Радиоконструктор усилителя мощности JLH1969 mini 3 Ватт х 2 на транзисторах pnp

toozpickЭлектроника / УсилителиДобавлено 4 комментария Приветствую, Самоделкины!Усилители класса А имеют качественное звучание, но одновременно и очень низкий КПД, более 80% энергии уходит просто в нагрев радиаторов усилителя. Но благодаря именно высокому качеству звучания, усилители А класса есть в продаже и часто ценники на них очень кусаются.Выходные транзисторы автор (YouTube канал «Radio-Lab») взял Тошиба 2SС5200.Для питания можно использовать трансформаторный или импульсный блок питания. В данном случае мы будем использовать вот такой импульсный блок питания и посмотрим, будет ли все нормально играть.Блок питания способен выдавать напряжение 24В и ток 4А. Для питания 2-ух усилителей его вполне хватит. Усилители А класса сильно греются и для их охлаждения автор купил на радиорынке вот такой Ш-образный радиатор.Его размеры следующие: длина 245мм, ширина 90мм, высота с рёбрами 25мм.Для крепления усилителей необходимо сделать отверстия и нарезать резьбу М3, чтобы прижать силовые транзисторы. При установке обязательно нужно с помощью изолирующих прокладок электрически изолировать металлические задние стенки силовых транзисторов во избежание короткого замыкания между корпусами транзисторов.

Далее автор установил изолирующие прокладки, которые в идеале с 2-ух сторон нужно немного смазать термопастой для более хорошей теплопередачи, но т.к. этот проект собирается с целью просто показать, то пока обойдемся без нанесения термопасты.Дальше фиксируем усилители болтами и прижимаем.Готово, один усилитель зафиксирован и аналогично второй.Дальше все будем соединять в одно целое. Для удобства понимания воспользуемся вот такой схемой подключения модулей.Для подключения питания будем использовать вот такие цветные провода с сечением 0,75 квадрата.Чтобы не перепутать полярность питания, автор подписал на платах усилителей где «+» и «-».Теперь подключаем провода питания к каждому усилителю. Потом соединяем провода питания параллельно и подключаем их в блок питания.Важно, во избежание появления посторонних шумов, провода питания нужно вести именно от каждого усилителя индивидуально и уже потом соединять их поближе к источнику питания. Для подачи звукового сигнала будем использовать специальный экранированный провод и разъемы RCA, они же тюльпаны.Провод нужен именно с экраном, чтобы не было наводок и помех. Для удобства пайки сделаем вот так: Один провод с разъёмом готов, ну и аналогично второй, соответственно для левого и правого каналов.Для удобства все подписано. Теперь по схеме подключаем входные провода на каждый усилитель. Готово, и вот так это выглядит.По входам тоже все готово. Но включать питание еще нельзя, сперва необходимо настроить токи покоя на усилителях. Сначала вращением против часовой стрелки подстроечные резисторы нужно установить в минимальное положение, чтобы токи покоя не были очень большими и не повредить транзисторы.Соблюдая правила безопасности, включаем блок питания в сеть с напряжением 220В.Индикатор на блоке питания светится, питание есть. Напряжение питания составляет почти 24В.Теперь в режиме амперметра включаем мультиметр в разрыв по полюсу питания каждого усилителя. Затем вращением подстроечного резистора устанавливаем ток покоя примерно 1,2А на каждом усилителе.Готово, аналогично и второй усилитель.Теперь уже можно подключить провода питания в усилитель. Примерно через 30 минут прогрева еще раз необходимо повторно поднастроить токи покоя. Ну а так, по настройке усилителей все готово. Вот собственно и есть минус усилителя А класса – это его нагрев, музыки еще не было, а он уже не слабо так греется.Для подачи звукового сигнала на усилители будем использовать вот такой аудио провод 3,5 мм в 2 RCA.Подключаем его ко входу усилителя. В качестве источника звука, как вариант, будет вот такой USB ЦАП РСМ2704.Использование ЦАП уже по желанию, а 3,5 разъём можно подключить и прямо в аудио выход устройства.Все собрано и, соблюдая полярность, подключаем к выходам усилителей колонки. Тестовые колонки Радиотехника S-30B.Все готово и собрано, будем пробовать включать. Подключаем ЦАП к телефону и включаем блок питания в сеть 220В. В колонках появился фоновый гул, потому как вход усилителя никуда не подключен. Но стоит только подключить усилитель к источнику сигнала, как фон исчез, в колонках полнейшая тишина.Включаем тестовый трек… Более подробно в этом видеоролике:Как Вы могли слышать, все отлично работает и играет. По качеству звучания претензий вообще нет, звучание приятное и качественное, реально удивило особенно по верхам, все детально и даже по видео это слышно, нет никаких шипений, свистений и других посторонних звуков, а только музыка. Автор сожалеет, потому что не может записать видео с нормально музыкой, YouTube сразу вешает претензии на авторские права и т.д. А большим минусом увы, есть низкий КПД и как следствие сильный нагрев. Соответственно для охлаждения необходимы большие радиаторы. Но несмотря на низкий КПД, усилители класса А еще не скоро уйдут в историю. Мощностя примерно до 30Вт будут востребованы в силу их качества звучания, а для больших мощностей есть усилитель других классов АВ или Д. И скорее всего все классы будут развиваться параллельно и подбирать нужно класс усилителя под конкретную задачу. Сейчас можно встретить много разных модификаций и видов усилителей А класса, но обычно все они похожие, подключаются примерно так же. В данном случае был использован одни из самых дешевых, а если есть деньги, то можно купить и подороже. Тем более собирая своими руками можно собрать усилитель ощутимо дешевле. Осталось все это установить в корпус, но это уже в другой раз. Можете пробовать собирать и повторять, все работает. А на этом у все. Надеюсь было интересно. Благодарю за внимание. До новых встреч! Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. В 1969 году Джон Линсли Худ представил схему усилителя, работающего в классе А, которую за прошедшее время повторили огромное количество радиолюбителей. В чем секрет этого усилителя?

В первую очередь эта схема нас заинтересовала своей простотой. Её может собрать и настроить даже неопытный радиолюбитель. В статье мы узнаем, что влияет на характеристики усилителя, а затем соберем его и протестируем.

Вот оригинальная схема:

И рекомендуемые значения резисторов и выходного конденсатора:

Настройка осуществляется установкой половины напряжения питания в точке X и выбором тока покоя транзисторов согласно вашей нагрузки.

Китайский клон JLH1969

На данный момент на алиэкспресс существует клон этой схемы, которую можно заказать, как и в виде kit набора, так и уже собранную.

Мы заказали китайскую версию, поскольку не у всех есть возможность изготавливать платы самостоятельно. Сегодня мы посмотрим, как хорошо она звучит.

Собрать схему очень просто, так как плата сделана очень качественно. Выходные транзисторы 2N3055 непонятного происхождения, но мы пока оставим всё как есть и протестируем собранную плату.

Поскольку А класс имеет низкое КПД и требует хорошее охлаждение, мы будем использовать достаточно большие радиаторы.

А вот китайская схема. Резистором R1 мы настраиваем половину напряжения питания в контрольной точке A. Затем, резистором R2 выставляем ток покоя транзисторов. Красным крестиком на схеме указано место, в разрыв которого нужно подключать амперметр для измерения тока покоя.

Ток покоя необходимо выставлять после 15-минутной работы платы, когда она достаточно нагрелась.

На плате это выглядит так:

Напряжение питания — 24 вольт. Для начала мы выставили ток покоя 1.2A , затем половину напряжения питания между минусом и точкой А. (24/2=12) Затем замеряли температуру транзисторов во время работы.  Транзисторы не нагревались выше 60 -70 градусов, это их нормальный режим. Если температура будет выше 70 градусов, нужно увеличить площадь радиатора.

Дальше мы сделаем свой блок питания. Питание будет раздельное. У нас 4 обмотки на трансформаторе, две из них будут использоваться для питания наших плат усилителя.

На каждый канал используется свой выпрямитель, номиналы конденсаторов — 2×15000 мкФ. В дальнейшем, если потребуется, мы увеличим их ёмкость. Стабилизатор мы не будем использовать, поскольку усилитель и так будет выделять много тепла.

Давайте послушаем, как звучит наш собранный усилитель. Напряжение питания и ток покоя мы выбрали самые распространенные среди пользователей, в дальнейшем мы их откорректируем.

Звук получился очень приятный и чем-то похож на ламповый. В музыке немного не хватает низов, но с высокими и средними частотами все в порядке.

После часового прослушивания нам пришлось приклеить к диодным мостам радиаторы, поскольку первые очень сильно нагревались (до 80 градусов). Транзисторы нагрелись до 70.

Теперь посмотрим какие у нас получились характеристики усилителя.

Общие результаты

АЧХ у нас немного завалена на низких частотах. Это не критично, но дальше мы расскажем, как это исправить.

На графике гармонических искажений преобладает вторая гармоника, которая и создает так называемый «ламповый звук».

Подробный тест нашей платы JLH1969 смотрите здесь

Какой выбрать блок питания для JLH1969?

Мы решили проверить, как наш усилитель будет работать с разными типами блоков питания.

Будем использовать импульсный блок, обычный трансформаторный без стабилизации и еще запитаем его от аккумулятора. Начнем с обычного блока питания.

Питание трансформатор 24 В

Общая емкость конденсаторов: 30000 мФ.

По графику видно, что в идеале нужно добавить конденсаторы после диодного моста или же поставить стабилизатор, чтобы уменьшить шум. По звуку: если ухо прислонить к низкочастотному динамику вашей акустики, вы услышите небольшой фон в размере 100 Гц. При обычном прослушивании фон мешать не будет.

Импульсный блок питания 24 В

Практически идеальное питание. Если прислонить ухо к низкочастотному динамику вашей акустики, вы ничего не услышите.

Питание от аккумуляторной батареи

Это идеальное питание для аудиофилов. Вы совершенно ничего не услышите, если прислоните ухо к низкочастотному динамику акустики.

Выводы по питанию

Если посмотреть на графики, можно увидеть, что идеальный вариант для питания нашего усилителя — это аккумулятор. Но, поскольку его не очень удобно использовать, лучше выбрать импульсный блок питания. Их не очень любят те, кто с такими блоками сталкивался 20 лет назад.

В то время они работали практически на слышимых частотах, то есть, были слышны гармоники от работы такого блока питания. Следовательно, этот сигнал просачивался в звуковой тракт и создавал помехи. При прослушивании таких усилителей звук казался слишком резким.

На данный момент современные импульсные блоки работают на таких частотах, что ни сама частота, ни ее гармоники не попадают в слышимый диапазон нашего слуха, поэтому их можно использовать.

Влияние входного и выходного конденсаторов на АЧХ нашего усилителя

Замеряем АЧХ нашей платы. На входе: конденсатор 1 мкФ, на выходе: 2200 мкФ.

Если посмотреть график внизу, на АЧХ (частотную характеристику) нашего усилителя, то можно заметить завал на низких частотах, начиная от 100 Гц и ниже. А также небольшой завал на высоких частотах (от 10 кГц и выше). По высоким частотам этот завал совсем незначительный, поэтому мы его трогать не будем. А вот низких частот нужно немного добавить.

Часто начинающие пользователи методом научного тыка добавляют конденсаторы в усилитель. Иногда им везет, а иногда нет.

Для начала обратим внимание на рекомендации автора:

На нашей собранной плате выходной конденсатор имеет ёмкость 2200 мкФ, входной — 1 мкФ. Нагрузка у нас 4 Ом. На схеме Худа входной конденсатор — 0.5 мкФ, а выходной — 5000 мкФ. Частенько любители увеличивают входной конденсатор для выравнивания АЧХ. Но на самом деле нужно увеличить ёмкость выходного.

Сейчас мы добавим по очереди конденсаторы и будем замерять АЧХ.

1. Добавляем входной конденсатор 3.3 мкФ параллельно 1 мкФ = 4.3 мкФ:

На входе  4.3 мкФ на выходе 2200 мкФ

Видно, что практически ничего не поменялось на нашем графике, поэтому конденсатор мы пока выпаяем.

2. Теперь добавим параллельно выходному конденсатору 2200 мкФ ещё на 4700 мкФ и смотрим график:

На входе 1 мкФ на выходе 6900 мкФ

Как видим, наша АЧХ стала лучше на низких частотах и этого вполне достаточно для комфортного прослушивания музыки.

3. Но нам этого, конечно же, мало. Мы хотим ещё, поэтому добавим ещё 4700 мкФ к нашим конденсаторам:

На входе 1 мкФ на выходе 11600 мкФ

АЧХ ещё немного выровнялась, но это незначительно.

4. Давайте вернем наш конденсатор на вход, видно еще небольшое выравнивание АЧХ. Получилась такая картинка:

На входе 4.3 мкФ на выходе 11600 мкФ

Посмотрев на график, вы можете выбрать вариант, который вам подойдет для 4 Ом. Если же у вас акустика 8 Ом, просто делите емкость конденсаторов на 2.

Для себя мы оставим 2 вариант, этого достаточно для нашего усилителя. То есть, на входе — 1 мкФ а на выходе — 2200+4700 мкФ.

Выходные транзисторы

Мы решили купить оригинальные транзисторы MJ15003G вместо китайских 2N3055 для нашего усилителя. И в следующих тестах будем использовать их. Читайте о том, как отличить оригинальные транзисторы от поддельных на нашем форуме.

После покупки транзисторов MJ15003G мы их подобрали по одинаковым характеристикам. Постарайтесь сделать также. Но если нет такой возможности, то не страшно.

Сравнение новых транзисторов с транзисторами из набора

Левый канал с транзисторами 2N3055 с китайского набора:

Правый канал с транзисторами MJ15003G:

При одинаковых условиях мы видим разницу в характеристиках в пользу новых транзисторов. Транзисторы из набора вышли из строя, как только мы немного увеличили ток покоя до 2А. Причина простая — они не соответствуют характеристикам, то есть, они поддельные.

На что влияет ток покоя в усилителе JLH1969?

Очень часто начинающие радиолюбители считают так: чем больше ток покоя, тем лучше. На самом деле, у каждого транзистора есть оптимальный ток покоя и напряжение, при котором он лучше всего работает.

Ток покоя и мощность усилителя

Проведем эксперимент и замеряем ток покоя от минимального до максимального на нашей схеме. Смотрим, как влияет ток покоя на мощность нашего усилителя.

Результаты измерений при питании 19 Вольт. Ток покоя — мощность:

• 2.1А — мощность 7.9 Ватт;
• 1.1А — мощность 7.6 Ватт;
• 0.6А — мощность 2.7 Ватт.

Как видно из результатов, оптимальный ток покоя, когда мощность усилителя остается практически неизменной, равняется от 1.1А до 2.1А. Ниже 1А мощность быстро падает.

Ток покоя и гармонические искажения JLH

Давайте будем менять ток покоя и смотреть, как будут меняться гармонические искажения. Питание платы усилителя — 19 Вольт.

1) Начинаем с 0.5А. На графике внизу мы видим лес гармонических искажений, следовательно, этого тока недостаточно для качественного воспроизведения звука.

Сейчас потребление нашего усилителя составляет 9 Ватт.

2) Далее, ток покоя 1А. На графике внизу мы видим, что гармонические искажения значительно уменьшились.

Потребление нашего усилителя увеличилось до 19 Ватт.

3) Увеличиваем ток покоя до 2.1А. Видно, что гармонические искажения минимальные.

Теперь потребление нашего усилителя увеличилось еще больше — 40 Ватт.

4) 2.3А. Видно, что гармонические искажения увеличились больше, чем при токе покоя в 1А.

Тут потребление усилителя 44 Ватт.

Какой выбрать оптимальный ток покоя? При питании 19 вольт идеальный вариант 2А, поскольку гармонические искажения минимальны. Но можно использовать и 1А, если вы не хотите использовать большие радиаторы. По звуку, при использовании 1- 1.3А, он будет похож на ламповый, благодаря большой второй гармонике. А при использовании 2А звук будет более чистым. Здесь вы сами должны решить, как вам нравится.

Следует отметить, что в усилителе JLH1969 ток покоя при включении на холодных транзисторах будет подниматься с их прогревом. Например, если вы выставите ток покоя 1А и подождете прогрева радиаторов, то после прогрева холостой ток поднимется до 1.3А. Это обязательно нужно учитывать при настройке усилителя. А если ваши радиаторы недостаточного размера, то усилитель будет нагреваться и ток покоя будет увеличиваться, пока плата не выйдет из строя.

Из предыдущих замеров зависимости мощности и искажений усилителя от тока покоя мы выяснили, что до 1А мощность слабая и гармонические искажения большие. Следовательно, если выставить ток покоя 1А на прогретых транзисторах, то на холодных мы получим примерно 0.7А. И на холодных первых десять минут ваш усилитель будет воспроизводить музыку с большими искажениями и уменьшенной мощностью. А затем, когда прогреется, то выйдет на нормальный режим работы.

Чтобы такого не случалось, мы рекомендуем выставлять минимальный ток покоя на прогретых транзисторах 1.3А. При таких настройках на холодных транзисторах усилитель будет работать с током покоя 1А и не будет вносить искажений в сигнал. Максимальный ток покоя используем 2А.

Что будет, если увеличить напряжение питания усилителя JLH1969?

Увеличим напряжение питания до 30 Вольт и ток покоя до 2.4А.

Стало заметно, что третьей гармоники практически нет и осталась только 2-ая гармоника. Но если обратить внимание на потребления нашего усилителя, то мы видим цифру в 73 Вт.  И это только один канал нашего усилителя. Если же их два, потребление составляет 146 Вт. На наш взгляд, такое потребление уже слишком большое и такие напряжения и токи нецелесообразны.

А если уменьшить ток покоя до 1.3А? Мы видим потребление 26 Вт и также небольшие гармонические искажения. Такое питание (27-30В) используется при нагрузке 8Ом.

Мы используем питание усилителя в 19 Вольт потому, что наша нагрузка равна 4Ом и в нашем усилителе не будет применяться стабилизатор питания. То есть, если в розетке 220 Вольт, то на выходе у нас 19 Вольт.

Как известно, в наших розетках питание колеблется, и в идеальном варианте этот диапазон равен 210- 230В. Поэтому, при понижении напряжения питание равно 18 Вольт, а при повышении будет 20 Вольт. Следовательно, мы выставили среднее значение, учитывая напряжение в розетке. При использовании импульсного блока питания или стабилизатора напряжения вы сможете выставить питание 18 Вольт для 4Ом и 27 Вольт для 8Ом.

Собираем усилитель JLH1969

Какие параметры мы выбрали для нагрузки 4 Ом:

• Питание усилителя классическое с использованием трансформатора, без стабилизации, питание раздельное на каждую плату, 19 Вольт с отдельных обмоток трансформатора;
• Ток покоя: 1.3А;
• Входной конденсатор: 1 мФ;
• Выходной конденсатор: 6900 мФ.

Почему не использовался импульсный блок питания? Мы решили проверить, каких параметров можно добиться при использовании классического питания. В дальнейшем мы соберем еще одну версию с импульсным блоком.

Трансформатор:

• Тип трансформатора: тороидальный
• Напряжение питания: 220В;
• 2 Выхода по 15В (6А);
• 2 Выхода по 9В (1А).

Чтобы знать, какое примерно напряжение будет на выходе после выпрямителя, умножьте его на 1.4(например 15*1.4=21).

В выпрямителе на каждый канал мы использовали по два конденсатора с напряжением 25В и ёмкостью 33000 мкФ. Для улучшения фильтрации мы также использовали CRC фильтр, поставив между конденсаторами резистор на 0.5 Ом.

Перед входом на плату выпрямителя рекомендуем поставить предохранители. Также можно зашунтировать конденсаторы ёмкостью 0.047 кмФ, поставив их параллельно выводам конденсаторов на 33000 мкФ.

Часто, при борьбе с фоном, начинающие радиолюбители забывают, что наводки можно уменьшить, изменив положение трансформатора.

Для уменьшения помех от трансформатора мы выставим такое положение, вращая его, при котором будет наименьшее количеством помех. А также накроем его металлической крышкой толщиной 1мм.

Селектор входов усилителя и отключение

В нашем усилителе мы будем использовать китайский селектор входов, но мы его немного переделаем.

Задача первая — это, собственно, переключать аудио вход. А вторая — использовать эту же плату для отключения звука после выключения усилителя.

Давайте вспомним, что мы поставили конденсаторы 66000 мкФ в питание каждого канала усилителя. Поэтому, при выключении нашего усилителя, он будет еще какое-то время работать, используя конденсаторы, пока они не разрядятся. При этом, первых 5 секунд после выключения будет играть музыка, а затем в колонках будет просто хрипеть еще несколько минут. Согласитесь, это не очень приятно.

Как обычно решают такие проблемы в усилителях? Ставят схему с реле, которая отключает акустику сразу после выключения усилителя. Обычно эта же схема является защитой акустики от постоянного тока при повреждении выходного каскада усилителя.

Давайте еще раз посмотрим на схему нашего усилителя:

На выходе мы видим конденсатор С5, через который подключается акустика. Через него не пройдет постоянный ток, поэтому защита нам не требуется. Теперь у нас есть вариант отключать акустику через реле и, таким образом, решить проблему. Но недостатком этого метода является звуковой сигнал, который будет проходить через контакты реле, что не очень хорошо. Чем меньше соединений у нас будет, тем лучше.

Поэтому мы решили пойти другим путем, а именно: при отключении усилителя перед входным конденсатором С1 будем замыкать его вход, как показано на схеме красным цветом. При замкнутом входе никаких звуков из акустики не будет.

У нас на плате 4 реле, которые включают один из 4 входов в усилитель (AUX, PHO, DVD, CD). По умолчанию все входы отключены, то есть контакты всех реле находятся в нормально разомкнутом состоянии. Мы же возьмем одно из реле (четвертое слева на право на картинке, CD) и перепаяем его так, чтобы контакты были в нормально замкнутом состоянии.

Получится, что при выключенном усилителе реле будет замыкать вход на плату. А как только мы его включим, реле разомкнется и звуковой сигнал будет поступать на плату. Получается, что, при выключении усилителя, 1-3 реле отключат все входы, а наше 4 реле перемкнет входы на плату.

Таким образом мы получили небольшую задержку при включении усилителя и теперь, при выключении, у нас не будет играть музыка.

Регулятор громкости Никитина

В нашем усилителе мы решили использовать регулятор громкости Никитина.

Вот его упрощенная схема

Плюсы такого регулятора — это постоянное входное сопротивление и точная регулировка громкости. А также такую плату можно расположить поближе к входным гнездам. А управление — в любое удобное место. Мы нашли доработанную современную реализацию с контролером, который управляет реле в зависимости от положения переменного резистора.

Такая плата питается от 5 Вольт(контролер) и 12 Вольт (реле). Подробно про эту схему можете посмотреть на сайте автора.

Смотрите наше видео на YouTube по сборке и тестированию усилителя

Тестируем собранный усилитель на мощность.

• Мощность при нагрузке 4 Ом: 7 Ватт;
• Мощность при нагрузке 8 Ом: 4 Ватт.

Для усилителя класса А это хороший результат, поскольку большинство мощности уходит на нагрев транзисторов. Вы можете спросить, хватит ли такой мощности для прослушивания музыки?

Мы замеряли усилитель на разной громкости и у нас получились такие результаты:

• громкость, при которой я слушаю музыку: 0,25 Ватт;
• громко слушаю музыку: 1 Ватт;
• очень громко: 3 Ватт;
• слушаю вместе с соседями: 7 Ватт.

Акустика Heco Victa Prime 702, чувствительность 91 Дб.

Характеристики усилителя JLH1969, полученные с помощью программы RMAA

1) Результат при нагрузке 8 Ом и мощности 3 Вт:

2) И результат при нагрузке 4 Ом и мощности 3,5 Вт:

• Подробные характеристики RMAA  8 Ом — 3 Ватт  тест
• Подробные характеристики RMAA 4 Ом — 3.5 Ватт тест

Слушаем музыку

Agnes Obel — Familiar

Нам звук очень понравился, усилитель отлично воспроизводит все частоты и свободно отыгрывает любой жанр музыки. В нашем варианте с повышенной второй гармоникой, в звуке присутствует легкий намек на «ламповый звук».

Результаты

Таким образом, как показали наши тесты, даже без доработок усилитель звучит хорошо. Но если вы хотите улучшить звучание, то мы показали вам, какие характеристики можно поменять. Выходные транзисторы в наборе — это лотерея, поэтому часто можно услышать противоположное мнение при прослушивании собранного набора.

С новыми транзисторами усилитель играет лучше и нет опасности, что они выйдут из строя во время работы. Поэтому рекомендуем сразу заменить выходные транзисторы на оригинальные 2N3055 или MJ15003G. 

Недостатки усилителя — это, в первую очередь, большое энергопотребление из-за работы в классе А и относительно небольшая мощность.

Достоинства этого усилителя — это легкая сборка и настройка, а также небольшая цена и отличный звук.

На нашем форуме есть довольно большая ветка, где многие пользователи повторили усилитель JLH1969 и делятся своим опытом. Если вы хотите повторить этот усилитель или у вас есть что рассказать или спросить на эту тему, то вам сюда.

Ссылки

Всем привет! На связи радиолюбитель-самоучка и в этом посте я расскажу про создание усилителя класс «А» — John Linsley-Hood 1969 (JLH).

Данный усилитель примечателен тем, что 80% потребляемого электричества уходит в тепло, но сейчас не об этом. Пост будет про создание данного устройства.

Сначала делаем корпус. Основой послужили алюминиевые пластины из Леруа-Мерлен стоимостью всего 2$ за метр.

При такой копеечной стоимости материал для самоделок просто превосходный.

• 
• 

• 
• 

Далее выпиливаем днище из 5мм текстолита и привинчиваем к нему радиаторы. Это будет нашим несущим скелетом.

Затем возвращаемся к нашей панели. Шлифуем крупной наждачкой, чтобы придать текстуру и заклеиваем скотчем во избежании повреждений.

Щель заклеиваю латунной сеткой для ремонта бамперов. Получается боХато и практично в плане циркуляции воздуха.

Теперь пришло время взять в руки паяльник.

Первым делом создаем блок питания с CRC фильтром.

Блок питания представляет из себя диодный мост, фильтрующие конденсаторы (2х10000мкФ на канал), мощный низкоомный резистор, пленочный конденсатор (4мкФ) и предохранитель.

• 
• 

• 
• 

В качестве сердца был выбран тороидальный трансформатор ТТП-250 (2х25В, 4А).

Следующим этапом паяем саму плату усилителя по оригинальной схеме.

Конденсаторы старался ставить фирменные. На вход бюджетные Audiocore, на выход Nichicon серии Fine Gold.

• 
• 

• 
• 

Когда электронная часть собрана, а шасси покрашено — можно все примерить.

Выходные транзисторы MJL21194 прикреплены к радиатору через керамическую прокладку.

Терморегулятор релейного типа, настроен на 55 градусов. При достижении этой температуры включаются вентиляторы на радиаторах, которые работают на 13 мощности и поддерживают постоянную температуру в пределах 52-53 градусов.

Без вентиляторов радиаторы раскаляются до 80+ градусов при токе покоя 1.5А.

Крышка выполнена из оконного 5мм стекла — дешево и красиво.

Также на передней панели расположилась надпись JLH, которая сделана из индикаторов ИВ-9. Это дало более упругий бас, а также прозрачные и очень чистые высокие частоты (нет).

Конденсаторы звуковой цепи — 1100 руб.

Выходные транзисторы — 1000 руб.

Радиаторы — 800 руб.

Конденсаторы блока питания — 700 руб.

Регулятор громкости ALPS — 700 руб.

Терминалы — 500 руб.

Стрелочные индикаторы — 360 руб.

Кнопка питания — 300 руб.

Всем спасибо кто прочитал!

156Используемые источники:

• https://usamodelkina.ru/13318-usilitel-a-klassa-jlh1969-sborka-modulej-v-rabochij-proekt.html
• https://v-mire.net/na-chto-sposoben-usilitel-a-klassa-jlh-1969/
• https://pikabu.ru/story/usilitel_klassa_a_svoimi_rukami_5584720