Мастер показывает секрет изготовления своими руками метательного планера свободного полета. Такой планер требует не только умения работать с инструментом своими руками, но и понимания и умения в регулировке и запуске модели планера. Построив по рекомендациям мастера планер свободного полета вы получите модель, которая щедро возместит все сравнительно небольшие временные и скромные материальные затраты. Планер сделан из доступных материалов.
Как сделать планер своими руками
Как сделать ЛЕТАЮЩИЙ планер из потолочки своими руками
Для постройки планера необходимо приобрести потолочную плитку в строительном магазине. Размер плитки 500x500x4 мм. Плитка требуется гладкая с любым рисунком. Приобретенной плитки хватит для изготовления небольшой эскадрилии планеров. Пенопласт прекрасно склеивается клеем ПВА, что очень важно при сборке модели планера своими руками, но и при ремонте модели. Из инструмента потребуется шариковая ручка, канцелярский нож и наждачная бумага.
Схема строительства простая. Для начала работы скачиваем Файл с шаблонами крыла, оперения и бульбы. Печатаем файл на принтере, подрезаем каждый лист с одной стороны, ориентируемся по меткам на краю листа и склеиваем листы вместе для формирования контура крыла. Вырезаем шаблоны крыла стабилизатора, киля и носового утолщения (5 штук). Две заготовки крыла склеиваем вместе.
Размещаем трафареты на листе потолочки и обводим их контуры. По намеченным контурам вырезаем заготовки канцелярским ножом, смотри фото и видео.
Стабилизатору и крылу придаем аэродинамический профиль. Для этого применяем брусок дерева, обернутый наждачной бумагой. Процесс смотрите на видео. При помощи бруска закругляем переднюю кромку крыла и утоньшаем заднюю кромку. Для придания крылу настоящего вогнутого планерного профиля, последнее прокатывается о ровный край доски или стола. Процесс показан на видео. Для начала лучше потренироваться на небольшом куске пенопласта, затем на стабилизаторе, а после получения навыка прокатать крыло. Для устойчивого полета планера крылу необходимо придать дугообразный профиль с увеличением его на законцовках крыла. Профиль формируется тоже прокатыванием. Крыло после формирования профиля должно быть симметричным! Профиль киля должен быть симметричный — овальный на передней кромки и утоньшенный к задней кромке.
Фюзеляж. В данном модели планера рейка вырезана из соснового бруска циркулярной пилой и доведена до нужного сечения 7 на (4-5) мм наждачной бумагой. Длина рейки 400-450 мм. Носовое утолщение склеено из пяти заготовок. Потолочная плитка имеющая рисунок перед склеиванием должна быть обработана наждачной бумагой для удаления тонкой пленки рисунка. Клей ПВА к пленке не клеится. Заготовки утолщения покрываются клеем, слегка подсушиваются, соединяются вместе и стягиваются прищепкамиили булавками. В носовое утолщение вклеивается рейка фюзеляжа.
Хвостовое оперение. Место приклеивания киля к стабилизатору зачищаем от пленки, покрываем клеем и приклеиваем киль. Склейка должна быть симметричной! От этого зависит направление полета! После приклеивания киля оперение приклеивается к фюзеляжу. Для фиксирования положения можно использовать портновские булавки или малярный скотч.
Крепление крыла. Крыло необходимо установить на фюзеляже. Для этого используется пилон из полосок пенопласта. Угол установки крыла к фюзеляжу 1-2º. Крыло приклеивается к фюзеляжу строго симметрично. Не забывайте сточить блестящую пленку рисунка на пенопласте потолочки.
Регулировка. Сначала устанавливается центр тяжести в районе 1/3 расстояния от передней кромки крыла. Центр тяжести устанавливается утяжелителями на носу планера из подручных материалов или пластилина (про центр тяжести смотрите здесь). Необходимо добиться устойчивого планирования модели планера при несильном броске путем перемещения центра тяжести ближе к центру крыла. После настройки можно перейти к следующему этапу. Запуске планера под углом 30-45° к горизонту с увеличением силы броска. Здесь потребуется дополнительная поднастройка модели. Настроенная модель в большом помещении может продержаться в полете до 20 секунд (полет по кругу, настраивается поворотом кромки киля). А при запуске в поле при благоприятных условиях и ветре до нескольких десятков секунд. А запуск с горы или высокого здания подарить минуты полета. Осторожно — модель может быть потеряна!
Возник вопрос — спросили! Хочешь уточнить — сообщи! Размести ссылку на блог на своей странице. Поделись идеей с друзьями. Этот планер летает! Проверено! Смотри видео.
Слопер Alula — планер для запусков на склоне, так же используется как металка (DLG -Discus Launch Glider).Не знаю почему, но планеры привлекают все больше и больше мое внимание. Очень нравятся DLG планеры, такие как Бластер или Валидол. Самому такой не сделать, а купить довольно дорого, вот и решил попробовать, что это такое на более простом, на Алуле. Понравилась она мне простотой конструкции и компактностью. Ну и кидать ее можно как металку, вот и решил построить. Приступим….. Подготовительные работыИзучив множество материалов о данном планере, закупил специально для его постройки 3х канальный приемник и преобразователь напряжения 3.7 -> 5.0V.Вменяемых чертежей в инете нет, по этому собрав разрозненные данные начертил свои. Чертил от руки, обводы профиля взял те, что были выложены в теме форума про Алулу (forum.rcdesign.ru).
Сечение по корневой
Сечение по законцовкеЧертежи готовы, электроника приехала, приступаем к сборке.СборкаДля сборки данного планера нам понадобятся следующие материалы: — Потолочная плитка из строительного магазина, самая простая, не крашенная и не формованная (гладкая). — Скотч из канцелярского магазина, прозрачный и цветной. — Клей для потолочки, можно использовать Титан (продается там же где и потолочка), но лучше использовать PUR-501. — Пара карбоновых прутков 0.8-1мм (для тяг) и 1.5-2мм (для усиления хвоста). — Канцелярские скрепки.Из электроники: — Пара сервомашинок 5-9г. — Приемник максимально легкий, потребуется всего 2 канала. — Аккумулятор 1S на 500-600 мАч. — Преобразователь напряжения до 5В.Конечно это не единственный вариант конфигурации электроники, можно использовать сборку из 4х мизинчиковых аккумуляторов типоразмера ААА или 2S LiPo аккумулятор с BEC на 5В, как лучше решать вам.Сборка началась с крыла, здесь это по моему, без вариантов :)На крыло потребуется две потолочной плитки. Разметил на ней по чертежу 4 одинаковых детали, геометрия простая, вырезается просто, размеры берем без учета элевонов, их вырезал отдельно.К ним вырезаем полоски на силовые элементы профиля, размечаем их положение на двух нижних плоскостях наших будущих консолей и приклеиваем.Передние кромки консолей стачиваются под углом на нет отступив от края 8мм. Задние кромки с отступом 25мм на нет. Кромки стачивал как у нижних плоскостей так и у верхних.Теперь необходимо приготовить вспомогательный инструментарий для склейки консолей. Я использовал отрезок 8мм фанеры, широкую металлическую линейку, отрезки потолочки.Зашивку консоли крыла выполнял в следующей последовательности: — На ровной поверхности развернул ленту скотча липкой стороной вверх. — Нижнюю часть консоли положил на эту ленту краем по центру. — Верхнюю часть консоли приставив переднюю кромку, также наклеил на скотч. Таким образом при сворачивании их по передней кромке, скотч прижимает кромки друг к другу. — Промазал склеиваемые поверхности клеем (я клеил клеем PUR-501), это две передние кромки, две задние и торцы продольных полосок. — Завернув верхнюю часть консоли, выравниваем ее и прижимаем приготовленными вспомогательными рейками, под переднюю и заднюю кромку подложил полоски потолочки, что бы максимально приблизится к исходному профилю. И ставим наш сэндвич под пресс.После склейки двух консолей, обработал их шкурилкой по торцам и задней кромке. Внешние торцы скруглил и зашил потолочкой. Ее в свою очередь также обработал шкурилкой, что бы была обтекаемой. Внутренние торцы подточил шкурилкой под углом, чтобы обеспечить V крыла в 30мм. Для этого вырезал из обрезка потолочки прямоугольник шириной 30мм, который подставлял под внешний торец одной консоли, а вторую приставлял и смотрел чтобы они ровно состыковывались. В результате получилось вот такое крыло.Теперь приступаем к фюзеляжу. По габаритным размерам вырезал одну боковину, а по ней еще три. Боковины склеил в два слоя, также в два слоя склеил центральную полку. Получившуюся конструкцию приклеил к крылу.Приступаем к размещению начинки и навеске элевонов. Элевоны навесил на скотч, вклеил кабанчики (вырезал из уголка ПВХ). Две 500 сервомашинки, тяги из карбоновых прутков 0.8мм, Z — наконечники из скрепки, закреплены ниткой на циакрине. Боудены из ватных палочек.Банку литий-полимера, закрепил снизу на двухсторонний скотч, провода вывел вверх.Сверху разместил преобразователь и приемник. Схему питания развел через разъем от сервомашинки, вот по такой схеме.
Проверил работоспособность электроники и механики, зашил фюзеляж потолочкой в два слоя.Хвост склеил из двух слоев потолочки, в центр вклеил карбоновый пруток 1.5мм.Для крепления сообразил вот такой зажим (с оглядкой на заводской вариант).В собранном состоянии вес Алулы составил 140г.ОблетДля облета сделал грузики из свинца которые можно будет крепить на репейник, регулируя положение ЦТ.Расходы элевонов настроил по схеме из официальной инструкции.
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. Используемые источники:
- https://sekret-mastera.ru/masterim/planer.html
- http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/4246/
- https://usamodelkina.ru/10138-malenkiy-planer-iz-potolochnoy-plitki.html