Принцип работы импульсных блоков питания. Схема импульсного блока питания

Блок питания необходимая вещь для каждого радиолюбителя, потому, что для питания электронных самоделок нужен регулируемый источник питания со стабилизированным выходным напряжением от 1.2 до 30 вольт и силой тока до 10А, а также встроенной защитой от короткого замыкания. Схема изображенная на этом рисунке построена из минимального количества доступных и недорогих деталей.

Скачать схему регулируемого блока питания на LM317

Микросхема LM317 является регулируемым стабилизатором напряжения со встроенной защитой от короткого замыкания. Стабилизатор напряжения LM317 рассчитан на ток не более 1.5А, поэтому в схему добавлен мощный транзистор MJE13009 способный пропускать через себя реально большой ток до 10А, если верить даташиту максимум 12А. При вращении ручки переменного резистора Р1 на 5К изменяется напряжения на выходе блока питания.

Так же имеется два шунтирующих резистора R1 и R2 сопротивлением 200 Ом, через них микросхема определяет напряжение на выходе и сравнивает с напряжением на входе. Резистор R3 на 10К разряжает конденсатор С1 после отключения блока питания. Схема питается напряжением от 12 до 35 вольт. Сила тока будет зависеть от мощности трансформатора или импульсного источника питания.

А эту схему я нарисовал по просьбе начинающих радиолюбителей, которые собирают схемы навесным монтажом.

Скачать схему регулируемого блока питания с защитой от КЗ на LM317

Сборку желательно выполнять на печатной плате, так будет красиво и аккуратно.

Скачать печатную плату регулируемого блока питания на LM317

Печатная плата сделана под импортные транзисторы, поэтому если надо поставить советский, транзистор придется развернуть и соединить проводами. Транзистор MJE13009 можно заменить на MJE13007 из советских КТ805, КТ808, КТ819 и другие транзисторы структуры n-p-n, все зависит от тока, который вам нужен. Силовые дорожки печатной платы желательно усилить припоем или тонкой медной проволокой. Стабилизатор напряжения LM317 и транзистор надо установить на радиатор с достаточной для охлаждения площадью, хороший вариант это, конечно радиатор от компьютерного процессора.

Желательно прикрутить туда и диодный мост. Не забудьте изолировать LM317 от радиатора пластиковой шайбой и тепло проводящей прокладкой, иначе произойдет большой бум. Диодный мост можно ставить практически любой на ток не менее 10А. Лично я поставил GBJ2510 на 25А с двойным запасом по мощности, будет в два раза холоднее и надёжнее.

А теперь самое интересное…Испытания блока питания на прочность.

Регулятор напряжения я подключил к источнику питания с напряжением 32 вольта и выходным током 10А. Без нагрузки падение напряжения на выходе регулятора всего 3В. Потом подключил две последовательно соединенные галогеновые лампы H4 55 Вт 12В, нити ламп соединил вместе для создания максимальной нагрузки в итоге получилось 220 Вт. Напряжение просело на 7В, номинальное напряжение источника питания было 32В. Сила тока потребляемая четырьмя нитями галогеновых ламп составила 9А.

Радиатор начал быстро нагреваться, через 5 минут температура поднялась до 65С°. Поэтому при снятии больших нагрузок рекомендую поставить вентилятор. Подключить его можно по этой схеме. Диодный мост и конденсатор можно не ставить, а подключить стабилизатор напряжения L7812CV напрямую к конденсатору С1 регулируемого блока питания.

Скачать схему подключения вентилятора к блоку питания

Что будет с блоком питания при коротком замыкании?

При коротком замыкании напряжение на выходе регулятора снижается до 1 вольта, а сила тока равна силе тока источника питания в моем случае 10А. В таком состоянии при хорошем охлаждении блок может находится длительное время, после устранения короткого замыкания напряжение автоматически восстанавливается до заданного переменным резистором Р1 предела. Во время 10 минутных испытаний в режиме короткого замыкания ни одна деталь блока питания не пострадала.

Радиодетали для сборки регулируемого блока питания на LM317

• Стабилизатор напряжения LM317
• Диодный мост GBJ2501, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510 и другие аналогичные рассчитанные на ток не менее 10А
• Конденсатор С1 4700mf 50V
• Резисторы R1, R2 200 Ом, R3 10K все резисторы мощностью 0.25 Вт
• Переменный резистор Р1 5К
• Транзистор MJE13007, MJE13009, КТ805, КТ808, КТ819 и другие структуры n-p-n

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать регулируемый блок питания своими руками

VarikapЭлектроника / Блоки питанияДобавлено 10 комментариев Как самому изготовить полноценный блок питания с диапазоном регулируемого напряжения 2,5-24 вольта, да очень просто, повторить может каждый не имея за плечами радиолюбительского опыта.Делать будем из старого компьютерного блока питания, ТХ или АТХ без разницы, благо, за годы PC Эры у каждого дома уже накопилось достаточно количество старого компьютерного железа и БП наверняка тоже там есть, поэтому себестоимость самоделки будет незначительной, а для некоторых мастеров равно нулю рублей.Мне достался для переделки вот какой АТ блок.Чем мощнее будете использовать БП тем лучше результат, мой донор всего 250W с 10 амперами на шине +12v, а на деле при нагрузке всего 4 А он уже не справляется, происходит полная просадка выходного напряжения.Смотрите что написано на корпусе.Поэтому смотрите сами, какой ток вы планируете получать с вашего регулируемого БП, такой потенциал донора и закладывайте сразу. Вариантов доработки стандартного компьютерного БП множество, но все они основаны на изменении в обвязке микросхемы IC — TL494CN (её аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C и т.д.). Рис №0 Распиновка микросхемы TL494CN и аналогов.Посмотрим несколько вариантов исполнения схем компьютерных БП, возможно одна из них окажется ваша и разбираться с обвязкой станет намного проще.Схема №1.Приступим к работе.Для начала необходимо разобрать корпус БП, выкручиваем четыре болта, снимаем крышку и смотрим внутрь.Ищем на плате микросхему из списка выше, если таковой не окажется, тогда можно поискать вариант доработки в интернете под вашу IС.В моем случае на плате была обнаружена микросхема KA7500, значит можно приступать к изучению обвязки и расположению ненужных нам деталей, которые необходимо удалить.Для удобства работы, сначала полностью открутим всю плату и вынем из корпуса. На фото разъём питания 220v.Отсоединим питание и вентилятор, выпаиваем или выкусываем выходные провода, чтобы не мешали нам разбираться в схеме, оставим только необходимые, один желтый (+12v), черный (общий) и зеленый* (пуск ON) если есть такой. В моём АТ блоке зеленого провода нет, поэтому он запускается сразу при включении в розетку. Если блок АТХ, то в нем должен быть зеленый провод, его необходимо припаять на «общий», а если пожелаете сделать отдельную кнопку включения на корпусе, то тогда просто поставьте выключатель в разрыв этого провода. Теперь надо посмотреть на сколько вольт стоят выходные большие конденсаторы, если на них написано меньше 30v , то надо заменить их на аналогичные, только с рабочим напряжение не меньше 30 вольт.На фото — черные конденсаторы как вариант замены для синего.Делается это потому, что наш доработанный блок будет выдавать не +12 вольт, а до +24 вольт, и без замены конденсаторы просто взорвутся при первом испытании на 24v, через несколько минут работы. При подборе нового электролита емкость уменьшать не желательно, увеличивать всегда рекомендуется. Самая ответственная часть работы.Будем удалять все лишнее в обвязке IC494, и припаивать другие номиналы деталей, чтобы в результате получилась вот такая обвязка (Рис. №1).Рис. №1 Изменение в обвязке микросхемы IC 494 (схема доработки).Нам будут нужны только эти ножки микросхемы №1, 2, 3, 4, 15 и 16, на остальные внимание не обращать.Рис. №2 Вариант доработки на примере схемы №1Расшифровка обозначений.Делать надо примерно так, находим ножку №1 (где стоит точка на корпусе) микросхемы и изучаем, что к ней присоединено, все цепи необходимо удалить, отсоединить. В зависимости от того как у вас в конкретной модификации платы будут расположены дорожки и впаяны детали, выбирается оптимальный вариант доработки, это может быть выпаивание и приподнятие одной ножки детали (разрывая цепь) или проще будет перерезать дорожку ножом. Определившись с планом действий, начинаем процесс переделки по схеме доработки.На фото — замена резисторов на нужный номинал.На фото — приподнятием ножек ненужных деталей, разрываем цепи.Некоторые резисторы, которые уже впаяны в схему обвязки могут подойти без их замены, например, нам необходимо поставить резистор на R=2.7k с подключением к «общему», но там уже стоит R=3k подключенный к «общему», это нас вполне устраивает и мы его оставляем там без изменений (пример на Рис. №2, зеленые резисторы не меняются).На фото— перерезанные дорожки и добавленные новые перемычки, старые номиналы записываем маркером, может понадобится восстановить все обратно.Таким образом просматриваем и переделываем все цепи на шести ножках микросхемы.Это был самой сложный пункт в переделке. Делаем регуляторы напряжения и тока.Берем переменные резисторы на 22к (регулятор напряжения) и 330Ом (регулятор тока), припаиваем к ним по два 15см провода, другие концы впаиваем на плату согласно схеме (Рис. №1). Устанавливаем на лицевую панель.Контроль напряжения и тока.Для контроля нам понадобятся вольтметр (0-30v) и амперметр (0-6А).Эти приборы можно приобрести в Китайских интернет магазинах по самой выгодной цене, мой вольтметр мне обошелся с доставкой всего 60 рублей. (Вольтметр: www.ebay.com)Амперметр я использовал свой, из старых запасов СССР. ВАЖНО — внутри прибора есть резистор Тока (датчик Тока), необходимый нам по схеме (Рис. №1), поэтому, если будете использовать амперметр, то резистор Тока ставить дополнительно не надо, без амперметра ставить надо. Обычно RТока делается самодельный, на 2-х ватное сопротивление МЛТ наматывается провод D=0,5-0,6 мм, виток к витку на всю длину, концы припаяем к выводам сопротивления, вот и все.Корпус прибора каждый сделает под себя.Можно оставить полностью металлический, прорезав отверстия под регуляторы и приборы контроля. Я использовал обрезки ламината, их легче сверлить и выпиливать. На лицевой дощечке располагаем приборы, резисторы регуляторы, подписываем обозначение.Делаем боковины, сверлим.Сверлим крепежные отверстия, собираем, прикручиваем шурупами. Небольшие ножки получаем при обработке ламината на точиле.Собранное устройство, будем проверять что получилось.Посмотрим небольшой тест.Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Предлагаю схему (рис. 1) простого блока питания средней мощности с регулируемым выходным напряжением 0.. .24 В (последнее значение зависит от типа примененного трансформатора) и током до 2 А [1 ]. Также есть защита от короткого замыкания и контроль выходного напряжения. Я применил эту схему для модификации блока питания БП-12/10 от старого магнитофона “Россия” (рис. 2). Данная конструкция работает у меня уже много лет. Мощности хватает даже для проверки современных автомагнитол (с большой выходной мощностью).Выходное напряжение устанавливают с помощью переменного резистора R3. Составной транзистор VT1, VT2 выполняет функцию регулирующего элемента. Источником опорного напряжения служит стабилитрон VD5. Транзистор VT3 совместно с диодами VD6, VD7 и резисторами R6, R7 обеспечивает защиту от короткого замыкания.В блоке питания можно использовать любой сетевой трансформатор с напряжением на вторичной обмотке около 20 В и мощностью около 50 Вт. Выпрямительные диоды VD1…VD4 рассчитаны на ток 2…3 А. Транзисторы: VT1 -КТ803, КТ805, КТ819; VT2 — КТ815, КТ817; VT3 — КТ361, КТ203. Все транзисторы — с рабочим напряжением не ниже 30 В, VT1 установлен на радиатор с поверхностью рассеяния не менее 200 см2. Диоды VD6, VD7 — кремниевые, например, Д226 с любым буквенным индексом. Стабилитрон VD5 — на 12 В, например, серии Д814Г или Д.Конструкция смонтирована в пластмассовом корпусе БП-12/10 (рис. 3).Причем трансформатор, конденсатор (С1), диодный мостик, предохранитель и фильтры питания (последние на схеме не показаны) оставляем на месте, а меняем только плату (и добавляем простой вольтметр R1, РА1). Примерный вариант размещения деталей на плате (38*80 мм) предложен на рис. 4. Настройка сводится только к подбору сопротивления резистора R8, определяющего максимальное отклонение стрелки миллиамперметра и градуировки шкалы (для этого его придется вскрывать). Градуировку делают с помощью другого вольтметра: меняя выходное напряжение резистором R3, ставьте метки на нужные вам значения напряжения (например 3,6,9,12…). Потом собираем все в корпус, и блок питания готов!Литература1. Электронный калейдоскоп. — Моделист-конструктор, №7/1987 г.Александр УрмановАлтайский край, с. ЗональноеИсточник :Журнал Радиолюбитель №12 2006

• Boss
• Источники питания
• 2016-08-14

Похожие новости Радиолюбительский блок питания

Источники питания

ПодробнееСемьян А.П. Источники питания. 500 схем для радиолюбителя

Источники питания

ПодробнееСетевой блок питания для цифровой фотокамеры

Источники питания

ПодробнееПростой блок питания 12 В 1,25А

Источники питания

ПодробнееЛабораторный блок питания

Источники питания

ПодробнееИнформация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Используемые источники:

• https://sdelaitak24.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d1%80%d1%83%d0%ba/
• https://usamodelkina.ru/4159-reguliruemyy-blok-pitaniya-25-24v-iz-bp-kompyutera.html
• https://radiohata.ru/power/641-prostoy-blok-pitaniya-024-v-2-a.html