Намагничиватель и размагничиватель: полезное устройство за копейки

Иногда намагниченный инструмент полезен — например отвёртка, с неё не будет спадать винт. А когда намагнитился напильник, метчик, сверло, пассатижи — это не очень хорошо, скорее даже очень плохо в плане прилипания металлических опилок и их последующего их удаления. В данной статье будет рассмотрена тема, как можно своими руками  и из подручных средств сделать размагничиватель.

И так, поехали. Для начала я расскажу о размагничивателях, составляющие для которых удалось найти в моих запасах. В конце статьи я приведу ещё несколько вариантов исполнения размагничивателя.

Размагничиватель это по сути электромагнит. Если подать на его катушку постоянное напряжение, то в ней возникнет постоянное магнитное поле, а если переменное — соответственно и переменное поле, которое размагнитит металл.

Я взял петлю размагничивания кинескопа:

Свернул её раз:

И свернул её два:

В итоге получаем катушку размагничивателя, которая уже готова к работе. Но из за маленькой рабочей площади и сильного нагрева я присоединил последовательно ещё одну петлю:

Что бы не спалить катушку или забыть её выключить подключаем всё это дело через кнопку без фиксации и предохранитель:

Такая катушка хороша для размагничивания большого инструмента, а вот использовать её для размагничивания свёрел и метчиков будет неудобно, по этому я сделал второй вариант — маленький и аккуратненький.

В этом варианте я использовал соленоид от бабинного магнитофона, подключенный через трансформатор.

Как пользоваться размагничивателями:

Для размагничивания необходимо подать на катушку переменное напряжение, соответствующее катушке, после чего ввести деталь внутрь соленоида и подержать там несколько секунд, после чего извлечь, не выключая питания.

Где взять катушку:

Подойдёт практически любая катушка. Главное помнить правило — катушка должна соответствовать напряжению, например если мы подключим соленоид от магнитофона в ~220в он сгорит, а если подключим устройство размагничивания кинескопа в ~12в то эффекта не будет. Обычно данные написаны на самой катушке, а если нет — то гуглим название.

Можно использовать трансформатор — разобрать сердечник, смотать вторичку, а первичку подключить в сеть. Эффект будет тем же. Есть трансформаторы, намотанные на кольце — такие доработки не требуют.

Катушка имеется в электромагнитном звонке, втягивающем реле автомобильного старетра. Вариантов уйма…

Так же можно намотать катушку самому. Вот данные: Каркас соленоида длиной 80 мм. Внутренний диаметр каркаса 30-35 мм. По краям каркаса щечки диаметром 80 мм и толщиной 5-6 мм. Обмотка соленоида — примерно 1000 витков провода марки ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,7-0,9 мм. Сопротивление такой обмотки будет около 8 Ом. Предназначена такая катушка для напряжения 10-15 вольт.

Намоточные данные различных электромагнитов можно найти в сети.

Вывод из выше перечисленного:

— Катушку, рассчитанную на 220 вольт подключаем напрямую в сеть. Катушку, рассчитанную например на 110 вольт можно подключить напрямую в сеть, но только кратковременно. Катушку рассчитанную на 12 вольт подключаем через трансформатор.

— Питаем катушку переменным напряжением

— При размагничивании сначала извлекаем инструмент из катушки, а только потом отключаем питание. В противном случае металл может не размагнитится.

>Купить в подарок или заказать уникальную вещь<

<blink>ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ! </blink> Изобретения для самодельщиков в китайском интернет-магазине.

В первую очередь, когда сняли катушку с магнитопроводом, что делаем? Прозваниваем саму катушку. Два контакта для присоединения проводов, она рассчитана на работу с 220 вольт. Проверяем ее на разрыв. Если катушка рабочая, нет короткого замыкания, то смело из нее можем делать устройство.

Что сделал после того, как проверил, что катушка рабочая? Взял, зажал в тиски и так прямо ножовкой по металлу отпилил части. Раз и два. После этого получилось, взял торцы и полил немножко суперклеем, чтобы во-первых заизолировалось и чтобы сами пластины трансформаторные не гудели. После этого, припаял провод двухжильный.

На конце провода должна быть вилка на 220 вольт. В разрыв одного из проводов, припаял кнопку. «микрик». Когда нажимаешь, он замыкается и включает контакты. Когда отпускаешь, размыкаются. Это нужно, чтобы что-то намагнитить или размагнитить, кнопку нажимаем, и в катушку поступает напряжение 220 вольт. А когда кнопку отпускаем, цепь размыкается, и нет никакого напряжения на катушке. Все это приклеил, потом провод приклеил, обмотал изолентой. Вот, как видите, сам «микрик».

Далее с 5 минуты на ролике

Иногда медицина помогает решать проблему магнитных пассатижей. Об этом тут.

LeoBrynnПриспособления / ИнструментыДобавлено 4 комментария Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!Наверняка почти все мастера сталкивались с проблемой намагничивания инструментов.В данной статье, автор YouTube канала «TOKARKA» расскажет Вам, как он изготовил приспособление, которое может нейтрализовать этот эффект.Эта самоделка очень проста для повторения, и она не потребует сложных инструментов или материалов.Материалы.— Магнит от жесткого диска— Акриловый лист— Капроновая нить— Секундный клей— Акриловый паркетный лак— Наждачная бумагаИнструменты, использованные автором.— Ножовка, ножницы по металлу— Ленточная шлифовальная машинка— Дремель— Напильник, надфиль— Электронный штангенциркуль— Сверлильный станок.Процесс изготовления.Итак, для изготовления этой самоделки потребуется постоянный магнит от старого жесткого диска. Извлекать его следует с осторожностью, он достаточно хрупкий. Также можно приобрести такой на барахолке. Если Вы не смогли найти такой магнит — то можно приобрести прямоугольный неодимовый.

Основным материалом для рукоятки послужит толстый кусок листового акрила.Также подойдет толстый стеклотекстолит, гетинакс, оргстекло, либо древесина. Главное, чтобы он был не из металла.Мастер определил будущее место для установки магнита в рукоятке. Он сразу подобрал пластину, равную его толщине. С ее помощью можно будет отрегулировать глубину фрезы.Затем он прочертил контуры магнита. Для него нужно будет сделать выемку.Это можно выполнить при помощи дремеля, а если рукоятка из дерева — то и выбрать паз стамеской.Но у мастера имеется сверлильно-фрезеровальный станок. Он делает выборку за три прохода, иначе есть риск не удержать заготовку. Глубину при последнем проходе устанавливает, ориентируясь на ранее подготовленную пластину.Теперь магнит можно будет вклеивать на его посадочное место.Но сначала он обтачивает углы рукоятки, и обрабатывает острые грани напильником.Для удобства рукоятки автор решил обмотать ее капроновой нитью, фиксируя ее вначале и конце намотки секундным клеем.Для надежности дополнительно пропитывает нити акриловым паркетным лаком.От кусочка тонкого стеклотекстолита отрезает подходящую заготовку, прикладывает к головке рукоятки, отмечает излишки.Лишнее срезается ножницами по металлу, и углы шлифуются.Теперь важный момент. Мастеру нужно определить нахождение центральной оси, расположенной между двумя магнитными полюсами. В качестве индикатора магнитного поля он использует тонер от лазерного принтера, хотя можно и обычной мелкой ржавчиной воспользоваться.Именно по этой линии и нужно сделать V-образный паз. Мастер переносит разметку на обратную сторону рукоятки.Затем при помощи надфиля, ножовки, и треугольного напильника выполняет задуманное. Главное не перестараться с глубиной паза, и оставить слой акрила толщиной в 1-1.5 мм.Теперь можно приклеивать защитную крышку.Обычная отвертка не притягивает металлические детали.Но если ее головку намагнитить о край магнита, то она будет удерживать небольшие саморезы. Это довольно удобно.Но когда намагниченность приобретают губки пинцета — он начинает хватать все подряд, и не хочет отпускать мелкие детали в нужный момент. Это уже неудобство.Если же провести кончиком пинцета по проделанному пазу, то он размагнитится, и снова станет нормально функционировать.При фрезеровке, сверлении, и токарных работах, на одежду попадает довольно много мелкой стружки. А она очень любит впиваться в кожу. Такие занозы доставать весьма затруднительно.А этим устройством стружку можно практически полностью удалить с одежды. Для простоты очистки рабочей поверхности инструмента, можно одеть на него целлофановый пакет. После очистки достаточно просто вывернуть его наизнанку, и выбросить.При сверлении металлов зачастую приобретают намагниченность и наконечники сверл. Тогда на них начинает образовываться «борода», а она мешает добавить масло в точку сверления, попросту забирая его на себя.Такую бороду сложно убрать даже кистью.Теперь просто проведя приспособлением вдоль сверла, оно размагничивается.Вот и разница — никакой бороды даже без очистки.Итак, инструмент принят мастером на службу, остается его немного облагородить, нанеся на головку акриловую краску.Вот такой красивый, и полезный инструмент получился у мастера. Кстати, берегите магнит от нагрева. Обычный сплав неодима-железа-бора нельзя использовать при температурах выше +80⁰C. Он попросту потеряет свои свойства. Конечно, существуют и такие, которые выдерживают +200⁰C, но они весьма дорогие.Спасибо автору за простую идею полезного инструмента для мастерской!Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!Авторское видео можно найти здесь.Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. Используемые источники:

• http://mozgochiny.ru/electronics-2/samodelnyiy-razmagnichivatel-ili-kak-razmagnitit-instrument/
• https://izobreteniya.net/kak-rukami-sdelat-razmagnichivatel/
• https://usamodelkina.ru/15484-samodelnyj-razmagnichivatel-instrumenta-iz-magnita-zhestkogo-diska.html