Андрей Смирнов
Время чтения: ~17 мин.
Просмотров: 5

Планка USB/Audio на переднюю панель ПК. Собираем из 2-х одну

4e8bdd.jpg

  • Цена: 1.2$

Доброго времени суток! Сегодня будет небольшой обзор на плату передней панели USB / Audio для домашнего ПК, а так же ремонт старой платы с помощью новой. Началось все с того, что я люблю играть в разного рода игрушки на ПК. Съемная квартира же небольших размеров и поэтому играть с помощью напольных колонок мешало остальным проживающим. И так как выход из ситуации с помощью беспроводных наушников отсекался на корню (отставание звука, все дела), то я подключал Audio провод к передней панели ПК. Играл я так довольно долго, пока кошка в очередной раз не уснула на системном блоке и не упала во сне, зацепившись когтями за провод и вырвала его с корнем… f8328f.jpg Далее было решено найти на алиэкспресс аналогичную панель в сборе и заменить старую на новую. Нашел максимально похожую и заказал. Приехало немного не то, далее пришлось собирать из двух деталей одну. 004564.jpg Собственно корень зла и проблема, с которой я столкнулся. И если верить отзывам, то не один я… Размеры новой панели — 74мм ширина, длина провода — 650мм.

Так же новая панель отличается от старой еще и другой цветовой гаммой проводов, а так же прокладкой дорожек. Благо хоть разъемы на материнскую плату совпадают. Так же разъемы USB не вызывают какого-то доверия, сделаны хлипко.
Что было решено сделать? Правильно, использовать целый зеленый аудиоразъем для ремонта поломанного. Для этого берем советский паяльник и выпаиваем элемент.
Далее припаиваем его на родную плату к моему ПК (системный блок от ДНС).
Пациент без разъемов: Разбираем в очередной раз корпус, что бы добраться до передней панели и устанавливаем панель на свое законное место. Пациент после трепанации: После подключения панели включаем систему и проверяем работоспособность звукового выхода. Проблем не обнаружено, а значит можно продолжать играть в игрушки по ночам. Кстати, данный разъем исправно работает с конца декабря. А что сказать по самой плате? Плата не шибко качественная, пайка нормальная, аудиовыходы нормальные, коррозии нет. А на этом у меня все, всем спасибо за просмотр!ПЫСЫВ конце хотелось бы спросить по конфигурации ПК. Хотелось бы обновить свой финик (FX-8350). А так как под данный камень уже мать морально устарела (сокет AM3+ вместе с DDR3), то хотелось бы совета. Что будет оптимальнее, производительнее и дешевле — райзен или ай какой нибудь камень?! В общем, с чего начать то?:) Мой ПК: AMD FX-8350 4Ghz DDR3 16GB Samsung ASUS 1070 8GB 550W БП (уже едет на 800W) SSD 120Gb Sandisk HDD 2Tb Red WD

Введение

Эта статья поможет вам оформить переднюю панель корпуса, используя доступные материалы, недорого и, естественно, своими руками. Действительно, именно её мы чаще видим, именно на неё впервые увидевший корпус обращает внимание, именно она запоминается, именно она определяет стиль корпуса. Ну что может быть обыденней и невзрачней простой пожелтевшей “морды лица” нашего железного друга, с тускло горящим желто-зелёным светодиодом и изредка мигающим и таким же невзрачным красным? Задав себе этот вопрос, я и занялся моддингом.

Если вас терзает тот же вопрос, то поздравляю, либо вы моддер, либо моддер будущий, либо счастливый обладатель крутого корпуса. Меня таким счастьем природа обделила, но как же быть? Придётся делать самому, что по совместительству гораздо интересней и дешевле, чем поход лишний раз в магазин.

Действовать будем этапами:

  • Замена светодиодов корпуса (индикатор загрузки винчестера и индикатор включения) и придание изображения их свечению. Думаю, что вряд ли эту фразу можно корректно понять, поэтому читаем дальше.

  • Подсветка флоповода.

  • Hi-tech заглушка – гвоздь номера.

Вот фотография моего корпуса Space K1 по дефолту:

А вот в каком состоянии корпус сейчас:

^^ Найди одно отличие ^^

Казалось бы, различие одно – “дырявая” заглушка, но не всё так просто. Действуем по намеченному плану.

Первый этап. Замена светодиодов – с этого начинают свою моддерскую жизнь большинство моддеров. Казалось бы всё об этом сказано, но даже этому моду, помимо различных «fade-away» импульсных подсветок, можно принести разнообразие. Вот как выглядит местоположение светодиодов на моём корпусе:

^^ Пластмассовая штука, за которой светодиоды^^

 ^^Пластиковое окошко отдельно^^

Чёрная пластмассина полупрозрачна и создаёт полу-зеркальный эффект. Когда компьютер выключен, и светодиоды не горят, за ней за счёт сравнительно большой толщины ничего не видно. Когда же он включен, светодиоды светят на полу-зеркальную поверхность и луч света образует окружность на ней. Именно из этой окружности мы будем делать изображение. Вообще эта идея не нова и часто используется моддерами, приятно, что производители корпусов используют новые решения.

Перед воплощением идеи в жизнь, хочу показать несколько примеров универсальности идеи. Необязательно для этого мода использовать полу-зеркальную поверхность. Эффекта можно добиться и с обычным оргстеклом, стеклом, даже бумагой. Рассмотрим пример с оргстеклом. Нам нужен тонкий плекс, я взял коробку от компакт-диска. Вырезается нужный кусок, и красится с одной стороны тонким слоем краски, лучше белой, через неё свету легче пробиться. Скорее всего, вы будете красить на газете, в этом случае ориентируйтесь на надписи в ней: они должны тускло виднеться сквозь покрашенное стекло. Вот как это получилось у меня:

^^На белом фоне стекло кажется абсолютно непрозрачным^^

Небольшой слой краски обеспечивает почти такой же полу-зеркальный эффект, за исключением того, что за ним виден только свет. Затем вырезаем из самоклеющейся плёнки (при желании можно из изоленты, но так сложнее) нужное изображение и наклеиваем его на стекло с обратной стороны (обратной ранее покрашенной). Далее наносим на сторону с наклеенным изображением достаточно толстый слой краски, толстый, для того чтобы он, в отличие от слоя первой стороны, не пропускал свет. Можно также заменить этот толстый слой грунтовкой, как я и сделал. Её надо гораздо меньше, чем краски.

^^Обратная сторона после высыхания грунтовки и удаления плёнки^^

Есть также вариант с заклейкой этой стороны плёнкой. В этом случае нам нужно вырезать не изображение, а его обратную часть, то есть то, что в первом случай вы бы выбросили, получиться должно что-то наподобие трафарета. Фотографии результата:

^^А вот как выглядит это стекло с освещением сзади^^

Можно пойти дальше и сзади покрасить флуоресцентным маркером или краской.

^^Сзади ультрафиолетовая фреонка^^

В таком случае можно легко и эффективно комбинировать цвета.

Набравшись опыта, приступаем к реализации идеи на передней панели. Я выбрал форму решётки Hurricane и, подрисовав, распечатал его изображения разных размеров на листе бумаги.

^^Лист с изображениями^^

^^Красота! Наш первый результат^^

Стандартные светодиоды были заменены уже давно, на синий и красный, но сейчас тут стоит только один синий, а светодиод загрузки винчестера перенесён. Синий светодиод был заменён на более яркий, работающий не от питания POWER LED’а, а от 5 Вольт с блока питания, так как питание там появляется всё равно одновременно, а с мат платы питания ему не хватало.

^^Кнопка включения, Reset и светодиод^^

На фотографии видно, что светодиод стоит один (только на POWER, где другой читаем дальше) и по центру, один патрон под светодиод вынут.

^^Разъём^^

^^Горящий светодиод на стойке^^

Второй же светодиод (индикатор загрузки HDD) я поставил в самом низу лицевой панели для подсветки вот этого бывшего отверстия для вентиляции: ^^Бывшая вентиляция^^

Раньше эти отверстия закрывала чёрная бумажная сетка. Вместо неё я поставил оргстекло от коробки компакта, покрашенное с видимой стороны небольшим слоем чёрной краски, а с другой стороны матовое, для более равномерного распространения света. Матовым, да ещё и с одной стороны оно не само, конечно, стало, в этом помогла мелкая шкурка и струя воды, под которой это и шкурилось. Разъём, стоявший раньше рядом с другим разъёмом от индикатора POWER, был перемещён и приклеен в углубление для болта или самореза вентилятора в передней стенке шасси. Повезло, что это углубление оказалось прямо по центру, внизу корпуса, в общем там, где и надо было, а вентилятор там и на трёх болтах неплохо держаться будет.

^^Подсветка вентиляционных отверстий в темноте^^

^^Подсветка вентиляционных отверстий в темноте^^

Первую часть мы закончили, результат налицо, а казалось бы, замена светодиодов и пара вариаций на тему.

Приступаем к подсветке Floppy дисковода. Опять же, все пути изведаны, обо всём статьи написаны, над флоповодом издевались всевозможными способами, но зачем над ним издеваться? Сейчас во многих корпусах отверстие для дискет делают в виде щели, почему бы не подсветить именно её, а не щель самого дисковода? Это гораздо проще и эффективней, светодиодов двух хватит, значит и затраты меньше, но, как водится у таких методов, это не для всех.

Итак, что нам нужно?

  • Два ярких светодиода, лучше 3мм

  • Резисторы к ним

  • Немного проводов

У меня светодиоды были аж размером 10 мм, поэтому хочешь-нехочешь, пришлось пилить. После упиливания, размером они стали даже меньше, чем 3 миллиметровые. Подключил параллельно к 5 вольтам. Считаем резистор:

R= U/I=(5В-3.8В)/ 0,025A + 0,025A=1.2В/0.05А=24 Ом, приблизительно 25 Ом, но так как в местном магазине резисторы только на 100 Ом, пришлось исходить из имеющегося, четыре 100 Омных резистора соединил параллельно, вот и 25 Ом получилось.

Rсреднее = 1 / ( 1/R1 + 1/ R2 + 1/ R3+ 1/ R4) = = 1 / ( 1/100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом + 1/ 100 Ом)= 25 Ом.

Всё было спаяно и заизолировано термоусадкой. Крепить было решено так, чтобы не портить флоп. Для этого на нижние края флопа я наклеил небольшой кусочек изоленты и уже на него суперклеем светодиоды.

Вот, что получилось:

^^Крепим светодиоды к дисководу^^

^^Горящие светодиоды^^

^^Подсветка щели^^

Подведём итоги. Пожалуй самый простой мод из существующих, но несмотря на это заметно преображающий фэйс вашего железного друга, при этом не нужно разбирать флоповод, сверлить его, снимать шторку, в общем, много чего не надо, но для этого счастья надо быть обладателем корпуса с щелью для дискет.

Идём дальше и приступаем к заключительному этапу. Взглянем на заглушки корпуса. Что интересного в куске пластмассы? Ничего, но не оставлять же эту несправедливость. Будем из заглушки делать красивую заглушку. Делать это я решил с заглушкой ZIP дисковода.

Нам пригодятся:

  • Опять же два светодиода, опять же лучше 3мм, резисторы

  • Малость проводов

  • Любая ненужная плата, желательно покрасивее

Плату мы будем ставить за заглушкой, предварительно сделав в ней окно. Взять её можно откуда угодно, будь то нерабочая материнка, видеокарта, я взял из нерабочего дисковода, проданного мне за бесплатно в компьютерном магазине. Вот в данный момент почти единственная дееспособная его часть – наклейка с данными. Вот его плата с уже выпиленным куском:

^^Выпиленная плата от дисковода^^

Вырезал нужный кусок я обычным лобзиком, а чтобы не пилить через всю плату (мне приглянулась её часть, находящаяся в середине) и не портить её всю, предварительно проделал отверстие и вставил туда пилку лобзика. Всё было отпилено, выровнено и отшкурено. 

Пришло время думать о способе крепления. Корпус у меня с “П”- образной крышкой, и при этом крышка снимается вместе с передней панелью. Конечно, это чрезвычайно удобно, если вы каждый день открываете корпус с целью в очередной раз вытащить из компьютера “ненужную” деталь, открывается корпус с четырёх сторон одновременно и никакая подлая железяка не спрячется и не избежит полёта с балкона, но для моддинга это очень мешает. Пришлось придумывать крепления. Вряд ли у вас такой же корпус, так что этого вы избежите, достаточно будет приклеить плату к заглушке.

Вот такие крепления из оргстекла я изготовил:

^^Ножки для крепления платы^^

В креплениях с одной стороны я просверлил отверстия и при помощи болтов и гаек М3 прикрутил к чему-то, похожему на решётку, которая выламывается, когда необходимо поставить в данный отсек девайс. Сама же плата к креплению приклеена на супер клей. Для того, чтобы она приклеилась, пришлось повозиться с паяльником и шкуркой. Плата наотрез отказывалась клеиться из-за обилия микро резисторов и контактов. Все они были выпаяны и зашкурены до ровной поверхности.

^^Ножки для крепления платы^^

Далее были упилены светодиоды для уменьшения занимаемого ими места. Для получения более чёткого луча света, я не стал спиливать оставшуюся часть линзы. Светодиоды приклеены к плате опять же при помощи креплений из плекса. Светодиоды я подключил параллельно к светодиодам флоповода, предварительно заменив резисторы и переставив питание с 5 вольт на 12 (резисторов меньше нужно было, исходя из того, что у меня есть резисторы только на 100 Ом, а там всего один нужен был). Всё, паяльные работы мы закончили, остался последний рывок, но прежде фотографии того, что мы уже сделали.

^^Плата на корпусе и с подсветкой^^

^^Вид на расстоянии^^

Одеваем корпус, снимаем испытуемую заглушку, смотрим.

^^Фото с установленной крышкой^^

Приступаем, собственно, к рывку. Как вы, наверно, догадались, представлять он из себя будет проделывание окна в заглушке. Пластмасса в моей заглушке оказалась достаточно мягкой, хорошо обрабатывающейся. Толщина пластмассы 3 мм. За неимением дремеля, было решено использовать дрель. Тонким сверлом по периметру нужного выреза (предварительно размеченного) я насверлил отверстий , а тонкие перегородки между отверстиями перерезал ножом.

^^Крышка от ZIP с вырезанной частью^^

Заглушку я остеклил оргстеклом от коробки диска. Не советую вам этот способ, так как во-первых, вы вряд ли найдёте коробку без царапин и других бяк, во-вторых при резке и обработке, наверняка этих царапин добавите. Я при обработке испортил около пяти стёкол. Гораздо лучше будет взять обычное оргстекло толщиной 1 мм, царапается оно гораздо меньше.

Стекло я приклеил к заглушке на супер клей. Склеено, собрано, поставлено не законное место.

^^Вид моддинга днём^^

^^Вид моддинга ночью^^

Итого. Наш хайтек мод выполнен. По-моему выглядит очень эффектно. Идею можно эффективно использовать и для стелс-модов. Также неплохо плата будет смотреться в тех местах, где ничего подобного быть не должно, например, за окном в правой стенке корпуса (изначально именно это я и хотел делать).

Все планы реализованы, с помощью нескольких несложных модов мы заметно преобразили переднюю панель – лицо нашего корпуса.

Отдельная благодарность Теплякову Ивану aka _thin128_ за предоставленную цифросъёмку.

Есть что добавить? Обсуждаем статьи серии «своими руками» в специальной ветке форума.

FreONFre0N (a) yandex.ru 26/07.2005

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Crown CMC-GS10RGB – стильный корпус для броской сборки

Как мы уже говорили в наших прошлых обзорах – бюджетные корпуса всегда пользовались (и будут пользоваться) большим спросом. Многие покупатели предпочитают сэкономить на корпусе, вложив сэкономленные деньги в д…

Aerocool Cylon – бюджетный, компактный, красивый

Даже при сборке недорогой системы пользователь всегда хочет, чтобы компьютер выглядел красиво. То есть корпус подбирается такой, чтобы была прозрачная боковая стенка, подсветка, кабель-менеджмент. Даже если бюджет н…

Обзор и доработка корпуса Fractal Design Focus G — внедряем антикризисный план

Цены на комплектующие растут, и красивые недорогие корпуса обладают парой недостатков, которые можно устранить за час-другой. Сегодня мы бросим вызов самой Системе, доказав, что нам не страшен кризис — мы соберём «конфетку&quo…

Собираем быстрый современный NAS для дома и небольшой студии. Часть 5 — SAS диски

Наш самосборный NAS создавался для SAS-дисков… мною, но не производителем корпуса, поэтому когда были куплены и установлены Savvio 10K.6 в количестве 6 штук, моментально все перегрелось. Но на HWP никогда и ничего не перегреваетс…

Fractal Design Define R6 – большой корпус под любые задачи

Тенденции на рынке компьютерных корпусов за последние несколько лет видны невооруженным глазом. Во-первых, в связи с популяризацией систем водяного охлаждения, каждый производитель старается заложить максимальное ко…

НА ФОРУМЕ ГОВОРЯТ

SD-WAN: 10 основных соображений | hwp.ru

Компания Cisco опубликовала протоколы выявления взлома для управляемых коммутаторов и другого сетевого оборудования | hw

ADATA XPG Gammix S11 Pro – тестируем быстрый NVMe накопитель | hwp.ru

Как используется SSD в сервере?

Какого производителя серверов выбрать?

Ошибка бэкапа SQL 2005

Использование Ryzen для задач виртуализации

Локальная сеть с двумя провайдерами

ИБП в серверную

Надо как-то подключить ssd m.2

НОВЫЕ СТАТЬИ

10 тезисов об SD-WAN, которые вам нужно знать

SD-WAN является самой горячей новой технологией в сети, и многие распределенные организации уже или скоро примут на вооружение эту технологию. Мы приведём вам 10 основных тезисов, касаемых технологии SD-WAN, которые позволят…

Компания Cisco опубликовала протоколы выявления взлома для управляемых коммутаторов и другого сетевого оборудования

В начале сентября 2019 года на официальном сайте корпорации Cisco появилась важная информация для пользователей брендовых управляемых коммутаторов, беспроводных точек доступа и других устройств для создания локальных сетей…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ADATA XPG Gammix S11 Pro – тестируем быстрый NVMe накопитель

Сегодня на тесте – свежая новинка — NVMe накопитель ADATA XPG Gammix S11 Pro объёмом 512 Гб. Он имеет стандартный формфактор M.2 2280, имеет интерфейс…

HIPER TWS Smart 2 – гарнитура с сенсорным управлением

Недавно мы с вами познакомились с полностью беспроводными гарнитурами HIPER TWS Beat, HIPER TWS Sport, сравнивали их с другими TWS гарнитурами. А сегодня…

Обзор BQ-5541L Shark Rush – ультимативный смартфон

Возможно, кто-то из вас помнит наш обзор защищенного смартфона BQ-5033 Shark. Только это было 2 года назад, и BQ решил выпустить новую модель из той…

Обзор материнской платы Biostar Racing X570GT формата Micro ATX

В компании Biostar посчитали, что вам для апгрейда нужно просто место, куда можно поставить новый AMD Ryzen, а со всем другим можно и потерпеть. Так что…

В этой статье вы узнаете, как подключить переключатель питания, сброса и светодиоды, а также аудио и USB-порты к материнской плате. Прежде чем пытаться соединить их, очень важно знать место, и полярность подключения. Для этого необходимо найти схемы в руководстве по материнской плате, которые подскажут вам точно, где находится каждый набор контактов на материнской плате или воспользоваться информацией в этой статье.

Подключение индикаторов и кнопок питания

led-p-res-1024x606.jpg
Рис. №1. Разъемы передней панели.
raznam-1024x697.jpg
Рис № 2.0. Разъем передней панели на материнской плате.
razenamat-1024x756.jpg
Рис № 2.1. Разъем передней панели на материнской плате.

Группа системных кабелей, показанных на картинке №1 имеют два провода, которые имеют цветовую маркировку. Черный или белый провод это земля (GND), а провода других цветов(красный, синий, зелёный, оранжевый) это питание. Подключение осуществляется с лева на право, при подключении Все плюсовые контакты всегда будут находиться слева кроме кнопки reset, однако полярность кнопок неважна так как кнопки при нажатии замыкают контакты.

Просто установите эти провода к разъему с тем же именем на материнской плате соблюдая полярность светодиодов.

20171017_104954-1024x691.jpg
Рис № 2.2. Полярность проводов передней панели.

Ниже перечислены возможные сокращенные имена для них, которые будут записаны на самих соединителях.

PWR-SW, PW SW, PW = Кнопка питания (Power Switch)(не требуется полярность).  Элемент управления кнопка питания, которая позволяет включать и выключать компьютер.

PWR-LED, P-LED, MSG = Светодиод питания (Power LED)(требуется полярность). Индикатор показывает когда компьютер включен или находится в режиме ожидания.

RES-SW, R-SW, RES = Переключатель сброса (Reset Switch) (не требуется полярность). Кнопка сброса для перезагрузки компьютера.

HDD-LED, HD = Светодиодный индикатор жесткого диска (Hard Disk Drive LED)(требуется полярность). Этот индикатор мигает при записи и чтении информации с жесткого диска.

SPK, SPKR, SPEAK = Внутренний динамик (Speaker)(требуется полярность), используемый для озвучивания звуковых сигналов, которые вы слышите от компьютера при загрузке.

knopki-pitaniy.jpg
Рис № 3. Распиновка контактов передней панели на материнской плате

Подключение USB передней панели к материнской плате

20171009_204209-1024x702.jpg
Рис № 4.0. Полярность USB.

Далее необходимо просто установить каждый из проводов (+5V, D+, D – и GND) в нужное место на материнской плате, как показано на Рис.4.2.

Pin_mat_USB2.00.jpg
Рис №4.1. Подключение USB 2.0 передней панель к материнской плате.
Pin_mat_USB3.0.jpg
Рис №4.2. Подключение USB 3.0 передней панель к материнской плате.
Podkl-usb-k-mp-1024x650.png
Рис №4.3. Подключение USB 2.0 к материнской плате.

Подключение аудио передней панели к материнской плате

Чтобы использовать эти разъемы, ваша материнская плата должна иметь встроенную звуковую карту (другими словами, встроенный звук). Однако установка не так проста, как кажется, и в сегодняшней колонке мы объясним, как это нужно сделать.

В конце каждого провода имеется небольшой черный разъем, и в этом разъеме мы можем прочитать функцию провода. Вы найдете следующие провода: Mic In (или Mic Data), Ret L, Ret R, L Out (или Ear L), R Out (или Ear R) и два Gnd (или Ground). Если вы внимательно посмотрите, то увидите провода Ret L и L Out подключены друг к другу, то же самое происходит между проводами Ret R и R Out.

audi-g-1024x737.jpg
Рис №5.0. Подключение аудио к материнской плате.

Вы должны найти место установки таких проводов в вашей материнской плате. Это место обозначается как Audio, External Audio, Ext Audio, Front Audio, F Audio, HD Audio или что-то в этом роде. Это разъем состоит из 9-контактного разъема, и есть два перемычки, которые устанавливают соединение некоторых из этих контактов. Точное положение этого разъема варьируется в зависимости от модели материнской платы.

audio-1.jpg
Рис №5.1. Вид штекера аудио на материнской плате.

Для установки проводов первым шагом является понимание системы нумерации штырей разъема материнской платы. В разъеме есть девять контактов, но разъем считается 10-контактным, потому что один из контактов был удален (контакт 8). Перемычки соединяют контакты 5 и 6 и 9 и 10. Поскольку имеется пространство без штифта (контакт 8), легко обнаружить нумерацию других контактов.

audio-panel.jpg
Рис №5.2. Распиновка аудио на материнской плате.

Удалите перемычки. Подключение проводов должно быть выполнено следующим образом: Mic In to pin 1; Gnd — контакты 2 и 3; R Вывести на вывод 5; Ret R для вывода 6; L Вывод на контакт 9, а Ret L — на контакт 10.

Используемые источники:

  • https://mysku.ru/blog/aliexpress/72913.html
  • https://www.hwp.ru/articles/oformlyaem_perednyuyu_panel_korpusa_svoimi_rukami/
  • https://prohelps.ru/podklyuchenie-peredney-panel-k-materi/

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации