Плата совсем немного больше чем у знакомого многим блока на 24В 4А и заметно меньше чем у 300Вт БП на 36В.

Теперь сравнение, думаю это более интересно чем просто описание, тем более в свете того что магазин за вас может решить какой БП высылать. Для начала название, оказывается оно тоже разное. Слева AC-DC2416, справа WX-DC2416 (он показан на странице магазина). Для большего упрощения различать блоки можно по наклейке на трансформаторе, она есть у того блока, который показан в магазине, соответственно без наклейки тот, что могут выслать.

Как я уже писал, у того что показан в магазине, плата грязная (справа), но на самом деле есть небольшие отличия и в трассировке, у него же ширина дорожек больше, при этом есть и дополнительные полигоны для крепления радиатора. По входу они идентичны полностью, по выходу отличие в клемнике и нагрузочном резисторе, который стоит параллельно выходу, у AC-DC2416 он имеет номинал 1кОм, а у WX-DC2416 — 2.2кОм. И если 2.2кОм еще вполне нормально для 36 вольт, то вот 1кОм это очень мало, на нем рассеивается 1.3Вт, это очень много, установленный резистор на такое не рассчитан, менять же его очень неудобно, так как стоит он почти под радиатором. Трансформаторы, как и их намотка, полностью идентичны. А вот дальше более существенные отличия, слева AC-DC2416, справа WX-DC2416. 1, 2. Разные ШИМ контроллеры, 1203P100 и 1200P60. Оба контроллера производства одной и той же фирмы и одной и той же серии. Попутно посмешила оптопара с надписью shrap 🙂 3, 4. Высоковольтные транзисторы одного типа — 20N60C3, но в обычном и изолированном корпусе. 5, 6. Выходные диодные сборки одинаковые, но в первом они установлены через терморезину, во втором через слюду, пасты нет в обоих случаях. Также обнаружились небольшие отличия и в номинале резистора обратной связи, уже здесь понятно что выходное напряжение у них также будет отличаться. Схема чертилась и компоненты нумеровались согласно плате WX-DC2416 так как у него нумерация компонентов была на плате, в скобках отличия у AC-DC2416. Первый же тест подтвердил мои слова, у WX-DC2416 меньше выходное напряжение и он меньше потребляет без нагрузки (резистор по выходу 2.2кОм). Дальше идут тесты блока WX-DC2416, так как я изначально планировал тестировать только его. Блок без проблем выдал на выход ток в 6А, что явно больше того что заявлено. КПД также изначально измерялся только для этого блока, но потом я решил добавить на этот же график КПД и второго — AC-DC2416. А вот стандартный тест перегрузочной способности несколько удивил… В описании было указано что ток перегрузки более 6.5А. но я как-то по привычке ожидал что это ток срабатывания защиты, реально контроллер перегрузку отрабатывается несколько иначе, по мере роста тока он просто снижает выходное напряжение. Не знаю кому как, но лично я не люблю такой тип защиты. Видео пришлось ускорить в три раза так как нагрузка не умеет быстро повышать ток, а в процессе пришлось показывать более широкий диапазон регулировки чем обычно. Конечно был проведен как тест на прогрев, так и на термостабильность. Проверка проходила сначала при токе нагрузки 2.5 и 5А, по 20 минут на этап, но увидев что блок вполне себе нормально работает, я поднял ток нагрузки до 6А и грел его еще 15 минут. Попутно проверял насколько у блока вызодное напряжение зависит от температуры: 4. Без нагрузки, блок почти холодный 5. Через почти час прогрева, окончание последнего этапа при токе 6А 6. Без нагрузки на горячем блоке. Разница составила 120мВ, что многовато, хотя и терпимо. Температура через 20 минут при токе 2.5А, потом еще 20 минут при 5А и 15 минут при 6А. Конечно уже при токе 5А температура некоторых компонентов довольно ощутимая, но блок работал нормально. Также как и в прошлый раз я попутно измерял температуру и при помощи пирометра. Видно что самым горячим компонентом был трансформатор и это тест проходил при открытом блоке, при установке в корпус надо либо снижать мощность, либо ставить вентилятор. Как я писал, на выходе блока питания есть дроссель для снижения пульсаций и это положительно сказалось на их уровне. 1. Без нагрузки, на выходе есть НЧ пульсации так как контроллер с «зеленым» режимом. Но блок не гудел, не жужжал, напряжение было очень стабильное. 2, 3, 4. Пульсации при токах 2.5, 5 и 6А, даже короткие пики имели размах всего 200мВ, основная часть была заметно меньше, всего порядка 15мВ, отличный результат, правда мне реально жалко конденсаторы фильтра, которые стоят до дросселя. 5, 6. НЧ пульсации при токе 2.5 и 5А, здесь уже явно сказывается малая мощность входного конденсатора потому что пульсации 100Гц составили около 100мВ. На этой, в принципе относительно позитивной, ноте я хотел закончить обзор и перейти к выводам, но покоя мне не давал второй блок — AC-DC2416. В общем-то ожидалось что он будет себя вести абсолютно также. Ну а почему нет, начинка по сути та же самая, ну за исключением мелких нюансов. В итоге эта попытка привела к почти полному этапу тестов. Начал я с проверки тока срабатывания защиты по выходу, но оказалось что блок тянет ток 9А и не собирается сдаваться. Скажу честно, ощущение было немного жуткое, так как БП работал при почти двукратной перегрузке, а зная надежность китайской техники ждать можно было всего чего угодно. Меня это ну вот совсем не устроило, потому я выпаял один из шунтов, тот что имел номинал 0.47 Ома. Так как этот БП изначально не сбрасывал напряжение, то я решил что у него должна сработать пороговая защита от перегрузки, списав эту особенность на разные ШИМ контроллеры. Но и здесь он меня удивил, так как тоже начал сбрасывать напряжение, просто порог срабатывания у него был немного другой. Ну а измерить пульсации было решено уже скорее просто так и как оказалось, совсем не зря, потому как блоки в этом плане кардинально отличаются. Для исключения влияния ограничения тока я поставил обратно токоизмерительный резистор… 1. Без нагрузки, примерно как у WX-DC2416 2, 3, 4. Но вот под нагрузкой пульсации хоть и выглядят примерно такими же, на самом деле отличаются очень сильно. Думаю что вы заметили некий «завал горизонта». 5, 6. Глядя на такое неординарное поведение при проверке НЧ пульсаций я удивился еще больше, потому как выглядит это все реально жутко. Здесь уже даже не монотонные пульсации, а какой-то спонтанный шум. Осциллограммы для токов нагрузки 2.5 и 5А. Мало того, это все проявлялось даже в нестабильности выходного напряжения, например при токе 2.5А оно менялось в диапазоне 36.413 — 36.445 вольта, т.е. колебания составляли 30мВ, при токе 5А картина ухудшилась, здесь уже выход «колбасило» до 70мВ. Даже подумалось, может просто входной конденсатор с дефектом, ткнул тестером, оказалось что реально емкость входного конденсатора почти соответствует заявленной, при этом у WX-DC2416, который работает нормально, она занижена и составляет 88мкФ вместо 100. Помимо этого у блока AC-DC2416 оказался больше и нагрев, пока я измерял КПД, пульсации, БП заметно прогрелся, транзистор имел температуру около 92-94 градуса, а выходные диодные сборки почти 110. Да, я некоторое время держал блок под током порядка 5-6А, но предыдущий даже в таком режиме работал заметно лучше. На фото видно, что даже трансформатор еще не успел толком прогреться, а температуры других компонентов уже около сотни градусов. Также оказалось, что существует и еще один вариант блока питания с такими же заявленными характеристиками, правда совсем другого внешнего вида. Этот вариант мне показал один из моих постоянный читателей. А это я нашел когда искал фотки подобного блока на Алиэкспресс. Любопытно, сколько людей так пыталось подключить свои блоки и чем в итоге это все закончилось… Ну вот что здесь сказать. Если вести речь о блоке WX-DC2416, то на мой взгляд в нем больше хорошего чем плохого. Он работает, выдает заявленную мощность и даже больше, относительно аккуратно собран, есть входной фильтр и варистор, но как многие китайские блоки питания имеет заявленные характеристики выше реальных, так как длительная мощность у него максимум 150Вт. При этом выходные конденсаторы стоят так и имеют такие характеристики, что долго не прослужат и если хочется нормальной работы, то менять однозначно. Второй блок, AC-DC2416 внешне понравился больше, выглядит как-то более аккуратно. Но вот странная работа, а точнее, очень странные пульсации по выходу мне совсем не понравились. Также имеется резистор неправильного номинала по выходу, повышенный нагрев и те же проблемы с выходными конденсаторами. Есть и общее у этих двух моделей, странная работа защиты от перегрузки, похоже что она задумана просто как ограничение тока в первичной обмотке трансформатора. Да, такой вариант тоже иногда встречается, но обычно у маломощных блоков. Правда если у WX-DC2416 она не дает превышать мощность около 230Вт, то AC-DC2416 я со штатными шунтами д=легко догнал до 320Вт, что уже ни в какие ворота. Понравилось у обоих БП то, что стартуют они почти мгновенно, т.е. у них нет заметной паузы между подачей напряжения на вход и появлением на выходе. Думаю будет критично для тех, кто планирует питать от него светодиодные ленты. Итого, косяки есть у обоих БП, но если выбирать из двух, то WX-DC2416 работает однозначно лучше. По крайней мере это выводы по тем экземплярам что попали ко мне. На этом у меня все, надеюсь что было полезно и как всегда буду рад вопросам. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта. Используемые источники: