Передние тормозные колодки меняем сами быстро и правильно. Пошаговая иллюстрированная инструкция

Большинство российских автолюбителей привыкли ремонтировать машину самостоятельно, используя подручные средства. Тем, кто недавно менял колодки, следует знать, что не стоит выбрасывать изношенную деталь. Из нее можно соорудить полезное приспособление для вдавливания поршней.

Для чего применяется инструмент

Приспособление для вдавливания применяется во время ремонта тормозной системы.

Когда суппорт снимается с диска, стержень остается в выдавленном положении и не дает установить деталь обратно.

Чтобы закончить ремонт, необходимо вдавить его на место. Многие автолюбители используют для этой цели все, что лежит под рукой: тиски, ключи и т.д. Однако можно изготовить специальный прибор, который значительно облегчит задачу.

Задавливание поршня будет происходить за счет вкручивающегося червячного механизма.

Читайте также

Керамические тормозные колодки: плюсы и особенности Скоростной режим современного автомобиля требует качественной и надежной тормозной системы. Остановка автомобиля в…

Как сделать своими руками

Чтобы сделать приспособление своими руками, необходимо подготовить три гайки, длинный болт и старые колодки.

Весь процесс будет состоять из четырех простых шагов:

1. Приварить гайку к отверстию.
2. Заточить болт под конус.

   Читайте также

   Легкий способ выкрутить шпильку, которая обломилась — подробный лайфхак Обломанная шпилька — довольно распространенная проблема, особенно на выпускном коллекторе. Металл крепежного…

3. К шляпке болта приварить две гайки, чтобы получился импровизированный вентиль.

Данный инструмент подойдет только для передних суппортов. Для задних необходимо добавить на конец крепежа специальный зацеп, который будет вращать стержень.

Читайте также

Как отремонтировать прогоревший глушитель без использования сварки Глушитель, кроме основной функции снижения шума двигателя, выполняет также несколько дополнительных задач – снижает…

После ремонта тормозной системы не стоит выбрасывать старую деталь. Из нее можно сделать простой, но нужный инструмент для утапливания поршней.

Будьте в курсе АВТО-новостей — подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзене

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега. Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

ILYAПриспособленияДобавлен 1 комментарий Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать приспособление для вдавливания поршней тормозных суппортов. Оно будет полезно тем, кто привык самостоятельно обслуживать свой автомобиль. Детали, необходимые для сборки будут сделаны полностью из автомобильных запчастей, поэтому с этим, я думаю, сложностей не будет. Данная самоделка поможет вам сэкономить ваши средства, так как заводской вариант стоит порядка 1500 рублей.Перед тем, как перейти к прочтению статьи, предлагаю посмотреть видеоролик, где показан подробный процесс сборки самоделки.Для того, чтобы сделать приспособление для вдавливания поршней тормозных суппортов своими руками, понадобится:* Углошлифовальная машинка, отрезной диск* Средства индивидуальной защиты, перчатки, наушники и защитные очки* Токарный станок по металлу, проходной, отрезной резец* Метчик М12 и М6* Два болта М6* Плашка М12 * Канцелярский нож* Ручные тиски* Электродрель* Сверло по металлу * Длинный болт подходящего диаметра к наконечнику* Автомобильный рулевой наконечник* Тормозная колодка* Толстая шайба* Круглый напильникШаг первый. Для начала немного переделаем тормозную колодку. При помощи углошлифовальной машинки с отрезным диском удаляем ушки и звонки для крепления. Чтобы деталь случайно не вылетела при отпиливании, фиксируйте ее в слесарных тисках. Также при работе с углошлифовальной машинкой используйте средства индивидуальной защиты, одевайте перчатки, наушники и защитные очки.Остатки фрикционов с металлической части колодок удаляем при помощи канцелярского ножа.Шаг второй.Затем от рулевого наконечника при помощи УШМ отпиливаем часть, в том месте, где заканчивается внутренняя резьба. Чтобы скрепить шайбу с болтом нужно их доработать, для этого в толстой шайбе нарезаем резьбу М12. Зажимаем ее в патрон токарного станка по металлу и делаем резьбу при помощи метчика.При нарезании резьбы необходимо периодически смазывать инструмент техническим маслом, это продлит его срок службы и уменьшит шансы заклинивания в детали.Затем устанавливаем в токарный станок болт и стачиваем проходным резцом часть, равную толщине шайбы до необходимого размера, чтобы в дальнейшем нарезать на ней резьбу М12.После этого, не вытаскивая болт с патрона станка нарезаем резьбу, закрепив плашку М12 в ручных тисках. Саму резьбу нарезаем на выключенном станке, просто вращая патрон вручную.Шаг третий.Теперь в отрезке от рулевого наконечника нужно будет сделать паз толщиной с металлическую часть от колодки. Делаем паз при помощи токарного станка и установленного в резцедержку отрезного резца, в процессе периодически проверяем, входит ли туда колодка. После проточки получился такой паз на детали.Шаг четвертый.Делаем разметку строго посередине металлической части колодки. Затем керним и просверливаем отверстие при помощи электродрели. Так как в процессе сверления режущая кромка неизбежно затупливается, необходимо смазывать место сверления техническим маслом, это уменьшит нагрузку и даст вашему сверлу прослужить дольше. Далее устанавливаем колодку в слесарные тиски и углошлифовальной машинкой с отрезным диском делаем пропилы по разметке, а также скругление, чтобы данная деталь плотно сидела в пазу, сделанном ранее. Финишную подгонку производим при помощи круглого напильника.Шаг пятый.Осталось сделать два штифта в шайбе из болтов. Для этого размечаем на шайбе места под будущие отверстия, расстояние между их центрами должно быть 33 мм. Сверлим отверстия по меткам, а затем при помощи метчика М6 нарезаем в них резьбу. Затем вкручиваем два болта с неполной резьбой до упора и с обратной стороны отпиливаем лишнюю резьбу, которая вышла за пределы шайбы при помощи углошлифовальной машинки. С другой стороны оставляем около 5 мм и также отпиливаем лишнюю часть болтов. В итоге должно получится примерно так. Также в большом болте было сделано отверстие поперек, в которое нужно вставить металлический пруток для его закручивания и откручивания без гаечного ключа.Шаг шестой.Все детали самодельного приспособления готовы, а значит можно собрать все в единое целое, смазав резьбу болта техническим маслом. Так приспособление выглядит в собранном состоянии, оно ни чуть не уступает заводскому варианту. Принцип данной самоделки прост, два штифта входят в зацепление с поршнем и при помощи винта он вдавливается в суппорт без особых усилий. При необходимости такие штифты можно сделать на обратной стороне, но с другим расстоянием между ними, так как суппорта бывают разные.На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих успехов. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь. Используемые источники:

• https://lada-xray2.ru/sovet/prisposoblenie-dla-vdavlivania-porsnej
• https://twokarburators.ru/razrabatyvaem-porshen-tormoza-2108-2109/
• https://usamodelkina.ru/11220-prisposoblenie-dlya-vdavlivaniya-porshney-tormoznyh-supportov-svoimi-rukami.html