Жало НАККО T12K после нескольких лет использования , взял да распилил

toozpickЭлектроника / ПриспособленияДобавлено 2 комментария Приветствую, Самоделкины!Автор YouTube канала «AKA KASYAN» задался вопросом, можно ли самостоятельно собрать паяльную станцию на жалах t12. Ответ был найден у китайских товарищей, и они говорят, что можно, у них даже есть схема регулировки температуры с поддержанием мощности.Конечно тут есть свои нюансы, о которых немного позже. Жала t12 имеют массу достоинств, они не дорогие, нагреваются моментально, имеют множество разновидностей наконечников, долговечны и достаточно мощные. Поэтому жала данного типа мега популярны.

Безусловно в наше время за вполне адекватные деньги можно купить цифровой регулятор, жало, рукоятку, источник питания и собрать станцию из готовых модулей.Можно также купить все в собранном виде, а можно потратить денек и собрать аналоговую версию, которая почти ничем не будет уступать цифровой с ШИМ управлением.Конечно цифровая станция на микроконтроллере обладает куда большим функционалом с кучей настроек, а паяльник в целом снабжен вибродатчиком и дополнительным компенсирующим термодатчиком. Но как показывает практика довольно часто большую часть этих настроек в принципе никто не использует.Данная инструкция будет полезна тем, кто хочет иметь простую станцию на t12 жалах, но не хочет тратить слишком много личных сбережений.В сети Интернет без особого труда можно найти две схемы аналоговых терморегуляторов для жал Нakko t12.Как видите, тут нет никаких микроконтроллеров, оба терморегулятора выполнены на сдвоенном операционном усилителе. В обычных паяльниках, которые применяют в тех же А936-х станциях имеется 4 основных провода, 2 под термопару и 2 под нагреватель.В случае жал t12 все немного по-другому. В данном случае термопара соединена последовательно с нагревателем. В результате мы имеем 2 основных провода: плюс (+) термопары и массу (-), ну и заземление (его автор не задействовал, но корпус все же желательно заземлить).Точно таким же образом устроены жала паяльников TS100 и TS80, термопара последовательно с нагревателем, только форм-фактор жала иной. А для любителей «поизвращаться» стоит сказать, что можно воткнуть t12 жало в паяльник ts100, неудобно, но дешево.Давайте вернемся к нашей схеме.Из этих 2-ух схем была получена третья, она сейчас перед вами:Стоит отметить, что каждая из приведенных схем является полностью рабочей. Третий вариант автор просто подогнал как бы под свои нужды, тут в большей степени использованы те компоненты, которые были в данный момент под рукой.Коммутация в данном случае осуществляется по плюсу (+) питания, поэтому тут задействован p-канальный полевой транзистор.Данным транзистором управляет маломощный биполярный транзистор, который по совместимости является и инвертором.В двух словах о принципе работы представленной схемы. Операционный усилитель отслеживает напряжение, идущее с термопары и сравнивает с опорным напряжением.Исходя из этого на выходе операционного усилителя устанавливается «0» или «1». Единица приводит к срабатыванию маломощного транзистора. Открываясь он подает напряжение на затвор силового транзистора, вследствие чего тот срабатывает.Через открытый канал силового транзистора питание поступает на нагреватель и начинается нагрев. Одновременно с этим засвечивается светодиод, который выполняет роль индикатора.При нагреве будет увеличиваться напряжение с термопары, операционный усилитель следит за этим, и когда напряжение с термопары будет выше выставленного порога, транзисторы закроются, светодиод потухнет и нагрев прекратится.Такие циклические переключения происходят довольно быстро, благодаря этому на жале паяльной станции поддерживается заданное значение температуры.Регулировка температуры производится за счет изменения опорного напряжения. Для его изменения необходимо вращать переменный резистор.Непосредственно само опорное напряжение формирует линейный стабилизатор на 5в, от него же питается операционный усилитель.Благодаря тому, что полевой транзистор работает в ключевом режиме, он практически не нагревается и в данном случае в принципе можно обойтись без теплоотвода.Паяльная станция будет реагировать на перепады температуры достаточно быстро. Это происходит благодаря тому, что термопара у t12 жала находится на очень близком расстоянии от кончика. Поэтому с t12-м жалом представленная простая аналоговая схема будет работать гораздо лучше, чем с паяльниками где отдельная термопара.С p-канальным транзистором могут возникнуть проблемы. Хотя если у вас по близости имеется магазин радиодеталей, то можно просто пойти и купить соответствующий транзистор. У автора данной самоделки нет такой возможности, поэтому транзистор был позаимствован с платы защиты для литий-ионных батарей.На подобных платах установлены p-канальные транзисторы AOD403.Это довольно неплохие транзисторы, но плата у меня разработана для установки транзистора в корпусе TO-220, а данный экземпляр в корпусе TO-252, поэтому придется в очередной раз прибегнуть к «техноизвращению».Калибровка. Первым делом необходимо подать на схему постоянное напряжение в пределах от 18 до 24 Вольт (лучше 20В). В этот момент подстроечный резистор находится в минимальном положении.Переменный резистор выкручен на максимум.Далее берем термометр и измеряем температуру на кончике жала после того как оно полностью разогрелось.Если температура составляет менее 450°C, медленным вращением подстроечного резистора добиваемся необходимой температуры.Затем, после настройки и калибровки, подстроечный резистор можно заменить на постоянный резистор.Насчет максимальной температуры в 450°C, это вы уже сами решаете. Предел можно сделать даже 480°C, но даже 400°C будет вполне достаточно.Далее устанавливаем схему в корпус.После этого необходимо изготовить аналоговую шкалу. Для этого ставим переменный резистор в минимальное положение, делаем метку, записываем полученное значение температуры и тоже самое делаем при различных положениях переменного резистора.Регулятор полностью готов и работает превосходно, но голым жалом паять, мягко говоря, не очень комфортно. Следующим шагом изготовим для него более-менее презентабельную рукоятку. Для ее изготовления нам понадобятся: старый маркер, вал от старого принтера, вернее вот такие резинки от него:Эти резинки пригодятся нам для фиксации жала. Так же необходимо найти/купить вот такие медные клеммы с внутренним диаметром трубки 5мм:Следующим шагом берём ножовку и возвратно-поступательными движениями получаем пару вот таких гильз с высотой 6мм:Затем берем кусочек текстолита, лудим и запаиваем на него ранее полученные клеммы и медную пластину, которая выступает в роли ограничителя.Расстояние между гильзами составляет 6мм. Если установить в такую заготовку t12 жало, то контакты окажутся прямо в гильзах.Не забываем убрать фольгу с текстолита между гильзами:Затем в гильзах необходимо сделать отверстия и нарезать резьбу, в которые будут вворачиваться шурупы. Они у нас будут в качестве фиксатора.Далее припаиваем шнур, проверяем паяльник на работоспособность, после чего заталкиваем все это дело в корпус от маркера и фиксируем компоненты при помощи эпоксидной смолы.Блок питания в корпусе отсутствует, и вся конструкция питается от внешнего адаптера на 24В.Вот такая паяльная станция в итоге получилась. На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!Видеоролик автора:Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

29 апреля 2019, 14:00 | Инструменты

Вообще я начинал с советских паяльников, потом перешел на керамику и вот настало время приобщиться к более практичной и дешевой серии T12. Заодно выбрал максимально удобный для меня контроллер в компактном корпусе, питанием от сети, адекватным управлением и небольшим двухцветным экраном за вполне гуманный ценник.

Характеристики.

Питание: AC 100V-240VВстроенный блок питания: 24V 4.5A  Максимальная мощность: 108WДиапазон температуры: 200-480℃Время до плавления припоя: менее 8 секунд (183℃)

Распаковка и внешний вид. 

Серый пакет

Картонная коробка без принта

Комплектующие распределены по двум пакетам.

В одном была сама станция

Во втором шнур питания. Сомневаюсь, что изоляция силиконовая, но довольно эластичная.

Рукоять и жало Т12-К в отдельном запаянном пакетике. Ручка сделана на удивление качественно.

Кабель мягкий, силиконовый — не путается и не запоминает форму.

Чуть не забыл за резиновые ножки, которые будут предотвращать скольжение и протирание корпуса.

Благодаря клейкой основе фиксируются быстро, держатся хорошо.

Неправильно подключить ручку не получится благодаря выступу в коннекторе

На лицевой стороне расположен разъем для подключения рукояти, дисплей и энкодер

Сзади разъем питания со сменным предохранителем и физическим выключателем.

Функционал.

Для начала проверил время разогрева, это ведь немаловажная особенность.  Станция начинает работать сразу после включения. Энкодером регулируется температура, нажатие активирует турбо режим, долгое нажатие — вход в настройки.

Припой начал плавиться ближе к 8 секунде, термометр зафиксировал 198℃ через 10 секунд.

Температура перестала меняться через 45 секунд, погрешность 6℃.

При 350℃ температура выравнивается.

При 400℃ показатели совпадают, возможно на этом значении производили калибровку.

На 450℃ как и при 350℃ разница в 1 градус, только в меньшую сторону.

Настройки и интерфейс.

При нажатии на энкодер активируется режим BOOST. Его параметры задаются в настройках.

По умолчанию это +50℃ на 30 секунд. Удобно когда нужно распаять пару крупных элементов.

Зажимаем энкодер на некоторое время и попадаем в настройки. Первый пункт калибровка температуры.

 Второй — время до «сна». В рукояти установлен датчик вибрации.

 И если она заданное время находится без движения, температура сбрасывается до 150℃

Так же можно активировать автовыключение. Это уже «глубокий сон» с отключением нагрева.

 Жало остывает на удивление медленно. За 10 минут температура опустилась только до 54℃.

 Далее настройка «Буста». Можно выбрать длительность и интенсивность дополнительного нагрева.

 Есть настройка пробуждения из обычного и глубокого сна. По датчику и энкодеру или только по энкодеру. С непривычки забыл, что станция включена, взял паяльник за жало и получил ожог, т.к. разогрев практически моментальный. Так что пробуждение по энкодеру вполне имеет право на жизнь )

 А еще можно выключить пищалку, которая озвучивает большинство действий, например включение, вход и выход из спящего режима. Громкость при этом не регулируется. 

 Из предыдущей модели перекочевала опция защиты аккумулятора. Хотя вполне можно добавить возможность автономного питания. При падении напряжения ниже указанного порога, нагрев прекращается.

 Прошивка v1.4 от 18.06.2017, последняя официальная, насколько мне известно. 

 Ну и последний пункт — сброс настроек до заводских если вдруг что-то пойдет не так.

Начинка.

 Станцию можно разделить на 2 части — блок питания.

Это центральная плата, которая выдает 24 Вольта и 4.5 Ампера. Картинки кликабельны.

И плата управления, расположенная у лицевой части. Рядом с пищалкой видно медную пластину на контроллере. Я ее посадил на теплопроводный клей и только потом увидел, что предыдущие фото получились нечеткие.

Зато благодаря этой небольшой модификации удалось снизить нагрев с 56℃ до 40℃.

Но я нашел фото на котором хорошо просматриваются все элементы

 Итоги.

Как по мне, получилось отличное соотношение цены и качества.

Жала мало того, что быстро греются и имеют маленькую погрешность показаний, так еще и стоят в среднем около $3 за штуку. Прозапас прикупил комплект из пяти разных видов за $15, в случае необходимости замена на нужное производится менее чем за минуту.

Станция так же порадовала хорошей мощностью и удобством управления. Нагрев до рабочей температуры занимает около 10 секунд. Есть вибродатчик,  а вместе с ним рабочие режимы сна и ожидания, которые увеличат ресурс как жал, так и самой станции, снижая нагрузку во время простоя.

А еще я по традиции нашел купон BG0429MY, снижающий цену до $35.66

Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)

• Цена: $31.17

Конструктор: ультракомпактная паяльная станция KSGER T12 MINI на котроллере STM32 v.2.1S с ручкой 9501 Продаётся БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ, ибо предназначена для работы от автомобильного аккумулятора 12V или 19V адаптера питания от ноутбука.

ПОСЫЛКА.

Когда я заказывал паяльную станцию Quicko T12-942 MINI, то похвастался своему другу, что будет у меня маленькое «паяло». Через пару дней он попросил меня заказать ему паяльную станцию на Т12 в таком же корпусе, но обязательно на STM32 v.2.1S. Видимо начитался у Санчо о всех её прелестях. Добавил, что ему будет приятно смотреть в больший, по размерам, дисплей, и крутить ручку из анодированного алюминия. И вот выпала и мне возможность приобщиться к «великому». Взял я и уговорил старого друга купить не готовую, а немного помучиться и собрать всё из конструктора. Получалось так, что разница между готовой станцией и конструктором, выходила почти 50%. Почитали вместе отзывы в интернете, и выяснили, что такое счастье продают на AliExpress за $32 в магазине KSGER. Заказ выпал на китайский Новый год. По непонятным причинам, китаянка не отправляла заказ до праздников, а тянула и отправила через три недели. Прошло почти полтора месяца с момента заказа, и на почте мне вручили небольшую лёгкую коробочкую. Позвал я друга, и начали смотреть, что же ему прислали. Он смотрел, а я ещё и фотографировал. Когда сняли серую внешнюю упаковку, то обнаружили коробку из рыжеватого картона с крупной ворсой, заклеенную обычным скотчем. После посылки Quicko с фирменным скотчем, покрытым одноимённым логотипом, я, откровенно говоря, надеялся увидеть что-то более изысканное, но… Ладно, нечего конструкторы в хорошие коробки совать. Коробка была выложена «пупыркой», а внутри, в «свободном пролёте» валялись несколько пакетиков, и что то, завёрнутое в китайскую газету.Достали содержимое и разложили на столе. И выяснилось, что большую часть внутреннего объёма, по удивительному замыслу китайского автора, отводилось «пупырке».Сложилось такое впечатление, что разный товар случайным образом оказался в страшной коробке. На дне коробки также были обнаружены: термистор и болтик от коннектора. Друг озвучил, что возможно это бонусы, и развернул содержимое газетного свёртка.Посмотрел на алюминиевые части мелкого корпуса, повертел газету и сказал, что если бы не картинки, то вообще не понятно с какой стороны читать нужно. Моего друга явно не интересовали ни коробка, ни запчасти, он хотел побыстрее увидеть готовое устройство. Я же фотографировал именно конструктор. На столе, разложенные по позициям, лежали: коробка, куча пупырки, контроллер в сборе, ручка в разборе, корпус в разборе, провод и бонус — БАТАРЕЙКА!!!… Про газету китайскую цветную забыл!!! А вот мой друг не просто вспомнил о газете, а забрал её домой, детям и жене показать. Сказал, что зайдёт утром за готовым изделием.

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Остался я один на один с этим конструктором. То, что алюминиевый крашеный корпус был весь в мелких, а иногда и не мелких царапинах, я промолчал, чтобы не портить другу настроение. Да, нелёгкая была дорога из Китая, и тряска, и нерадивость упаковщика. А может пупырка добросовестно сохранила, что уже и было заранее поцарапанным? Порезка на циркулярном станке алюминиевого профиля требует акуратности и, как минимум, порядочности рабочего. Судя по всему он думал о чём угодно, кроме этих двух деталей, которые вскоре должны будуть составить корпус паяльной станции. Пока вертел в руках, поцарапался о край с заусеницами. Резали без подрезной пилы, хорошо хоть рез сверху, и все аномалии находятся внутри корпуса. Начал выбирать получше сторону для верхней крышки, и понял, что сильно не повертишь, потому, что у профиля есть пазы.Нижний. И верхний. Или наоборот… Ну это зависит от меньшей поцарапанности. :))) В отверстиях для винтов, китайским рабочим была нарезана резьба.В результате чего получились маленькие выступающие «кратеры» — бугорочки, явно содающие препятствия для успешного соединении с вертикальными панельками. Предвидя мелкие возможные нестыковки, и для предупреждения возможных порезов, решил я напильником, а точнее надфилем допилить это недоразумение, ну не до состояния танка или самалёта, а хотя бы до мало мальского приличия. Сказано, сделано. Заусеницы спилены. «Вулканчики» возле резьб тоже спилены. В процессе осмотра всех деталей, выяснил, что задняя крышка немного шире передней, наверное задние все одинаковые, а передние каждый производитель свои заказывает. Это хорошо будет видно на фото готового изделия. Возможно, что из кондиции сами готовые изделия делают, а нам брак продают для допилки напильниками. :)))

Внимание! Тем смельчакам-авантюристам, кто решится купить такой конструктор, перед работой напильником, настоятельно советую внешние части крашенного корпуса заклеить двумя слоями малярной ленты, чтобы случайно не попортить корпус.

Я сам защиту не делал, потому, что китайцы сами всё предварительно сделали, я не о защите, а о царапинах на корпусе. Китайскую «фирменную цветную упаковку» все помнят? Новых я не добавлял, а могло всякое быть. Корпус доведён до приличия, и отложен в пупырку для сохранения.

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ с коннекторами. И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ.

Контроллер был запаян в антистатический пакет. В пакете был сам контроллер, кабель с разъёмом и хилый, очень тонкий кабелёчек с коннектором, как бы, для питания 24V 4A. Посмотрел я на этот «кабелище» питания, вспомнил, какие провода были в корусе Quicko, и достал «со склада» провод, не такой «детский» да и разъёмы на 3-5А точно. Чего только не сделаешь для настоящего друга. Коннекторы были только красные и я решил сделать встречное включение, чтобы не спутать полярность, и изготовить чёрный коннектор покрытимем термоусадкой. Выключатель питания и разъём 5,5мм х 2,5мм стали на место без проблем. Места пайки были изолированы термоусадкой соответствующих цветов. Коннекторы я не обжимал, а паял, предварительно разделённие с их оболочками. После припайки проводов, оболочки одел на место. Коннектор минусового провода одел в чёрную термоусадку. Вот, что получилось. Провода и коннекторы теперь точно 24В 4А выдержат, а вот выключатель… (Выключатель, судя по всему, с подсветкой, но я не стал её запускать. Дисплей то не должен тухнуть. ) Таперь время подготовить и контроллер.

КОТРОЛЛЕР

Контроллер именно такой, как описывал Санчо в своих незабвенных Опусах.Версия 2.1S Дисплей припаян кривовато, но позже выяснится, что это больше достоинство, чем недостаток. Вон Санчо пришлось вообще вниз дисплей смещать. C МК STM32. Батарейку дали, а куда её втыкать на плате, то и нету. Решил я пока повременить с батарейкой. Правильно будет найти такой разъём и припаять. Энкодер припаивал какой то балбес, наверное прямо перед отправкой, флюс ещё мажется. (как выяснится позже, лучше бы он этого совлем не делал). Теперь пришло время припаять провода питания к контроллеру. Будьте очень внимательны, паять возможно лишь с одной стороны. За отверстиями под провода питания находится дисплей, и нужно быть внимательным, чтобы провода питания не доставали до него. Место пайки длинны провода должно быть не более 3-4мм. Красный провод к плюсу питания VCC, а чёрный к минусу GND. Контроллер готов к монтажу.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Прозрачное пластиковое оргстекло обрезано станком с ЧПУ, очень точно и аккуратно из листа, покрытого защитной бумагой. Для вклейки этого стекла в переднюю панель пришлось снять защиту с внешней стороны. По торцам оргстекла я испрользовал узкие полоски двусторонней белой клейкой ленты на выступающих внутренних частях. Внимание! Лента должна быть самой тонкой! А сфоткать то и забыл, каюсь. Но нарисую.Вот как получилось.внутри передней панели защитная бумага выглядит как ДСП.а с наружной стороны защиты уже нет. На неё нужно будет наклеить защиту от OLED дисплея перед тем, как контроллер прикручивать к передней панели. Клеится плёнка хорошо, главное её никуда не класть, а сразу же наклеить с наружной стороны на стекло передней панели. После приклейки стёклышка, кладём переднюю панель на чистый лист белой бумаги и снимаем гайку с 5 пинового разъёма для паяльной ручки.Акуратно, чтобы не замазать стекло, просовываем разъём штекера в отверстие передне панели и через пластиковую прокладку фиксируем гайку. Теперь проверяем посадочное место энкодера и параллелность дисплея и стекла. Защитную бумагу со стекла пока не снимаем и плёнку с дисплея тоже не снимаем. Следим за наружной поверхностю стекла, чтобы не замазать и не поцарапать. Разъём пока не трогаем. Возможный перекос плоскостей регулируем дополнительными шайбами на оси энкодера. Внимание! В комплекте есть лишь одна шайба для наружной гайки энкодера. Шайбы нужно иметь в запасе до начала регулировки! Когда вы добились прилегания дисплея к бумаге, снимаем плёнку с дисплея и клеим на оргстекло снаружи передней панели. Кладём контроллер дисплеем вверх. Затем снимаем защитную бумагу (больше не понадобится) с оргстекла. Одеваем штекер в разъём на плате контроллера, обращая внимание на чистоту поверхностей дисплея и стекла. Прикручиваем энкодер с регулировочными шайбами на место и фиксируем гайкой через шайбу. Шайбу лучше ставить заусеницами вверх, чтобы не царапать лицевую панель. Должно получиться где-то так.У меня дисплей лёг на стекло без зазора с одной регулировочной шайбой.К моему глубокому сожалению, при монтаже, я обнаружил царапину на оргстекле внутри после снятия оставшейся защитной бумаги. Не защитила!Её видно и при включённом дисплее. Она внутри 🙁 Пока наклеена плёнка, царапину не видно

МОНТАЖ КОРПУСА.

Передняя и задняя панели готовы и смонтированы, паяльние работы закончились. Оргстекло заклеено защитной плёнкой, и можно не бояться его (дополнительно в моём случае) поцарапать. Перед прикручиванием винтов нужно приготовить немного мягкой пленки из пакета для защиты крашеных винтов от сколов краски при закручивании. При закручивании винта, нужно предварительно наживить его пальцами, покрыть сверху плёнкой, каждый винт отдельным кусочком, и только потом прикручивать винты отвёрткой. Винты не затягивать, до регулировки параллельности дисплея по горизонтали. Я начал монтаж с нижней части. Дно прикрутил к задней панели. Внимание! Винты не затягивать! Алюминий мягкий, и можно запросто сорвать резьбу. Если такое и случится, то это не беда, научитесь нарезать глубже резьбу и красить винты подлиннее. :))) Прикрутил я и переднюю панель, укладывая провода после соединения коннекторов по питанию.Укладывая провода, медленно прикручивал винты. Внутренности приобретали какую-то завершённость. Прикрутил я и верхнюю крышку. и стало видно, что задняя панель немного шире передней. В комплекте есть резиновые ножки на самоклейке. Ножки уже имеют высечки в резине, и недорез бумаги не мешает их снять и приклеить.

КНОПКА И ЭНКОДЕР

Пришло время подавать питание, но перед этим нужно надеть кнопку, и тут меня постиг КРАХ-X-X!!!.. Эта красивая алюминиевая ручка, из за которой мой друг решил купить именно этот комплект, абсолютно не подходит для этого энкодера. Если посмотрите на фото теперь, то станет явно видно, что у энкодера короткая ручка. Кнопка сделана для более длинной ручки энкодера. «Полная ОПА!!!», — как говрил В. Зеленский. Питание то я подал, и контроллер заработал. На утро мне предстоял, наверное, неприятный разговор с моим другом. С вопросом что делать и как прицепить именно эту, или такую же алюминиевую ручку к станции.

ПРОВОД, РУЧКА И ВЫСЛУШАННОЕ МНОЙ,,,

Утром был полный аншлаг(ец). Мой друг привёл всё своё семейство ко мне домой за своей новой паяльной станцией… И пиво принёс… в благодарность… Как я и ожидал, жена пилила его не выходя из моего дома, сын ныл, потому, что уже жить не мог без паяльника, в свои пять лет. Друг молчал, ничего не говорил, а зачем, это было ещё хуже, его молчание. Наверное, где-то далеко — далеко в глубине души, он конечно понимал, что я не виноват в коварстве китайских товарищей и их всеобъемлимой склонности к нажучиванию нас, доверчивых, но пилёж жены и нытьё сына, в тот момент, перевешивали чаши весов дружбы, причём не в мою пользу. Кроме того он заметил, причём молча, что провод у паяльной ручки, которую я не спаял, намного дубовей того, что я получил с Quicko.Я думаю, что ни у кого нет сомнений, какой из двух проводов короче и дубовей, Quicko или KSGER.После молчания сказал, хорошо, что я не паял этот провод, нужно будет поменять. Жена его, глазастая, увидела поцарапанный корпус и стекло, ещё больше разозлилась, и от злости у неё звуковая лампа перегорела. Оставили мне: пиво, блок питания от ноутбука, и две недели на исправление ситуации.

KSGER

Взял я в руки клавиатуру и написал кучу вопросов в KSGER. А мне в ответ, ну какие могут быть вопросы, прям сейчас высылаем тебе новый, без царапин, корпус и контроллер с длинной ручкой энкодера, и кабель мягкий, и вот тут уже бумагу напечатали с трэковым номером, только закрой диспут. :)))))))))))))))))) Как Вам новый анекдот, или мы это уже где-то слышали? А помните, я писал о непонятной задержке в отправке, ведь судя по «солидности» фирмы и её монополии, их товар должен быть у них на складе. А по ходу, судя по качеству товара, складивается впечатление, что они ходили по местным базарам, и выбирали самое дешёвое барахло, завёрнутое в пожёванную газету.

ВЫВОДЫ:

Ой! Чем я не доволен, плюсов то больше (сарказм и ирония)! Посмотрим, что теперь скажет KSGER. Но почему то мне кажется, что уменьшение продаж конструкторов, принесёт, в результате, больше корысти продавцам. А я лично, могу сравнить работу Quicko и KSGER. И у одних и у других я покупал товар, не предупреждая об обзорах. А вывод такой, покупайте контроллеры на STM32 не у KSGER, а вместе с Санчо! Он знает где брать ещё дешевле и лучше, и каждому поможет. Кроме того с кешбэком возникли прблемы перед «распродажей» на Али.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ СЛЕДУЕТ…! Почти в прямом эфире. Нужно же доделать устройство и проверить на разных напряжениях питания.

Используемые источники:

• https://usamodelkina.ru/16113-prostejshaja-pajalnaja-stancija-na-zhalah-t12.html
• https://www.ixbt.com/live/instruments/payalnaya-stanciya-quicko-t12-952-so-vstroennym-blokom-pitaniya-i-dvuhcvetnym-displeem-za-3566.html
• http://musku.ru/konstruktor-ksger-t12-mini-stm32-ili-kak-ya-podstavil-svoego-druga/