После покупки нового фотоаппарата Canon EOS 600d (почему именно его, смотри тут http://penstart.livejournal.com/8537.html), я сразу понял что китовый объектив (18-55 IS II) у него просто кусок говна. И тут даже не нужно сравнивать с хорошими светосильными объективами, мне хватило просто впечатлений от другого китового объектива, но с лучшим качеством картинки — Olympus m.Zuiko Digital 14-42mm. Я даже немного был огорчен, перейдя с беззеркалки на зеркалку я не думал что разочаруюсь в качестве объектива (о контрастном методе фокусировки на 600d я вообще молчу).Быстро понял что нужно покупать переходник для лежащего без особых дел Гелиос 44м-6 (58 мм). Тем более, что впереди весна, теплые деньки, природа, зелень!Я уже использовал на беззеркалке Олимпус ПЕН этот объектив (с переходником М42 — М4/3) и он показал себя с наилучшей стороны. Но там не было подтверждения фокусировки и я испытывал огромные проблемы при съемке в очень солнечный день (тем более что у ПЕНа нет видоискателя и наводка на резкость ведется исключительно по экрану). Навести на фокус с малой глубиной резкости с фокусным расстоянием 116 мм, на пляже, в окружении песка, бликов от воды и солнца в зените — задачка еще та!Решил больше так не извращаться и приобрести нормальный чипованный переходник. Зная качество выполняемых работ китайских «мастеров» я понял что переходник не будет лишен недостатков и подстройка фронт-бек фокуса просто необходима, по этому переходник должен быть программируемым обязательно! Конечно, можно заказать у известного отечественного изобретателя Лушникова, но стоимость больше чем в 2 раза выше.Итак, заказал переходник за 105 грн + 17 грн доставка = 122 грн. У Лушникова такой же стоит 250 грн.Вчера пришел заказ — программируемый переходник с подтверждением автофокуса. Как я и предполагал — люфт и нет контакта с чипом (диафрагма 0.0 вместо 1.4). Контакт появляется если силой удерживать переходник в определенном положении или не до конца защелкивать байонет.Удаление люфтаВ ушко для стопора на переходнике вклеиваешь уплотнитель (в моем случае под рукой была термоусадка для проводов). Излишки обрезаются лезвием. Определенный люфт будет в любом случае у любого переходника и объектива. Однако, использование уплотнителя вроде термоусадки значительно уменьшит его и устранит «дребезг» во время работы с объективом.<< Вклеенный уплотнительУстранение проблемы определения чипа. Чип наклеен не совсем правильно. Нужно определить в какую сторону он смещен. Это делается опытным путем — крутишь объектив сначала до упора в одну сторону с небольшим усилием и смотришь на значение диафрагмы. Если все еще 0.0, то не угадал. Крутишь в другую сторону до упора с усилием. 1.4. О! Значит в противоположную сторону надо будет немного подвинуть чип. В моем случае, когда я крутил до упора вправо, то чип определялся, значит его нужно было смещать немного влево.Прежде чем отдирать чип, нужно пометить его текущую позицию. Я выцарапал его контур булавкой. Всё, теперь по этой метке можно ориентироваться.Берешь лезвие, обезжириватель (средство для снятия лака) и суперклей. Аккуратно отдираешь лезвием чип от переходника.<< Отклеенный чип. Надо удалить старый клей и подготовить поверхности к склеиванию.Зачищаешь от засохшего клея обе поверхности. Протираешь обе поверхности оцетоном (без фанатизма, не надо заливать все нафиг). На глаз определи куда будешь смещать чип, проверь 150 раз, прежде чем мазать клей. У меня смещение 0.3 — 0.4 мм (приблизительно). Капельку суперклея и садишь чип на новое место. Ждешь. Проверяешь на камере.<< Чип переклеен влево относительно метки начального положения.Результаты работы переходника «до» и «после» переделки я записал на видео.
Теперь о программировании чипа. Я не хочу писать как программировать число диафрагмы и фокусное расстояние, все подробно описано в инструкции к чипу (Часть 1 и Часть 2). Да и первостепенной важности в этих значениях нет.
Вот видео из «интернетов» как программируется такой переходник:
А вот с фронт-бек фокусом дело обстояло не так прозрачно.Прежде чем вводить какие-то поправки, нужно сначала сделать тестовые снимки (это и коню понятно). Нужно выбрать центральную точку фокусировки и работать с ней. С первого же снимка стало ясно что сигнал срабатывает совсем не в фокусе. Нужна корректировка.Все очень просто. В качестве «мишени» (настроечной таблицы) я использовал обычный Exel (совет американца из ютуба). В нем рисуется крестик, на который будет нацелена камера. Остальные ячейки пустые. Ах да, можно сделать очерчивание клеток, чтоб они были насыщеннее. Камера устанавливается на штатив под хорошим углом к монитору компьютера.Для управления камерой я использовал Canon Utility. Теперь можно производить все настройки не подходя к камере.Процесс настройки простой, но может занять определенное время.Алгоритм:1. Навести курсор мыши на кнопку спуска (для начала замера)2. Плавно крутить кольцо фокусировки на камере до сигнала о нахождении фокуса. При этом, стараться не двигать камеру, чтоб не сбить прицел.3. Сделать снимок и определить в какую сторону промах от крестика (вперед или назад). Если промаха фокусировки нет, то процесс корректировки завершен.4. Произвести программирование поправки и записать на бумажке значение поправки (чтоб снова его не использовать и определять в какую сторону делать следующую поправку).5. Перейти к шагу 1.<< Пошаговая корректировка переходника по алгоритмуКонечное значение у меня получилось 25. Не знаю — плохо это или хорошо, но в диапазон 0 — 31 оно вписалось и теперь фокусировка довольно точная. Еще несколько раз тестировал как я «на глаз» прицеливаюсь и как подсказывает автофокус. Практически 1:1.Вот так за один вечер можно доработать и настроить недорогой китайский переходник с чипом и сэкономить деньги! Я на форумах читал что люди, столкнувшись с проблемами, просто выбрасывают такие переходники и начинают бросаться деньгами — заказывают новые дорогостоящие переходники. Я и сам думаю что лучше одни раз купить качественную вещь, чем 10 раз некачественную. Но, если руки не из жопы и «уже купил», то можно и потратить час времени на доработку и настройку )))ИтогКак устранить люфт переходника? — Вклеить тоненький уплотнитель в ушко для стопора на переходнике. Полностью люфт не исчезнет, но уменьшится и стучать так сильно не будет.Камера не видит чип, что делать? — Переклеить чип со смещением (вправо или влево, определи экспериментально перед отклеиванием чипа).Как настроить фронт-бек фокус? — В Exel’е нарисовать мишень. Вводить поправки по инструкции (Часть 1 и Часть 2), пока объект не будет в фокусе.Если эта статья хоть как-то Вам помогла, не поленитесь и поставьте в комментарии +1. Так я буду знать что это кто-то читает и старался не зря. Спасибо 😉Еще мои статьи по схожей тематике:Почему я купил Canon EOS 600dОбъективы на беззеркалкахШирокоугольные фотки простым объективомФоткай свой отпуск не так как всеСнимай сквозь воду. Поляризационный фильтр.Симулятор зеркалки3D фото на обычный цифровикНемного о том, почему я купил «Olympus PEN»Магия получения изображения из воздуха
- Цена: $7,68
Здравствуйте. По примеру многих решил попробовать снимать на советский ручной объектив Гелиос цифровой камерой Canon (700D). Как известно, для этого необходим переходник c резьбы М42 на байонет Canon EF (EF-S), он же M42 EOS adapter. Когда я заказывал этот адаптер, у меня уже был Гелиос 44-3, купленный за 150 рублей на блошином рынке, но из этого ничего не получилось. Дело в том, что Гелиос 44-3 имеет выступающее кольцо фокусировки. При использовании переходника, который накручивается на резьбу объектива М42, переходник упирается в кольцо фокусировки и блокирует его, делая невозможным его вращение и, собственно использование объектива. Я рассчитывал на то, что купленный переходник, благодаря внутреннему кольцу, позволит мне установить Гелиос 44-3, сдвинув его по оси вперед и разблокировать вращение кольца фокусировки. Но оказалось, что кольцо предназначено не для этого и проблему блокировки оно не решает. Впрочем, как раз подвернулся Гелиос МС 44М-4 в хорошем состоянии и не намного дороже, а Гелиос 44-3 я продал за 30$ на eBay.
Свойства товара
Переходники эти бывают нескольких видов: алюминиевые и латунные, без чипа, не программируемые AF, с регулируемой диафрагмой AFII, программируемые (как в данном случае) EMF AF, а также «Одуванчик Лушникова». Данный переходник позволяет использовать датчики фазовой фокусировки фотокамеры с объективами в которых нет электроники и используется ручное управление диафрагмой и фокусировкой. Конечно, с любым переходником возможна фокусировка «на глаз» или в режиме «Live View» (самая точная), но это не так быстро и удобно как фокусировка по точкам в видоискателе. Переходник с программируемым чипом дает возможность установить: — фокусное расстояние объектива, — минимальное значение диафрагмы для данного объектива, — ввести поправку для точки фокусировки, — сохранить все установленные настройки. Возможна работа камеры в режиме М и Av, при этом значение диафрагмы меняется вручную в соответствии с установленной на объективе, работает также режим вспышек E-TTL. Данные о диафрагме и фокусном расстоянии сохраняются в EXIF.
Доставка
Заказ дошел менее чем за две недели (!) безтрековым пакетом.
Описание
Переходник поставляется в небольшой коробочке, на которой, возможно, указан производитель «YEHON», на ее обратной стороне указан номер модели «DC743» и ссылка на сайт xcsource.com, на котором я такой модели не нашел. В комплекте только сам переходник и шестигранный ключик. Запасных винтов-фиксаторов не положили, а прое потерять их очень легко, что я и сделал (искали всей семьей с фонариками). Как можно видеть, переходник состоит из наружного кольца с байонетным креплением EF(-S) и внутреннего, с резьбой М42. Не обращайте внимания на царапины на кольце, это следы тщетных попыток установить гелиос 44-3.
Программирование чипа
По умолчанию в чипе записаны следующие значения: фокусное расстояние 65535 мм (я бы посмотрел на объектив с таким фокусным расстоянием), минимальная диафрагма (светосила) F/1.4, коррекция фокуса 27. Инструкция к чипу на английском языке, которую выслал мне продавец в PDF. Программирование чипа производится путем установки определенных значений диафрагмы и спуска затвора камеры. В режиме программирования камера установлена в «М», выдержка не длиннее 1/60, шаг изменения экспозиции 1/3 EV. Вход в режим программирования: — установите диафрагму f64 – нажмите кнопку спуска затвора, — установите диафрагму f57 – нажмите кнопку спуска затвора, — установите диафрагму F64 – нажмите кнопку спуска затвора. Можно переходить к выбору необходимой операции: — выбор нужного параметра программирования; — ввод данных; — выход из режима программирования. Программирование чипа сводится к вводу числовых значений, каждому из которых соответствует определенное значение диафрагмы, для ввода нужного числа необходимо нажать кнопку спуска затвора: Чип имеет 3 режима настройки: – ввод светосилы объектива, для входа в этот режим нужно выбрать f/2.0 и нажать кнопку спуска затвора, – ввод фокусного расстояния объектива, для входа в этот режим нужно выбрать f/2.2 и нажать кнопку спуска затвора, – ввод поправки фокусировки (юстировка), для входа в этот режим нужно выбрать f/2.5 и нажать кнопку спуска затвора. После перевода чипа в выбранный режим, можно вводить необходимые значения. 1) Для установки мин. значения диафрагмы объектива выберите соответствующую диафрагму, после выбора нажмите кнопку спуска затвора. 2) Для ввода фокусного расстояния введите 5 чисел от 1 до 65535. Например: если объектив с ФР 58 мм (гелиос 44), то необходимо ввести 00058: f/2.0+спуск затвора, f/2.0+спуск затвора, f/2.0 +спуск затвора, f/3,5 +спуск затвора, f/5.0 +спуск затвора. 3) Для ввода коррекции фокусировки введите значение от 0 до 31, числа коррекции фокуса идут в следующем порядке: FRONT 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 BACK, но это не точно. Например: для ввода юстировочного значения 25 (у меня получилось именно это значение): f/2.5 +спуск затвора, f/3.5 +спуск затвора. Корректировочное значение может быть получено тестовым путем. Для этого необходимо напечатать какую-либо тестовую таблицу фокусировки, поместить ее на горизонтальной поверхности, установить фотоаппарат на штатив так, чтобы оптическая ось объектива находилась под углом 45 градусов к таблице. Выставить минимальное значение ISO, диафрагму максимально открыть, сфокусироваться на чёрной линии посередине таблицы, сделать несколько тестовых снимков для определения положения зоны резко изображаемого пространства (ГРИП). После того, как Вы перевели чип в режим программирования, выбрали параметр программирования и ввели его значение, выйдите из режима программирования: — установите диафрагму f57 – нажмите кнопку спуска затвора, — установите диафрагму f64 – нажмите кнопку спуска затвора, — установите диафрагму F57 – нажмите кнопку спуска затвора. Установленные значения параметров будут сохранены. Поначалу Гелиос 44М-4 давал значительный бэк-фокус. Вот что у меня получилось, после часа терзания камеры тестировочной таблицей и ловли фокуса в далеких далях. Фокусировка по центральной точке полностью соответствует фокусировке в «Live View». Однако надо заметить, что точка фокусировки может смещаться на различных расстояниях фокусировки. Поэтому лучше настроить поправку для наиболее часто используемого расстояния, например, для съемки портрета.
Объектив Yongnuo 35 мм F/2 для NikonНедостатки
Устанавливается и снимается объектив легко, однако при вращении тугого кольца фокусировки есть небольшой люфт по оси. Насколько я понимаю, это из-за большого отверстия для штифта байонета. Конечно, не всегда корректно отрабатывается экспозиция, но в пределах разумного. В недостатки можно записать и сравнительно высокую цену.
Выводы
Переходник позволяет достаточно комфортно пользоваться мануальным объективом на Canon в режиме «M», «Av» и E-TTL, хотя и не лишен недостатков. В общем, его можно рекомендовать к покупке. Так выглядит 700D с гелиосом 44м-4 Хомка на f/2.8 (по движущейся цели трудно попадать).Ну и вроде художественного фото Спасибо за внимание! 
- Цена: $7.99 покупал за $ 5.59
Достался мне по случаю старенький объектив Helios 44. На нём уже был одет переходник на фотоаппараты Canon, но качество этого переходника было отвратительным. И процесс фотографирования был больше похож на лотерею-пока не откроешь фото на компьютере, не узнаешь попал ты в фокус или не попал. Почитав интернеты, я понял что мне надо просто купить более качественный переходник. Иначе как еще можно сделать такие классные фотографии, коих в интернете на запрос Helios 44 огромное количество. В оффлайне были предложения, 100% работающие переходники, но цена в 15-20 долларов както очень меня смущала. Поэтому нашему жадному эм… тоесть экономному брату на этот случай путь всегда один-китайские торговые площадки. Ну полезли как обычно ан aliexpress. Тут по запросу m42-eos было столько предложений, что глаза разбегались, успевай только выбирать. И был выбран. У данного продавца. По двум причинам. Хороший рейтинг продавца и хорошие отзывы покупателей-аж на 30 с лишним страниц. Где было не раз подтверждено что чип на адаптере работает как надо. Ну раз работает-надо брать. Заказал два адаптера-вдруг один сломается, второй будет про запас… (шучу, конечно же второй на перепродажу, как это делают все уважающие себя барыги) Продаван показал себя хорошим сервисменом-отправил быстро. Дошли адаптеры до меня тоже всего за 27 дней. Пришли в обычном конверте. Почта не повредила содержимое (хотя я бы уже не удивился, если бы кусок металла был сломан. Почта она такая). Адаптер представляет из себя кольцо с резьбой, довольно хорошего качества изготовления:
Выводы: я считаю что данный переходник, как и данный объектив надо обязательно попробовать каждому, кто хоть немного увлекается фотографией. А так как нынче каждый второй фотограф, (а из них каждый второй свадебный фотограф) то данный переходник пригодится очень и очень многим. За копеечную цену, можно получить очень интересные по качеству и исполнению фотографии. И еще раз убедиться, что в советское время умели делать вещи, которые несмотря на то что были плагиатом, в отличии от китайского плагиата умудряются работать десятилетиями и радовать нас.Небольшое дополнение: Выяснилось что данный переходник НЕпрограммируемый. Что для некоторых может оказаться неудобным. Для непритязательного пользователя типа меня, можно использовать и так, но для того чтобы добиться от объектива более лучшего качества и точности, надо брать программируемый адаптер. В моём случае адаптер маркируется буквами MF-что означает не программируемый. В него уже с завода вбито фокусное расстояние 50мм. Для того чтобы адаптер можно было программировать, при покупке надо обратить внимание на наличие букв EMF. Вот что об этом пишут в интернете: К сожалению я этого не знал. Поэтому и не обратил внимания на то, программируемый он или нет. Но это не значит что адаптер плохой. Им вполне можно пользоваться-самую главную функцию, по подтверждению фокусировки он выполняет. В будущем, возможно я попробую заказать адапетр с программируемым чипом, но возможно и данный меня устроит. Используемые источники:
- https://penstart.livejournal.com/6134.html
- https://mysku.me/blog/ebay/60733.html
- https://mysku.ru/blog/aliexpress/29925.html
Загрузка...
Репортаж с презентации Зенитар 0.95/50 и первые впечатления
Как определить кратность бинокля?
Как сделать микроскоп для паяльных работ
Лучшие стабилизаторы для камеры как выбрать и какой купить