10.04.15 mrduk 29 411 23 
Приветствую жителей города Датагорска очередным воплощением своего желания иметь на рабочем столе ламповый усилитель для наушников. Не претендую на открытие, а показываю, как делал и что получилось. Подробно описываю изготовление шасси, корпуса и лицевой панели.
Содержание / Contents
↑ Схема безтрансформаторного усилителя для наушников
За основу была взята известная схема SRPP усилителя для высокоомных наушников на 6Н6П. См. например, эту статью «Проект VINTAGE» и материалы к ней.
Начал с того, что нужно было определиться с питанием. Решил собрать импульсный блок питания по мотивам статьи «6Э5П, 6Н8С + 6Н13С. Два ламповых усилителя для высокоомных наушников с импульсным источником питания» на IR2153. Сделал печатку, намотал трансформатор, собрал все вместе и запустил БП. Все заработало, напряжения немного пришлось подбирать перемоткой трансформатора, покопался с токовым трансформатором, но так и не понял, как он должен был защитить от перегрузки. Включил с нагрузкой через лампу, все в норме, стартует стабильно. Убрал лампу, старт нормальный разогревает две 6Н6П, анодное обеспечивает 300 Вольт. Но тут моим успехам пришёл конец. Когда подключил анодное к усилителю, собранному просто на столе, и стал слушать, через 1,5 минуты начал нарастать среднечастотный фон и БАХ!!! ТИШИНА… Разорвало в клочья сетевой предохранитель, убились MOSFET-ы, кончилась IR-ка, и пробило один ультрафаст в выпрямителе анодного. Первопричиной явился именно пробой ультрафаста в анодном выпрямителе из-за чрезмерного нагрева. Все поменял и снова занялся экспериментами. Конец был аналогичным.
↑ Питание. Мотаем ТАН на торе
Тогда было решено пойти по старому проторённому пути и намотать ТАН. Под руку попался транс на торе с сетевой и двумя 12-вольтовыми обмотками. Его и решено было приспособить. Немного подредактировал схему, и получился такой вариант.Исключён фрагмент. Наш журнал существует на пожертвования читателей. Полный вариант этой статьи доступен только меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа!Начался второй этап добычи питающих напряжений, изготовил челнок из алюминиевого стержня, который был припрятан после обрезки карниза вертикальных жалюзи. Он там используется в механизме поворота ламелей. Стержень имеет сечение четырёхгранника и отлично подошёл для челнока. С обоих концов изолентой я прикрепил по два отрезка алюминиевой проволоки диаметром 3 мм. Получилась вот такая вот рогатина. Длину челнока я выбрал 300 мм.
Как я уже упомянул, за основу был взят тороидальный трансформатор с внешним диаметром 80 мм и внутренним 40 мм. На нем была обмотка 220 В и две по 12 В. Я не стал его разбирать, а чтобы определить, сколько мне нужно мотать витков, я взял и домотал 30 витков, подключил транс к сети и замерил напряжение на новой обмотке, затем нагрузил эту обмотку лампой 12 В / 21 Вт и сделал поправку. Таким образом вычислил количество витков на 1 Вольт. Также измерил длину провода, использованного на намотку 30 витков, тем самым определил, сколько метров мне нужно для намотки новой обмотки и получить расчётное напряжение на выходе. Это количество провода нужно было намотать сначала на челнок. Так как челнок у меня получился 300 мм, то один виток на челноке у меня составил 0,6 м. Таким образом я намотал на челнок расчётное количество провода с поправкой (витков 5 на челноке) на постепенное утолщение тора по мере намотки. Накальную обмотку мотал со средним выводом, то есть две обмотки по 3,15 В. Чтобы было удобно мотать двумя руками, я придумал зажим из тисков и прищепки-зажима. Я взял специально пластиковую, но сначала думал купить зажим-крокодил для сварки или для проводов для прикуривания автомобиля (губки необходимо будет изолировать пластиковыми накладками, чтобы не повредить изоляцию). Единственное условие, чтобы усилия пружины хватило для удержания массивного тора.
↑ Корпус усилителя
Всё практически готово к приданию внешнего вида. Для корпуса был применён отрезок профиля строительного алюминия, труба 50×180х180. Мой трансформатор в такой корпус как раз отлично вписывался. Такой профиль можно найти на стройке, где монтируют фасады из стекла (если конечно охотники за цветным металлом Вас не опередят).
↑ Шасси усилителя
Склепал шасси из алюминиевого уголка 15×15 мм и алюминиевой полосы 1,5×50 мм. Размеры не привожу, так как рассчитывал под описанный выше корпус. По моим задумкам, шасси должно быть двухуровневыми. Верхний уровень опирается через алюминиевые втулки (отрезки трубки диаметром 6 мм) и скреплён саморезами (видно на фото 4 сверху и 4 снизу). На верхнем уровне должны быть ламповые панели и весь монтаж звуковой части. А на нижнем уровне силовой блок с выпрямителем, фильтром, электронным дросселем. Радиатором полевого транзистора дросселя является алюминиевая пластина нижнего уровня шасси. Транзистор установлен через изолирующую прокладку (взята из компьютерного БП). Все на него водрузил. Монтаж соответственно навесной.
↑ Файлы
[Обновление от 162/04/2015] Файл с лицевой панелью в формате «Front Designer 3»: ▼Morda-Usilitel-dlya-naushnikov-1.7z 🕗 15/04/15 ⚖️ 2,75 Kb ⇣ 49Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года.Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства. Хорош! Халява кончилась. Хочешь файлы и полезные статьи — помоги мне!Пожертвовать на журнал Датагор и др. способы получения доступа. — Спасибо за внимание! Игорь Котов, учредитель журнала «Датагор» [Обновление от 12/04/2015] Архив статьи Олега Иванова, автора этой схемы, «Ламповый усилитель для низкоомных наушников»▼Lampovyy-usilitel-dlya-nizkoomnyh-naushnikov-Oleg-Ivanov.zip 🕗 12/04/15 ⚖️ 909,11 Kb ⇣ 134Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года.Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства. Хорош! Халява кончилась. Хочешь файлы и полезные статьи — помоги мне!Пожертвовать на журнал Датагор и др. способы получения доступа. — Спасибо за внимание! Игорь Котов, учредитель журнала «Датагор» Всем удачи! Спасибо за внимание!
Камрад, смотри полезняхи!
Владимир (mrduk)МоскваСписок всех статейПрофиль mrdukВ школе активно паял, делал ламповики, но в самостоятельгой жизни стало нехватать времени. В настоящее время достижений нет. Искал схемы усилителей и попал на Ваш сайт, очень захватило и решил возобновить давние пристрастия к конструированию.
Читательское голосование
Статью одобрили 153 читателя.
Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.
Поделись с друзьями!
Связанные материалы
Малогабаритный ламповый усилитель SRPP для наушников. Печатные платы, подсветка, корпус… На необъятных просторах Интернета подобный усилитель многократно обсуждался в различных вариантах… Мой первый SRPP-усилитель для наушников… Как-то раз я увидел интересную самоделку на основе KOSS sportа pro. Мне сразу захотелось тоже… Вопросы по SE 6Э5П + 6С33С… Доброго времени суток! Хочу собрать ламповый однотактный усилитель SE 6Э5П 6С33С по схеме Манакова…. Гибридный усилитель для наушников c полевыми транзисторами…. Давно хотелось послушать как же лампа с камнем в тандеме звучат. Решил собрать гибридный усилитель… Ламповый усилитель для наушников 32 Ом PHILLIPS SHP1900. Проект VINTAGE… Приветствую вас, жители датагории! Хочу рассказать, как всё начиналось. В последнее время… 6Э5П, 6Н8С + 6Н13С. Два ламповых усилителя для высокоомных наушников с импульсным источником питания… Частенько нам не достает времени слушать музыку на тех устройствах, которые мы создаем. А когда… Моя печатная плата SRPP усилителя для наушников… Недавно прочитал на Датагоре статью Сделай сам SRPP усилитель для наушников на 6Н6П и решил… Двухтактный ламповый усилитель 10 Вт на двойных триодах (6Н1П + 6Н6П)… Хочу поделиться своим опытом в создании лампового усилителя для домашнего использования. Этот… Усилитель для наушников: SRPPна 6Н6П… Вот и подошло врямя первой публикации на Датагоре! Поразмыслив, я решил осветить столь популярную… Ламповый усилитель SRPP на 6Н23П для наушников в корпусе от внешнего HDD… Сидели, как то с друзьями и слушали музыку, один друг и говорит: «А как будет звучать ламповый… «Карманный» УМЗЧ для высокоомных наушников и подробно об импульсном БП… «Карманный» УМЗЧ для высокоомных наушников. И немного размышлений про блок питания. По просьбам… Простой усилитель для наушников с токовым выходом… Проблема качественного, но простого и дешевого усилителя для наушников остается актуальной. Лично у…
Общаемся по статье 💬
Ламповый усилитель для высокоомных наушников на 6Н6П
Комментарии, вопросы, ответы, дополнения, отзывы
Информация Вы не можете участвовать в комментировании. Вероятные причины: — Администратор остановил комментирование этой статьи. — Вы не авторизовались на сайте. Войдите с паролем. — Вы не зарегистрированы у нас. Зарегистрируйтесь. — Вы зарегистрированы, но имеете низкий уровень доступа. Получите полный доступ.
Усилитель Джона Линсли Худа - JLH - немного о сборке В Previous Entry | Next Entry
Ламповый усилитель SRPP для наушников
Гутентаг рогацци!Расскажу я Вам ребятки о своём первом знакомстве с ламповым звуком + постораюсь по-подробнее изложить всеь процесс сборки лампового усилителя SRPP для наушников в законченное устройство.Собственно являясь человеком «ударенным» музыкой и тяготеющим к электронике, однажды возникло желание заиметь хорошую аудиосистему. Мозгой я понимаю, что создать что-то серьезное, не имея опыта я не смогу, в этом случае одного желания мало. Посему начать решил с усилителя начального уровня. Покурив интернеты остановил свой выбор на этой схемеЗабегая вперед скажу что немного изменил схему «под себя» (да простит меня автор схемы Тимошкин Александр Николаевич aka TANk далее увидите где и что :)Почему именно лампы? Честно говоря не знаю как ответить на этот вопрос, может действительно их таинственно мерцание или заоблачные цены на современные «брэндовые» ламповые усилители повернули взгляд в их сторону. Наверное мне просто хотелось самому услышать этот хваленый ламповый звук.Почему именно эта схема? Думаю этот вопрос отпадает после прочтения авторской статьи — простота конструкции и минимум деталей.Надо признать долго ходил вокруг да около, прежде чем приступил к сборке. Смакетировал конструкцию за вечер (правда до этого 3 вечера убил на намотку транаса).После чего включил и утонул, выключать усь не хотелось. Переслушал все что у меня было на компьютере, на CD и на виниле. Звучание заворожило даже в конченых компутерных наушниках. После первой эйфории выявились искажения на низких частотах — импеданс наушников в 32Ома маловат для этого усилителя. Тут я понял еще один момент, что если усь так офигенно звучит на компьютерном дерьме, то как же он запоет в хороших ушах!! Маялся я маялся, а потом вместо мяса на весь месяц закупил анакомов и заказл в Докторхэде Beyerdynamic DT 770 PRO с импедансом в 250ОмНачалось прослушивание всей фонотеки заново — вторая волна эйфории, которая не проходит до сих пор :)Так продолжалось наверное с месяц, пока я отслушивал разные лампы (слушал 6Н1П, 6Н2П, 6Н6П) и в конечном итоге выбор остановил все-таки на 6Н23П. Далее решил упаковать все это дело в человеческий корпус + кое что меня начало тревожить, наушники в отличае от колонок все тянут наружу, а тем более такие наушники! Все шумы звуковой карты + сетевой фон — вот они твари которые все портят. С шумами звуковой карты я не видел смысла бороться, твикать там её … вопрос решил подключением внешней USB звуковушки на основе ЦАП PCM 2702 (об этом девайсе будет отдельная статья), а вот с сетевым фоном бороться надо. Замечу что фон достаточно слабый, в компьютерных дефендерах я его не слышал, а эти крассавцы его замечательно воспроизводят, но поскольку я его заметил (слышно его было в интрах и кодах — когда громкость музыки нарастала и убывала ) — спать спокойно уже не мог. А теперь стихи! в смысле ворклог :)По фоткам макетки видно что транс я использовал один, купил у барахольщиков неисправныйОСМ1-0,063 и перемотал его для своих целей. По большому счету можно было не заморачиваться, а подобрать из стандартных ТАНов подходящий транс — но поскольку опыта намотки у меня тож небыло, а приобресть хотелось, решил убить двух зайцев.Итак, снял с транса стягивающий хомут и клеммные колодки.Далее нужно было вытащить сердечник, что не так просто, места стыков подков магнитопровода зачастую склеены. Разбирается этот магнитопровод следующим образом: нижние подковы трансформатора (на фото под катушкой №2 и 4) зажимаются через прокладки в тиски, в качестве прокладок я использовал куски ламината. Далее берем деревянный брусок упираем его сбоку в верхней части магнитопровода на стыке подков (1 и 3) и одним умеренно сильным ударом молотка/киянки (я пользую резиновый молоток) лупим по верхним подковам через это брусок. Далее пробуем вытянуть подковы — если не получается повторяем операцию с молоком по противоположной стороне верхних подков. После чего покачивая подковы в разные стороны вытаскиваем их.Мне нужно было получить транс с 2мя вторичками 220В — 130мА и 12В- 1А (хотя для исходной схемы это шибко мощный транс получался, но поскольку в начале постройки хотелось отслушать и другие более мощные лампы, посему транс мотал с двойным запасом по мощности).Тут возникла очередная проблема, ни гетиннакса ни текстолита у меня под рукой не оказалось, фольгированный пускать на каркас катушки жалко, поэтому использовал родную катушку, полностью смотал с неё провод и намотал свой:После намотки собрал сердечник (подковы нужно устанавливать точно так как были до разборки, для этого и пронумировал их) включил через лампочку и убедившись в работоспособности включил уже напрямую в сеть. На выходе имею напряжения соответствующие расчётным, ток холостого хода что-то в районе 65-70мА и жуткий гул.Продолжаем экзекуцию, опять вытаскиваем подковы, стелим на ровной поверхности (в идеале на стекле) мелкую наждачку и полируем торцы. Здесь главное аккуратность, занятие долгое и муторное. (Я включал на компе какое-нить кино и в течении фильма монотонно возюкал торцами подков по наждачке). В зависимости от убогости состояния торцов подбираем наждачную бумагу, этот экземпляр транса надо признать не отличался идеальностью поверхностей. Такое ощущение что на заводе магнитопровод болгаркой пилили. Вобщем как бы там нибыло — делать надо, заканчивал полировку наждачной бумагой № 2000 — используется для шлифовки автокузовов с последующей покраской оных.Опять собрал, стянул на сколько мог сильно — ток ХХ упал до 27мА, что очень похоже на расчетный.Но гул соответственно никуда не делся, гудеть может как провод в обмотках при неплотной намотке и расслоившиеся пластины в сердечнике. Для исключения этого безобразия решено было сварить транс в церезине (смесь пчелиного воска с парафином 50/50).Воск купил у пчеловодов на рынке, парафин в аптеке. Смешал, растопил и сварил транс на водяной бане:Какая я доложу Вам гадость этот воск, если парафин — чистый без примесей, то пчелиный воск мне достался с медом, гавном и дохлыми пчелами вперемешку. Размешиваться с парафином нормально не хочет, все планирует осесть. Долго я ложкой выбирал мед и пчел из него. После получасовой варки вытащил транс и дал ему остыть. А далее замучался счищать с него всякую липкую гадость. Изрядно наматюкавшись включаю транс и имею гробовую тишину! Текучесть у парафина потрясающая!Можно собирать макет. Далее все по схеме. Накал ламп выпрямил — бо бытует мнение что питание накала постоянным током снижает фон. Соединял накалы последовательно — больше так делать не буду, или буду но только с лампами для которых это разрешено производителем. В моем же случае лампы грелись по-разному, видимо сопротивления нагревателей малость отличались, в итоге ток тек один, а вот напряжения падали разные — визуально одна лампа грелась быстрее другой и светилась ярче.На этом разговоры о макете закончу, далее буду описывать то что имею сейчас.Кака я выше писал, после всех испытаний мне очень захотелось собрать усилитель в корпус и исправить некоторые грешки с фоном.Долго не мог придумать для него корпус, банального ящика (пусть и красиво покрашенного) не хотелось. И вот тут мне под руку подвернулся неисправный транзисторный телевизор Электрон!!!!! — во вещь была, ни ламп не микросхем, все на германии и кремнии. Разобрал я его с целью трансформатор вытащить, бумажных кондеров навыпаивать да германиевых транзисторов. И вот тут на глаза мне попадается вот такая коробочка:Эврика блять!!!! Этож Fallout, Стим-панк!!!Вообщем мозг сразу отрисовал будущий корпус 🙂 И началосьЯщик этот по размерам значительно меньше собранного макета, что несколько усложняет работу — ну да тем интерерснее.Итак что буду менять и добавлять:1. Поскольку окончательный выбор пал на лампы 6Н23П — можно использовать транс послабже и соответственно менее габаритный.2. Параллельное включение накалов ламп + стабилизировать и выпрямить.3. В цепи питания анодов пошунтировать диоды, добавить по электронному дросселю и конденсатору на каждую лампу.Понеслось! Александр Николаевич подсказал какой нужен транс для этих ламп (хотя можно было человека и не отвлекать глупыми вопросами, а просто посмотреть в паспорт на 6Н23П)В каждом баллоне лампы — 2 самостоятельные лампы с общим подогревателем, одна работает как драйвер, вторая выполняет роль динамической нагрузки. Паспортные данные справедливы для одной половинки, соответственно считать транс будем в итоге для 4х ламп.Анодный ток для 6Н23П примерно 10-12мА (максимальная мощность рассеивания на аноде для этой лампы 1.8Вт) Таких усилителей у нас 2 штуки — левыи и правый каналы. Соответственно ток потребления от анодного источника примерно 20-25 мА. Для запаса возьмем значение в 40мА. С обмотки трансформатора будет потребляться ток примерно в 1.4 раза больший (при использовании мостового выпрямителя). Так что минимальное требование по току для анодной обмотки можно взять в 60мА при напряжении 220 вольт.Теперь по накалу. 2 лампы 6Н23П потребляют по накалу ток 330мА каждая, включение нагревателей параллельное, соответственно минимум по накалу 700мА при напряжении 6.3-6.5 вольт, но поскольку было желание выпрямить накальный ток, значит возьмем напряжение чуть больше, скажем 8В (после конденсатора фильтра напряжение подпрыгнет в 1,41 раза — будет запас по напряжению что хорошо при использовании сатаба) и ток 1А (после моста максимальный ток уменьшится в 1,4 раза — 714мА то что доктор прописал).Получаем транс с мощностью вторичек 220В*0,06А + 8В*1А = 21,2Вт. Соответственно для такого транса желательно иметь магнитопровод с габаритной мощностью 25Вт. Курил справочники/интернеты — нашел магнитопровод ШЛ20х32 (на таком магнитопроводе намотан ТВК-110Л1) — как раз то что нужно. Чешем на радиорынок и покупаем у барахольщиков. ТВК я не нашел, но нашел какой-то безымянный транс с нужным железом. Разбирал как писалось выше:Каркас катушки на этот раз делал сам, взял текстоли толщиной 0,5мм и ножничками по металлу вырезал. Вообще на будущее постораюсь отойти от работы с текстолитом такой толщины, резать его легко, но прочность конструкции и «удобность» сборки каркаса оставляют желать лучшего, буду пользовать миллиметровый.Посчитал транс, получил:Первичка 1273 витка провод диаметром 0,18ммВысоковольтная вторичка — такая же как первичкаНакальная вторичка 46 витков 0,6ммДалее мотаем. В качестве межслойной изоляции пользовал ленту ФУМ — отличный диэлектрик при мизерной толщине — вот только аккуратность намотки, как бы не старался, с ней получается не очень, ФУМка проминается. Посему израсходовал один рулончик, а дальше межслойную делал одним слоем малярного скоча. Межобмоточная — виток малярного скоча + один слой толстой ФУМы (нашел в продаже ширина 19мм толщина 0,25) + еще виток малярного скоча.Намотал, собрал/проверил, разобрал/отшлифова/собрал проверил. Вот тут меня постигла неудача, отломался язычек крепления стягивающей скобы, помчался я срочно-обморочно в магазин с сантехникой за хомутом. Купил/стянул, ток ХХ получил порядка 20мА. Далее варил в парафине (воск отцедил — не понравилось мне с ним работать ужасно).Подключил новоиспеченный транс к макету в целях проверки. все работает но греется магнитопровод, точную температуру не измерял — греется ощутимо, но руку не обжигает — думаю это нормально, я ведь из этого транса почти максимальную мощность выжимаю. Слушал усь с этим трансом в течении 3-4х часов, полет нормальный.Далее в целях компактности решил закрепить транс на плате + на ней же развести схему стабилизации накала.Накал можно было стабилизировать так:я же имея в запасах стаб 7806 использовал его по схеме из ДШ (не подпирал диодами). К слову для нагревателей напряжение может быть в пределах от 5,7В до 7В, так что стабилизированные 6В как раз укладываются в этот промежуток. Единственно что меня малость пугает, дык это то, что при подогреве ламп постоянным током, лампы быстрее теряют эмиссию … не знаю мож потом додумаю как прикрутить какую-нить минисхему реле времени с инверсией полярности, но это потом.Развел плату/вытравил и запаял:Кондеры вкрутил по 4700мкф, теоретически на каждый потребляемый ампер достаточно 2000мкф, но я мелочиться не стал, пусть будет 4700.Теперь очередь анодного питания. Набросал схему с учетом моего ТЗ:Развел еще одну платку, спаял и примерил к корпусу:Вроде и хорошо помещается, но ведь больше ничего не помещается 🙂 Ну да ерунда, я же хотел стим-панка. На фото видно, что платы будут крепиться к днищу корпуса, роль которого выпонит кусок ламината. Далее думаю стаб выпаять из платы, подпаять к нему провода, а фланец стаба прикрутить к корпусу, благо отверстий в нем хватает. Дело в том, что стаб и транс находятся близко друг к другу, оба греются (через стаб ползет 700мА и греется он сильнее транса), малость отодвинув стаб от транса я тем самым снижу температурное влияние одного на другой, да и закрепив стаб на корпусе получу куда более лучший теплоотвод. После примерки потрохов перешел к ковырянию корпуса. Поскольку места внутри почти не остается, значит органы управлени и гнезда буду крепить на морде лица и жопе — снаружи корпуса. Для этих целей я в передней панели шасси вырезал окошки, выпилял из гетинакса пластину — крепление поца и выходного гнезда, будет как-то так:На задней стенке на подобный манер организовал гнездо для сетевого шнура, а сам усилитель решил смонтировать на верхней крышке.Далее по сценарию пора бы начинать монтировать датальки с платками, а для этого необходимо подготовить дно корпуса. Как я писал выше, в качестве днища использовал кусок ламината, в нем вырезал/высверлил отверстия для крепления плат и пазы для крепления шасси. Также прорезал примерно на треть толщины линию на задней стенке шасси, для того чтоб можно было ровненько выступающий фланчик ящичка согнуть и прикрутить к днищу (на предыдущем фото надпил этот хорошо видно). Далее разметил контур днища и выпилял в размер, после чего последовала грунтовкаи покраска:вот как-то так. Поосле просушки вскрыл бесцветным лаком. Грунтовка, краска и лак — аэрозольные балончики, купленные на авторынке.Можно собирать дальше:Попробывал испытать и цельных 3 жопы вылезло, 2 маленьких и одна побольше:1. Пробило один полевик (точнее DC-DC преобразователь) в электронном фильтре анодного питания2. Балланс смещен, один канал играет громче.3. Сетевой фон, транс не экранирован от схемы, вот он и пролазит везде.Но надо признать нет худа без добра, поскольку один полевичек пробит — получилась отличная возможность сравнить звучание с электрнным дросселем и без него. В Одном ухе жужжит, в другом почти нет 🙂 Думаю если умудрюсь экранировать транс — будет мне счастье.Неделю нихера не делал, потому что ни запасного полевика, ни поца небыло, а виноваты именно они. Еле дождался субботы с радирынком. Купил деталюхи и понеслось, опять все разобрал , перепаял и собрал.Первые две жопы вылечил. Лечение же «большой» жопы мне преставлялось только экранированием сетевого транса , одно НО — места мало, псему пробовал разные варианты, от заматывания фольгой до экранирующей обмоткиТакими способами приемлемых результатов добиться не удалось, алюминий не паяется, с фольгой даже пробовать не стал, заводить массу на соплях не хотелось. Придумал третий вариант и на нем впоследствии остановился.Из фотографий думаю становится все понятно, разрезал банку из-под зажигалочного бензина, подогнал по размерам, согнул и подпаял к жести землю. Проверил — результатом доволен, можно собирать дальше.Опять же из гетинакса вырезал панльку, на которой будут располагаться лампы, прогрунтовал, покрасил, вскрыл лаком и собрал усь.В результате проверочки выявлено:1. ПОЁТ!! И хорошо поёт!2. Полное отсутсвие сетевого фона, НО имеет место некая «наводка», в результате включения/выключения соседствующих устройств выявлен глобальный источник помех — компутер, вот она гнида которая мне жизнь портит!!Надо бы выяснить какой конкретно девайс гадит. Вырубаю полностью пилот, втыкаю CD плеер и наступет счастье.Значится думаю что:- найти все-таки какой девайс безобразничает (чтоб знать на будущее и делать правильные выводы)- лечить однозначно экранированием всей торчащей из ящика уся тряхомудии- ну и под занавес всю эту будущую экранировку облагородить (ну или наоборот подзасрать 🙂 )Экранировать лампы решил следующим образом, из «перфорированного» оцинкованного листа вырезал выкройку коробочки, рассверлил все необходимые ответстия :))))) и согнул её. Также из того же листа вырезал небольшие пластинки и согнул их по дуге, после чего эти «радиусы» припаял к коробку, не хотелось мне его видеть угловатым.Дальше по накатанной, грунотовка покраска:и установка на штатное место:Вроде вполне прилично получилось.И вот тут, когда виднелась уже финишная, транс вдруг загудел …. хорошо что тут не слышно все те слова, которые я в тот момент вспомнил.Я так предполагаю, что случилось следующее, а именно, как писалось выше транс работал на пределе, соответственно ощутимо (в пределах разумного) грелся. Видимом моей парафиновой пропитке это не нравилось, она потихоньку плавилась и в один ужасный момент между пластинами магнитопровода появилась щель и они запели.Вылечил так, разобрал опять транс, зачистил подковы и склеил их эпоксидкой. Теперь — петь будет только усилитель, а транс пусть помалкивает.Сижу теперь смотрю на разобранную конструкцию и думаю что чего-то ей все-таки не хватает, не считая незаконченного итерьера, наверное блеска, покрашу-ка я и корпус! Под золото 🙂 Все равно ведь разобрал …. :)Пока основное шасси пребывает в малярке, надо бы заняться недоделками интерьера. Фотать не стал, потому как фотографий итак уже достаточно, песня та же — поет она же, по описанной выше технологии из перфорированной оцинковки вырезал/согнул/пропаял кожухи для сетевого гнезда (выкинул гетинаксовую пластину), для ламповой обвязки (кондёры что на фото рядом с лампами) и стаканы для ламп.О донышке уся еще хочется слово замолвить, не комильфо как-то его таким оставлять, нужно какие-то ноги ему придумать. Разные варианты рассматривал, остановился на этом:Как называется материал — до сих пор не могу запомнить (хотя пытался 🙂 ) толи изоспан, толи изолон …. хер его знает, не помню. На ощупь что-то между резиной и поролоном. Собственно вырезал в размер днища уся, разметил необходимые отверстия (платы крепил к днищу. соответственно если вдруг прийдётся разбирать, штоб доступ к винтам был) и вырубил их вон той трубочкой что на фото. Далее приклеил с помощью ПВА к днищу.Материал этот также выполняет еще и демпфирующую роль, гасит возможные микроколебания. Дело в том что вся начинка в основном статична (тобишь неподвижна) за исключением транса. Какой бы хороший транс не был он он все-равно вибрирует (дрожит) у сосвсем плохих эти вибрации перерастают в жуткий гул. В моем случае я добился гробовой тишины и незаметных вибраций, но думаю что от дополнительного демпфирования хуже не будет — лучше перебдеть чем недобдеть. Ну и собственно финальные фотки:На шедевр не претендую, но ИМХО вполне прилично получилось. По крайней мере друзьям показать не стыдно.Послесловие:Остался у меня на душе осадок неприятный, под названием «трансформатор». Дело в том что расчёт трансформатора был доверен программе, а при детальном разборе вопроса выяснилось что программа несколько лукавит. Менять уже ничего не буду, бо усилитель поет (и поверьте поет как надо!), но на будущее буду умнее. Есть формулы и методики расчёта, не нужно лениться и все получится.~ Fin ~<map><area><area><area></map>
Latest Month
| June 2018 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
View All Archives
Tags
View my Tags page
Page Summary
- : (no subject)[+0]
- : (no subject)[+0]
- : (no subject)[+5]
- : (no subject)[+0]
- : (no subject)[+3]
Categories
View my Categories page Powered by LiveJournal.com
Качественная схема лампового усилителя для наушников
Схема лампового усилителя для наушников. В этой статье поговорим о том, как самостоятельно изготовить ламповый усилитель для наушников с чистым звучанием. Да и внешний вид лампового усилителя намного интереснее, нежели транзисторного или на микросхемах. Он светится в темноте, издает иногда потрескивания при прогреве ламп. А монтаж можно выполнять любым способом – хоть навесным, хоть на печатном текстолите. В статье будет рассмотрено несколько способов изготовления усилителя.
Корпус – какой выбрать?
Для ламповой техники идеальным материалом окажется алюминий – он внешне привлекательный, да и работать с ним одно удовольствие. Но можно использовать и оцинкованную сталь – вот только она тоньше, придется делать ребра жесткости. Но допускается применять и более дешевые материалы – подойдет фанера, пластик. Можно использовать и готовые корпусы от старой аппаратуры и даже фанерные шкатулки. Главное, чтобы размеры были подходящими – в корпусе должны уместиться все детали. 
Обратите внимание на то, что схема лампового усилителя для наушников предполагает использование источника питания с высоким напряжением. На аноды ламп придется подавать не менее 120-150 В. И желательно для компактности все уместить в одном корпусе. А для того чтобы не возникло никакого постороннего фона в наушниках, необходимо осуществить экранирование блока питания от основных элементов конструкции, особенно от выходного трансформатора звука (если таковой имеется).
Изготовление корпуса из алюминия
Как вы понимаете, схема лампового усилителя для наушников может быть применена практически на любой основе. Но алюминиевый будет смотреться намного привлекательнее. Поэтому вам необходимо найти подходящий материал – он не должен быть тонким, чтобы не прогнулся под тяжестью установленных деталей. Вам потребуется изготовить короб из алюминия. Соединения лучше сделать при помощи сварки – после обязательно швы тщательно обработать, чтобы они не выделялись. 
Ламповый УНЧ с параллельным включением ламп (6Н3П, 6П14П)Затем, после формирования короба, нужно внутри установить перегородку – она послужит экраном между блоком питания и узлом усилителя. В этом экране делаете отверстие, в которое впоследствии прокладываете провода питания. Намечаете положение всех элементов – ламп, трансформаторов, регуляторов, выключателей и гнезд. В случае применения навесного монтажа на всех этих элементах будут устанавливаться пассивные компоненты – резисторы, конденсаторы, и т. д. Но можно применять и монтаж на печатной плате – правда, могут возникнуть при этом трудности. Все моменты сейчас и рассмотрим.
Печатный монтаж
Представленная здесь схема лампового усилителя для наушников больше адаптирована именно под этот способ монтажа, но придется четко размечать положение гнезд под лампы и отверстия в корпусе. Если они не будут совпадать, то установка ламп и их замена окажется проблемой. При использовании такого способа монтажа на печатной плате устанавливаются все резисторы, конденсаторы и диоды, а также гнезда под лампы. Все остальные компоненты – гнезда типа «джек», регуляторы тембра и громкости, «тюльпаны», монтируются на боковых стенках и соединяются с платой при помощи экранированных проводов. 
При изготовлении печатной платы потребуется раствор хлорного железа, перманентный маркер, а также фольгированный текстолит. Главное – правильно разметить дорожки. Они не должны быть слишком длинными – это может стать причиной появления постороннего фона. Чтобы на все 100% избавиться от фона, можно поверх дорожек на расстоянии 0,5 см (лишь бы не касался) поставить экран из тонкого металла. Его обязательно соединяете с общим проводом (минусом питания).
Навесной монтаж
Этот тип монтажа хоть и не отличается красотой, зато надежен и позволяет уменьшить длину выводов элементов. Это благоприятно сказывается на работе устройства. При изготовлении лампового усилителя для наушников на 6Н6П (это двойной триод) можно реализовать схему, в которой будет всего две лампы. Причем задействованными окажутся две половинки – одна в качестве предварительного усилителя с регулятором тембра, вторая будет оконечным каскадом. Рекомендуется применять трансформаторы – они позволяют уменьшить сопротивление каскада. Для того чтобы реализовать на практике навесной монтаж, необходимо просто сделать отверстия под гнезда ламп. Но нужно делать отверстия как можно ближе друг к другу – это позволит избавиться от возможного появления фона при работе. Затем намечайте отверстия под установку переменных резисторов и гнезд для подключения наушников и источников сигнала. Обязательно сделайте отверстия для креплений силового трансформатора и выходного звукового. И не забудьте про электролитические конденсаторы. В той части корпуса, где планируется монтаж блока питания, нужно сделать отверстия под провод и выключатель. Желательно устанавливать предохранитель. Можно применять само восстанавливающийся, благо он имеет низкую стоимость.
Выбор схемы для усилителя
Если обратить внимание на то, какие используют схемы радиолюбители в своих конструкциях, то можно увидеть, что выбор-то не очень большой. Отличия могут быть в лампах, которые используются в конструкции. Если вы делаете схему лампового усилителя для наушников на 6Н6П, то получите относительно малогабаритное устройство. Но в случае применения лампы типа 6Н6С размеры конструкции увеличиваются – гнезда у них отличаются, причем существенно. Читайте также: Схема контроля напряжения сети переменного тока
Классическая схема лампового усилителя для наушников – это предварительный усилитель на лампах типа 6Н6П или 6Н2П. Некоторые меломаны используют 6Н23П – обосновывают свой выбор тем, что у нее звук намного приятнее. Выходной каскад может строиться на аналогичном триоде или же пентоде типа 6П14П. В этом случае можно добиться большего усиления, но при использовании наушников в качестве нагрузки это не очень-то и надо. Кстати, существуют пальчиковые лампы – у них размеры намного меньше, чем у тех, которые были приведены в статье. Для них не нужно устанавливать гнезда, они просто впаиваются в плату. Такие лампы удобно использовать в случаях, когда пространство для монтажа ограничено. Вот только на виду эти лампы не будут – их лучше прятать внутрь хорошо проветриваемого корпуса.
Изготовление блока питания
Обратите внимание на то, что любой, даже самодельный ламповый усилитель для наушников нуждается в питании. Обязательно должно быть три обмотки в трансформаторе:
- Накальная – напряжение переменное 6,3 В.
- Анодная – напряжение от 150 до 300 В.
- Сетевая – для подключения к розетке.
Обязательно в цепи нужно устанавливать предохранитель и выключатель – это позволит сделать использование усилителя максимально безопасным. Обратите внимание на то, что все обмотки должны быть уложены плотно. Также не допускается наличие зазоров в сердечнике. Это может стать причиной появления постороннего шума. Трансформатор должен работать бесшумно – это главное условие.
Схема усилителя низкой частоты. Классификация и принцип работы УНЧВыпрямитель и фильтры
Затем необходимо сделать отверстия под установку электролитических конденсаторов – они используются в блоках питания для избавления от переменной составляющей тока. В качестве выпрямителя можно использовать сборку, состоящую из четырех полупроводниковых диодов. Корпус из тонкого алюминия, четыре вывода, к которым подключается источник переменного тока и нагрузка. Конструкция не очень сложная, но достать такой прибор становится все сложнее. 
Поэтому в качестве выпрямителя портативного лампового усилителя для наушников лучше всего использовать обычные полупроводниковые диоды. Единственное условие – величина обратного напряжения должна быть 300 В и выше. Для ламповой техники высокие напряжения – это нормальное явление. Рекомендуется устанавливать дополнительные дроссели – они позволят избавиться от высокочастотных помех, которые могут проникнуть из сети. Это актуально для случаев, когда усилитель планируется использовать совместно с ноутбуком, персональным компьютером, и любой другой техникой, в которой используются импульсные блоки питания.
Накальные обмотки
Напряжение накала для большей части радиолам составляет 6,3 В. Максимально допустимое значение – 7 В. Но есть и лампы, у которых для накальных обмоток нужно 12,6 В (например, ГУ-50). Но это лампы, которые используются исключительно в мощной аппаратуре и для нашей конструкции они не применимы. Обмотка накала должна быть намотана толстым проводом – чтобы обеспечить все цепи питанием. Кроме того, от нее же можно запитать лампу (или светодиод), которая будет сигнализировать о включении/отключении усилителя. Иногда в литературе можно встретить рекомендации специалистов – выпрямлять ток перед подачей на накалы ламп. Это хорошее решение для избавления от посторонних шумов, возникающих при работе. Дело в том, что нить накала, словно динамик, немного «гудит» при питании от источника переменного тока. Она колеблется с частотой около 50 Гц. Эти колебания могут влиять на работу УНЧ. Чтобы от них избавиться, достаточно установить мостовой выпрямитель и несколько электролитических конденсаторов. Тогда только не будут вибрировать нити накалов.
Сборка усилителя
А теперь приступим к сборке усилителя – дело это кропотливое, но выполняется очень просто. Даже самые лучшие ламповые усилители для наушников собираются по классическим схемам, о которых мы говорили выше. Выбрав конкретную схему, можно приступать к ее реализации. Соберите все элементы, которые вам потребуются. Установите переменные резисторы и можно начинать сборку. 
Первым делом прокладываются шины питания нитей накала. Для экономии иногда один из проводов соединяют с корпусом. В нашем случае питание происходит постоянным током, поэтому с корпусом нужно соединять минус. Следовательно, на каждом гнезде лампы необходимо соединить с корпусом один из выводов нити накала. На второй вывод подается плюс от источника питания. Затем, когда все шины находятся на своих местах, можно приступать к установке пассивных компонентов.
Монтаж элементов
Первым делом нужно произвести соединения цепей, которые могут быть причиной появления постороннего фона. При подключении наушников к ламповому усилителю может слышаться характерный звук, который говорит о том, что в цепях присутствует некачественное соединение. Переменные резисторы соединяете с элементами схемы при помощи экранированных проводов – добейтесь того, чтобы провод без оплетки был максимально коротким. Прокладываете аккуратно провода, можно использовать фиксаторы для крепления. Читайте также: Операционный усилитель схема с обратной токовой связью AD844ANЗатем производите установку резисторов и конденсаторов – высоковольтную (анодную) часть нужно делать самой последней. Для облегчения монтажа можно использовать цилиндрические электролитические конденсаторы типа ВЗР КЭ-2М. Они при помощи гайки закрепляются на корпусе. Минус – это корпус конденсатора, плюс – центральная жила. Именно с ее помощью можно облегчить проведение монтажа – она соединяется с «+300В» от источника питания. А затем к этой жиле припаиваются резисторы, второй вывод которых соединяется с анодами ламп.
Завершение монтажа
Теперь нужно реализовать подключение наушников к ламповому усилителю – делается это при помощи штекеров типа «джек». Сразу нужно оговориться, что использовать разъем 3,5 мм неудобно – его и поставить сложно, и пайку производить тоже проблемно. Поэтому лучше использовать разъемы 6,5 мм – они красиво смотрятся на корпусе из алюминия. Если вы изготавливаете бестрансформаторный ламповый усилитель для наушников, то необходимо нагрузку подключать в анодную цепь. Рекомендуется перед началом проведения работ определиться с тем, нужен ли микшер. Это устройство, при помощи которого делается слияние нескольких сигналов в одно целое. Другими словами, можно взять сигнал от микрофона, компьютера и гитары, отрегулировать величину усиления и подать на вход УЗЧ. Поэтому, если нужно сделать несколько входов, потребуется установить дополнительные разъемы типа «тюльпан» или «джек». И по каждому входу делается регулировка громкости – для этой цели устанавливаются отдельные переменные резисторы.
Стереофонические УНЧ
И еще один момент. При изготовлении стереофонического лампового усилителя для наушников на 6Ж1П или аналогичной лампе необходимо использовать переменные резисторы спаренного типа – два в одном. Другими словами, на одном рычаге должно быть два бегунка. С помощью такого устройства можно одновременно производить регулировку усиления сразу по двум каналам. Если усилитель стереофонический, то для каждого источника сигнала используется отдельный предварительный усилитель. Оконечный каскад может быть общим. Но самый простой способ реализации стереоусилителя – это изготовление двух монофонических устройств. На один подается сигнал от левого канала, на второй – от правого. По аналогичной схеме можно изготовить и усилитель для сабвуфера. Нужно только добавить в конструкцию фильтр низких частот. Но при изготовлении простого лампового усилителя для наушников своими руками это не потребуется.
Трансформатор звука
При изготовлении лампового УНЧ по классической схеме необходимо применять трансформаторы типа ТВЗ. Такие устанавливались раньше на усилителях в радиолах и радиоприемниках. Если присмотреться, то можно увидеть, что никаких практически отличий от сетевых трансформаторов нет. А теперь подробнее:
- Напряжение питания первичной обмотки у сетевых и звуковых трансформаторов около 250 В.
- На вторичной обмотке напряжение около 9-10 В.
Иными словами, в качестве звукового трансформатора можно использовать даже китайский сетевой. Их можно найти как в дешевых колонках, так и в различных приборах. Вот только нужно обратить внимание на качество стали, из которой изготавливается сердечник. У трансформаторов типа ТВЗ или ТВК (использовались для кадровой развертки ламповых телевизоров) сталь намного качественнее, нежели у китайских собратьев. 
В том случае, если применена схема лампового усилителя для наушников стереофонического звучания, потребуется учесть одну особенность. Соединять вторичные обмотки трансформаторов для лампового усилителя для наушников нужно последовательно. Средняя точка соединяется с корпусом устройства. Второй вывод – это левый канал, а третий – это правый. Такой усилитель можно использовать и в качестве предварительного каскада для домашней акустической системы. К ней можно подключить сразу несколько сигналов от различных источников.
В заключение
Но можно самостоятельно сделать не только из подручных материалов ламповый усилитель для наушников. Набор для изготовления подобных девайсов можно приобрести за относительно небольшую цену. Конечно, отдавать деньги за то, что можно найти на любой свалке – это глупость. Самое сложное при работе – это изготовление корпуса. Работать с алюминием легко, вот только сварку его осуществлять проблематично – проще найти человека, который занимается этим делом. Можно, конечно, применить болтовое соединение. Вот только оно оказывается намного слабее. Настройки не требует устройство, подключить наушники к ламповому усилителю довольно просто – работать все начинает буквально сразу же. Если сомневаетесь в своих силах, то попробуйте сначала изготовить «черновой» вариант – так сказать, на коленке. После изготовления такого устройства можно сделать несколько экспериментов, которые помогут определить необходимые параметры элементов. Дело в том, что путем подбора конденсаторов можно изменить тембр – повысить или понизить частоту воспроизводимого звука. Усилитель, изготовленный по классической схеме, будет долго работать, ведь ресурс радиолампы составляет около 1000 часов. А заменить ее можно буквально за пару секунд. К такому устройству можно подключать даже виниловый проигрыватель – это будет актуально для любителей «старины». А вот выход, который подключается к наушникам, можно соединить со входом звуковой карты — это позволит оцифровать любую виниловую пластинку. Источник: fb.ruИспользуемые источники:
- https://datagor.ru/amplifiers/tubes/2730-snova-lampovyy-usilitel-dlya-vysokoomnyh-naushnikov-6n6p.html
- https://grafgray.livejournal.com/3283.html
- https://usilitelstabo.ru/shema-lampovogo-usilitelya-dlya-naushnikov.html
Загрузка...
Как работает усилитель класса «А», или Истинный High End и много тепла
Усилитель Дорофеева 2019 (120вт).
Микросхема усилитель TDA7294: описание, datasheet и примеры использования