РадиоКот :: Столовая. Тест блока питания Gophert CPS-3205.

<tabltd>

<divv>

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форумеРадиоКот >Лаборатория >ОТК >Наше дромыхло >

Добавить тег

Столовая. Тест блока питания Gophert CPS-3205.

Автор: Max, kot@radiokot.ru Опубликовано 10.11.2015 Создано при помощи КотоРед.

Кушать, понятное дело, хочется всем. И желательно при этом кушать что-то приличное, чтобы не заработать несварение и не бурчать потом животом полдня.

CPS-3205 — регулируемый импульсный источник питания. Диапазон регулировки выходного напряжения: 0-32 В, диапазон регулировки ограничений выходного тока: 0-5А. К техническим параметрам устройства вернемся чуть позже, а пока посмотрим на экстерьер и комплектацию.

Итак, в коробке имеется сам блок питания, сетевой электрический кабель, выходной провод с крокодилами и инструкция пользователя (на английском языке). Обратите внимание — сетевой кабель не подходит к нашим розеткам, так что этот вопрос вам придется решать самостоятельно. У меня валялось куча старых проводов от компьютерных БП, так что для меня в этом проблемы не было. Можно так же купить переходник, можно просто срезать туземную вилку и поставить нормальную.

Корпус блока питания весьма привлекателен — целиком сделан из анодированного алюминия, на верхней и боковых стенках сделаны ребра для отвода тепла. Все элементы управления выведены на переднюю панель: раздельные цифровые индикаторы напряжения и тока, индикаторы режима работы: C.V. — стабилизация напряжения, C.C. — стабилизация тока, Lock — отключение элементов управления, ручка установки тока или напряжения, переключатель V/A — установка тока или установка напряжения и наконец две кнопки — включение/выключение выходного напряжения и кнопка Lock, которая позволяет блокировать управление, чтобы случайно не сбить выставленный режим.

На задней стенке разъем сетевого питания, переключатель сетевого напряжения, выключатель блока питания от сети, а так же — выходные разъемы. На мой взгляд, это первый недостаток прибора — обычно, выходные разъемы располагаются на передней стенке — так к ним удобнее добираться, когда нужно подключить или отключить питаемое устройство. В данном случае, производитель решил сделать иначе. Причина понятна, но удобства от этого не прибавляется.

На нижней стенке торчат четыре резиновые ножки, на которых и покоится блок питания. Резина дубовая, будучи установленным на столе блок питания ездит из стороны в сторону, даже если просто потянуть за провода или ткнуть пальцем в кнопку на передней панели. Одной рукой управлять не получится — приходится все время придерживать другой, чтобы не елозил. Тем более, что источник питания импульсный, и весит он очень немного — меньше килограмма.

Боковая стенка, как уже отмечалось выше, выполнена целиком ребрами. Правда, ребра сделаны почему-то не параллельно току воздуха, а перпендикулярно. Впрочем, это не критично — при работе БП греется очень слабо даже при большом выходном токе.

Теперь наша традиционная рубрика: «А ну-ка посмотри, что у ёжика внутри».

Внутри все очень солидно, качественно и красиво. Экономить производитель явно ни на чем не стал. Я хотя и не являюсь большим экспертом в импульсных источниках питания, но невооруженным глазом видно, что и сетевой фильтр на месте, и предохранителей целых три штуки имеется: один классический и два термо, самовосстанавливающихся. Как и предполагалось, боковые стенки используются для теплоотвода силовых компонентов — диодного моста, силовых транзисторов, выпрямительных диодов. Силовые цепи на плате разведены полигонами. Токоизмерительный шунт представляет собой здоровенную железную проволоку, диаметром 2мм. Выходные разъемы подведены к основной плате толстенными (14 AWG) проводами, а прямо на самом разъеме висит дополнительный фильтрующий конденсатор. В общем, все сделано на совесть, придраться не к чему. Что ж, посмотрим, как вся эта красота работает.

Подключаю все провода, щелкаю выключателем на задней стенке.

Загораются индикаторы, из показаний которых очевидно, что БП выключен и на выходных разъемах нулевое напряжение. Индикаторы выведены на переднюю панель как есть, без каких-либо светофильтров. Это немного неприятный момент, поскольку яркость у них довольно изрядная и с непривычки режет глаза. Впрочем, особо часто смотреть на них не требуется, так что переживем.

Прямо в этом режиме уже можно выставить желаемое выходное напряжение, а так же максимальный ток нагрузки, при превышение которого устройство будет переходить в режим стабилизации тока. Это делается с помощью переключателя A/V и ручки регулятора напряжения.

Я установил ток 3А и напряжение 7.5В.

Кстати, способ установки довольно изящный. Как видно на фотографии, яркость цифр индикатора не одинаковая. Так цифра, которая горит ярче и будет изменяться вращением ручки. А нажатием на ручку (на самом деле, это инкрементальный энкодер с кнопкой) выбирается эта сама цифра. Изменение последовательное — с каждым щелчком выбирается следующий разряд индикатора — сотые, десятые, единицы, десятки. Очень удобно. Такой аналог регулировок «грубо/точно» в старой аналоговой аппаратуре.

Нажимаю кнопку ON/OFF, чтобы подать напряжение на выход блока питания.

Теперь индикаторы работают как измерители соответственно напряжения и тока в нагрузке. Кстати, изменение выходных параметров не обязательно делать в выключенном состоянии — выходное напряжение отлично меняется «на лету» вращением все той ручки. Похоже, все работает. Но надо как-то испытать зверушку, иначе неинтересно. Проверим, для начала, минимальное и максимальное напряжение.

Как у доктора, прям. Не скажу, у какого. Но это все детские шалости — нагрузки-то никакой. Исправляем ситуацию. У меня есть два отличных резистора ПЭВ-75, аж 1979 года выпуска. Величина каждого 2 Ома. Я соединил их последовательно и получилась отличная нагрузка, сопротивление 4 Ома. Тут бы очень пригодилась электронная регулируемая нагрузка, но к сожалению у меня такой нет, буду пользоваться подручными средствами.

Чтобы сразу не травмировать импульсное создание, я решил не пугать его большим током, а начать с небольшого — 0,5А, например. Соответственно, выставил 2В выходного напряжения, призвал Кота защитить меня от напастей и нажал кнопку ON/OFF.

Ой, а что это? Напряжение на нагрузке на целых 0,6 вольта меньше, чем должно быть и чем говорит вольтметр блока питания. Да и ток, извините, вовсе не 500мА, как должно быть, а всего 340мА. И где тут собака порылась? Я на самом деле, даже как-то расстроился — вроде приличный такой девайс и на тебе. Стал чесать репу, ковырять в носу и отчаянно соображать, что я сделал не так? Спустя некоторое время до меня доперло, что БП измеряет напряжение и ток на выходном разъеме, а я измеряю напряжение на нагрузке. А между БП и нагрузкой что? Ага, провода. Для проверки подключил мультиметр напрямую к выходным разъемам:

Что и требовалось доказать. Что ж, один провод (сетевой) уже пришлось выкинуть, теперь придется выкинуть и второй провод. Не задалось с проводами у наших китайских коллег. В качестве замены был взят обычный ШВВП, сечением 0,75 кв.мм. Кстати, длина провода — 1 метр. Такую же длину я сделал и для ШВВП. Соединяем, подключаем, включаем…

 Совсем другое дело. Теперь в проводах остается всего четыре сотых, да и ток уже вполне приближен к правильному значению. Увеличиваем напряжение.

Разумеется, с ростом выходного напряжения растут и потери. Но в любом случае, они не достигают таких диких значений, как до замены провода. Таким образом, блок питания полностью реабилитирован — отличная машинка, очень хорошо держит нагрузку. Кстати, в процессе всех этих дрыганий корпус устройства оставался комнатной температуры и греться категорически не желал.

Последнее, что мне бы хотелось проверить — «чистоту» выходного напряжения под нагрузкой. Для этой проверки я сменил мультиметр на осциллограф, выставил начальные 2В выходного напряжения и запустил всю эту инсталляцию.

Что получилось можете посмотреть на картинках: первая — выключенный БП, вторая — 2В, 500мА.

Как видите, различий между осциллограммами немного — выходное напряжение очень неплохо фильтруется.

Что ж, лично у меня впечатления от данного блока питания остались весьма положительные. Если не считать странного расположения разъема и ярких индикаторов на передней панели, отличный блок питания, который вполне закроет большинство потребностей любительской лаборатории. Кстати, надо сказать, что эти БП каскадируются как по напряжению, так и по току — их можно соединять последовательно и параллельно.

Ну, а провода, что ж. Провода можно выбросить, это не так уж и драматично.

Но самый главный вывод, который следует сделать из этой истории: товарищи, провода, подводимые к блоку питания должны быть как можно короче и как можно толще. Это первое. А второе — контролируйте напряжение питания непосредственно на нагрузке. Это сбережет ваше время и нервы.

Основные характеристики для проформы:

Выходное напряжение, В	0…32
Максимальный выходной ток, А	5
Частота преобразования, кГц	45…65
КПД, %	87
Потребляемый ток на ХХ, мА	80
Потребляемый ток при макс. нагрузке, А	1,4

Итого:

Плюсы: стильный корпус, удобные регулировки, стабильное, чистое выходное напряжение;Минусы: неудобное расположение выходого разъема, нет фильтров на индикаторах, непригодные для эксплуатации шнуры, скользящие ножки.

Спасибо интернет-магазину gearbest.com за предоставленное на тестирование оборудование.

Все вопросы в Форум.

—>

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?
33 4 6	3

</divv></td>—> —> SELECTORNEWS — покупка, обмен и продажа трафика —> —>

• Цена: 55,55 $

Начиная с 2015г. на сайте было несколько обзоров импульсных блоков питания GOPHERTC серии CPS3205. Первым к теме этих блоков питания проявил интерес XPМ, начав с CPS3205Е. Kirich очень подробно описал суть, внешний вид и богатый внутренний мир модели CPS3205. Другие авторы со временем выложили материал по моделям CPS-3205C, CPS-3205 II. Будем надеяться, что кто-то исследует и поделится впечатлениями о модели CPS-3205L. Я же хочу вставить свои 5 копеек и немного дополнить информацию о большей части моделей и по CPS-3205 II в частности. Заинтересованных приглашаю под кат. Gopher Technology выпускает большой спектр разных источников питания, в том числе и серию CPS 3205 в разных модификациях. В комментариях к обзорам по данной теме часто встречается вопрос: «Чем отличаются модификации друг от друга?». Изучив сайт производителя, обобщил размещенный там материал. Отдельные параметры в таблице оставил не переведенными так, как не берусь интерпретировать гугл перевод. Однако и по имеющейся информации уже можно составить представление о различиях и более детально подойти к выбору БП. Можно предположить, что первая версия была CPS3205, потом CPS3205L – это практически одинаковые БП. Различия лишь в том, что у первого есть кнопка и функция Lock блокирующая органы управления после установки нужного напряжения и тока от случайного изменения, а у второго эту функцию заменили функцией ваттметра. Следующей модификацией, как мне кажется, была модель CPS3205С. Здесь вернули функцию блокировки органов управления (Lock), чуть расширили диапазон рабочих напряжений, добавили активный FPC (самая дорогая модель) и уже установили амперметр на четыре сегмента. В модели CPS3205 II убрали активный FPC, существенно снизив стоимость БП, и не менее существенно улучшили точность вольтметра и амперметра, а так же серьезно снизили пульсации на выходе. Информации по CPS3205Е на сайте производителя не нашлось. Отдельно хочу остановиться на точности измерения напряжения и тока для вышеуказанных моделей. Запись ≤ 0.3% + 1digit малоинформативна для большей части людей, да к тому же нужно учитывать разрядность измерительных приборов. Так в моделях CPS3205, CPS3205L амперметр трехзначный, а в CPS3205С четырехзначный и при одинаковых 0,3% погрешность будет разной. Поэтому для наглядности сделал сравнительные расчеты, которые показывают разницу в моделях по точности измерений: Как видим, точность измерений зависит от заложенных возможностей (имею в виду 0,1 или 0,3 %) и разрядности индикатора. 1digit означает один младший разряд индикатора. В случае с 3205 это 0,01, а в случае с 3205С или 3205II это 0,001. Из приведенных данных и расчетов следует, что наилучшей заявленной точностью измерений напряжения и тока обладает CPS3205II. К теме обзора вышеприведенная информация имеет опосредованное отношение, но возможно кому то пригодится. Лично мне было интересно узнать, в чем разница между моделями. Теперь о самом виновнике обзора. Это модель CPS3205II, которую освещал на страницах myskг.ru в начале этого года товарищ vbudennyj. Посмотрим, ничего ли не изменилось с тех пор в этом БП и плюс небольшое дополнение в виде измерений тока и пары осциллограм. Поставляется БП в традиционно простенькой картонной коробке с типовой этикеткой CPS3205

Внутри коробки БП зафиксирован вкладышами из пористого материала и плотно уложенными шнурами. На сей раз корпус блок питания из алюминия имеет серый цвет. На самом дне коробки скрывалась инструкция. Фото инструкции спрятал под спойлер.Дополнительная информация В комплекте к БП, как положено, имеются два шнура – сетевой и для подключения нагрузки. Сетевой шнур длиной 153 см мне кажется немного жестковат, но благо подойдет от любого компьютера и можно подобрать. В плане шнура для подключения нагрузки (75 см), несмотря на публикации обзоров, ничего не поменялось. Этот шнур по-прежнему оставляет желать лучшего. Вот крокодилы и штеккеры хорошего качества, а шнур жесткий и совершенно не припаян к крокодилам и шьеккерам – зажали винтом и обжали на крокодилах. Буду искать шнур получше. Как уже говорил, на сей раз ребристый корпус БП имеет серый цвет. Таким образом, у потребителя есть выбор: синий или серый БП. Ребристая часть корпуса (верхняя часть и боковые стенки) сделана из алюминиевого профиля и представляет собой один большой радиатор. На днище установили ножки. Тут ничего не изменилось – ножки твердоваты и по столу немного скользят, но следов не оставляют. Задняя стенка крепится к корпусу четырьмя винтами под крестовую отвертку. Здесь расположились кнопка включения/выключения БП, гнездо сетевого кабеля, переключатель сетевого напряжения 110/230 вольт, и клеммы выходного напряжения. Позиции кнопки сетевого выключателя обозначили цифрами 0 и 1. Над выходными клеммами не забыли нанести надпись Output, а сами клеммы помимо цветовой маркировки помечены знаками – и +. Клеммами производитель порадовал – они производят впечатление добротных компонентов. Втулки гаек сделаны из сплава с желтоватым оттенком. Уже наличие самих втулок дает надежду на долгий срок службы гаек. Расположение выходных клемм сзади на первый взгляд вызывает огорчение, но как показала разборка, этот шаг обоснован и позже поясню почему. С коммутациями все предельно ясно и можно переходить к органам управления и отображения информации на передней панели БП. Тут интересного куда больше. Передняя панель так же сделана из алюминия и имеет рельеф. Наклейка вклеена в углубление. Думаю, что если бы хотели сэкономить, то с рельефом лицевой панели не заморачивались бы, да и с винтами под шестигранник тоже. Другими словами БП имеет привлекательный вид. Правильным шагом можно назвать установку четырехзначных индикаторов вольтметра и амперметра. Их подписали, а рядом расположили светодиоды, показывающие в каком режиме работает источник питания: CV – стабилизация напряжения и СС – стабилизация (ограничение) тока. Правее приютился переключатель установки напряжения и тока. Регулировка их значений осуществляется ручкой энкодера. Энкодер тут применили в силу того, что конструкция БП позволяет устанавливать каждый из четырех разрядов вольт/амперметра. Регулировка начинается с младшего разряда и чтобы не тратить много времени на установку, например, 25 вольт, кнопкой энкодера выбирается нужный разряд и устанавливается соответствующее значение. На ручке энкодера так же не экономили – выполнили из алюминия, есть накатка и крепится ручка винтом под шестигранник. Кнопка Lock позволит не спалить подключенное к БП устройства во время испытаний, наладки или его работы. Ею блокируется энкодер и как бы в азарте хобби/работы Вы случайно не навернули ручку, напряжение и ток на выходе не изменится. Полезная функция, бережливая). Последняя кнопка On/Off имеет двойное назначение – в процессе работы ее можно отключить и снова включить подачу напряжения на выход БП, а так же запрограммировать наличие или отсутствие напряжения на выходе БП сразу после его включения. Опять же полезная функция – мало ли как поведет себя БП при включении? Может затрещит или выпустит белый дым капитуляции с эффектным уничтожением подключенного устройства к выходу. Так что не лишняя предосторожность и предусмотрительность инженеров. Чем обосновано отключение/подключение напряжения на выходе БП в процессе работы? Дело в том, что сразу отключить напряжение на выходе выключателем сетевого напряжения не получится, что обусловлено емкими конденсаторами, примененными в схеме данного источника питания. Будучи отключенным сетевым выключателем, блок еще секунд десять держит на холостом ходу на выходе напряжение. Как выход физическое отключение проводов от блока питания к нагрузке, но это неудобно. Вот и нашли удобное и быстрое решение в виде функции отключения/включения напряжения на выходе кнопкой On/Off. Управлять этими двумя функциями просто: краткое нажатие отключение/включение напряжения на выходе, длительное активация появления/не появление напряжения на выходе сразу после включения. Максимальное напряжение на выходе БП 32,3 вольта. По прежнему на своем месте функция вольтметра: кнопкой On/Off отключаем напряжение на выходе и подключаем к крокодилам источник тока. Штатный вольтметр покажет напряжение на нем. При измерении напряжений на выходе БП показал отличные результаты на холостом ходу. Под нагрузкой 1, 3, 5 ампер результаты так же на высоте. Дальше сверил показания штатного амперметра с внешним. Измерения проводил на разных напряжениях и силе тока, но перегружать обзор фотографиями не буду и приведу такие примеры. В подавляющем большинстве случаев показания амперметров отличались лишь из-за разной разрядности приборов. После проведенных опытов у меня оснований сомневаться в стабильности напряжения, тока на выходе и точности показаний нет. Больше всего времени у меня ушло на измерение пульсаций. В данной модели БП они заявлены на уровне 10 мВ. Осциллограф у меня не из супер современных, но я все же два с лишним часа пытался их фиксировать под нагрузкой. Изнастроился как только мог и одолели меня сомнения на счет моего осциллографа. Максимум, что мне удалось зафиксировать при щупе 1:1, 20 мВ на деление и закрытом входе осциллографа это незначительные изменение луча. Поэтому БП был отдан коллеге, у которого имеется современный цифровой осциллограф. Результаты измерения пульсаций оказались не однозначны. Без нагрузки во всем диапазоне напряжений пульсации на выходе БП были в районе 7 мВ. Под нагрузкой картина как бы другая. Напряжение 0,96 вольт при токе 5 ампер показали пульсации в районе 20 милливольт. 10 вольт при токе 2,8 ампера – 15,2 милливольта. 20 вольт при токе 3,3 ампера – порядка 18 милливольт. 30 вольт при токе 4,4 ампера – порядка 20 милливольт. Значения пульсаций колеблются в районе приведенных значений во всем диапазоне напряжений и токов. Они оказались почему то выше заявленных, но не думаю, что буду «шатлы запускать» – все таки речь идет о милливольтах и для подавляющего круга задач этим можно пренебречь, хотя вопрос и остался. Разумеется, было интересно заглянуть внутрь БП. Открутил заднюю панель, хотя лучше начать с передней так, как она только одним шлейфом соединена с платой БП. Днище выходит по направляющим. Плата БП вставляется в направляющие в профиле корпуса и уже жестко крепится винтами, прижимающими транзисторы, диодный мост, сдвоенные диоды к корпусу для отведения тепла от них. Получается, что плата расположена вверх ногами – нижней стороной вверх, а компонентами схемы вниз. Греться на плате нечему, а тепло от прикрученных к радиатору/корпусу деталей отводится хорошо, так что такое расположение ни чем не грозит в плане нагрева. Указанные тепловыделяющие компоненты крепятся к корпусу через термопрокладки. Внутри, как говорит один мой товарищ, все так аккуратно и красиво, что хоть в сервант ставь)). Уже на этой фотографии можно увидеть и предохранитель и идейно правильные конденсаторы Х2 и Y1. При близком рассмотрении видим термистор для снижения тока при зарядке конденсаторов после включения и варистор, обеспечивающий защиту от перенапряжения. На него бы еще термоусадку одеть. Последовательно включенные конденсаторы на входе изготовлены SAMXON и имеют номинал 270 мкф на 200 вольт. N-канальные MOSFET F13NK50Z. Диодный мост GDU407 (он же RS407 или KBL407) Ultra Fast сдвоенные диоды MUR1640CT. В качестве ШИМ контроллера здесь применили давно использующуюся и хорошо себя зарекомендовавшую TL494. На TNY274GN построен источник питания для электроники БП. В ее же цепях стоит оптопара PC817. Двойной операционный усилитель LM358 перенесли ближе к разъему платы управления. Зачем то залили лаком, и сфотографировать маркировку не удалось, но рассмотреть можно. Выходной конденсатор 2200 мкф на 35 вольт и на выходных клеммах еще один на 470 мкф * 35 вольт. Плата отмыта от флюса, видимо курящих приемщиков ОТК уволили), что для потребителей хорошо. Но потом снова приняли на работу) – плату управления мыли с меньшим рвением (следы флюса в местах ручной пайки индикаторов, шлейфа, светодиодов), но на работе устройства это не отразилось. В ходе изучения передней панели и платы управления стало ясно, что выходные клеммы впереди просто негде разместить и либо корпус другой применять, либо выносить на заднюю панель, что и сделали конструкторы. Для порядка перечислю самые выдающиеся компоненты: Заправляет тут всем микроконтроллер STM8S105K4T6C. Данные с него поступают на индикаторы через регистры 74НС595D. Регулятор напряжения на 3,3 вольта LD1117AG33AQTGT7. Последний корпус это снова операционник LM358. Завершив изучение блока, скажу, что сделан он хорошо и с достойными характеристиками. Наверняка он не удовлетворит всех на глобальном уровне, но большому количеству посвященных в провода, паяльник и прочую атрибутику, он точно будет полезен, а так же не заставит думать о своей замене в виду плохого качества. Лично я теперь буду пользоваться им чаще, чем линейным (тяжелый, ток только до 3 ампер, шумный (трансформатор + куллер), но по правилам отмечу: минусы — шнур для подключения нагрузки и пульсации выше заявленных; плюсы — широкий диапазон выходного напряжения и тока, небольшие габариты, многоразрядные индикаторы, точность измерений, стабильность параметров, стабилизация напряжения, ограничение тока, блокировка управления и отключение выхода. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

▌Предыстория Некоторое время назад на меня вышли представители магазина GearBest и явно стали намекать на пиар их. Ну я глянул что у них там есть. Фонарики всякие, запросил для теста фонарик, написал про него пост в свой бложек… Но им этого оказалось мало и они захотели попасть сюда. А что взять на обзор сюда? Мультиметр мне не нужен, паяльники, что у них там продавались, мне тоже не нужны. Какие то платы для ардуины — аналогично. В общем, долго я им говорил, что они не моя тема. Пока они не предложили найти что-нибудь, что можно взять на обзор, а они добавят это в свой магазин. Я порылся на алиэкспрессе и нашел блок питания который я бы хотел пощупать и подтащить в свою мастерскую. И вот он теперь есть у них в каталоге, а мне они прислали экземпляр на растерзание.

▌Блок питания GOPHERT CPS-3205

▌Доставка и комплектация Приехал он в невзрачной серой коробке. Сверху была оболочка из пневмобаллонов. Но не простой пупырки, а этакий кожух ,который надувается и запаивается непосредственно перед отправкой. Лопни один блок и сдуется весь 🙂 Внутри был блок питания, кабель сетевой и крокодилы с проводами. Сетевой кабель обычный, комповый, как от блока ATX.

Крокодилы на вид ничо, на проверку дешманское говно. По крайней мере надо перепаять, как минимум. Т.к. обжаты они из рук вон плохо и сами штекеры стремные. Но проводок мягкий (потому что тонкий как волосок) и где-нибудь еще сгодится, крокодильчики не совсем позорные, а перепаять на нормальный провод мы и сами сможем.

Сам блок питания. Небольшой такой брусочек ребристый.

▌Характеристики Производитель обещает нам:

• Напряжение питания 198 – 264Vac
• Частота напряжения 45 – 65HZ
• Выходное напряжение 0 – 32V
• Выходной ток 0 – 5A
• КПД (220Vac/полная нагрузка) ≥87%
• Потребляемый ток под нагрузкой (220Vac) ≤1.4A
• Потребляемый ток без нагрузки (220Vac) ≤80mA
• Точность вольтметра ≤ 0.3% + 1 digits
• Точность амперметра ≤ 0.3% + 2 digit

Источник напряжения

• Погрешность регулировки (0-100% нагрузки) ≤ 30mV
• Шум (размах) ≤ 30mV
• Шум (r.m.s) ≤ 3mV
• Точность уставки ≤ 0.3% + 10mV
• Скорость установления (50%-100% изменение нагрузки) ≤ 1.0ms

Источник тока

• Погрешность регулировки (90%-10% уставки напряжения) ≤ 50mA
• Шум (размах) ≤ 30mAp-p
• Точность уставки ≤ 0.3% + 20mA

▌Экстерьер Добротный алюминиевый корпус. Очень такой плотно сбитый, приятно в руки взять. Хотя кромки панели немного бы шлифануть, а то они после штамповки — режутся. Размер блока 120мм шириной, 55мм высотой и 170мм длиной или, если с гнездами, то 180мм. Весом около килограмма. Импульсный же, ничего тяжелого в нем нет.

На морде два индикатора текущих значений тока и напряжения. Семисегментные. Переключатель выбора уставки по напряжению или по току. Нажимной энкодер и две кнопочки LOCK и ON-OFF.

Сзади гнездо сетевого питания, селектор питающего напряжения, механический рубильник и гнезда выходные.

▌Кишки

Вскрывается легко, вывинчиваем винты на крышках, после можно сдвинуть в сторону днище и выкатить плату из пазов.

Внутри все очень аккуратно, ровненько. Все отмыто, пайка качественная. «Забытых» деталей всего два конденсатора. Которые, на самом деле, не забытые. Но о них позже…

На входе стоят плавкий предохранитель, впаянный в плату. Затем варистор, и X конденсатор. Х кондер ставят между фазами и он гасит симметричные помехи в синфазном режиме. Дальше идет Y конденсатор. Он идет с фазы на ноль. Подавляет ассиметричную дифференциальную помеху. Причем Y конденсаторы гораздо ответственней чем Х. Это связано с тем, что их ну никак не должно пробить. Иначе фаза попадет на корпус, а это черевато. Поэтмоу у них слоновый запас по пробивному напряжению и механической прочности, а на корпусе указано рабочее напряжение, а не максимальное.

Потом сдвоенный дроссель, на каждую линию:

А следом идет термистор NTC 5D-9. Это термосопротивление.

NTC — означает отрицательный температурный коэффициент (Negative Temp Coeff.) То есть чем он горячее тем ниже его сопротивление. Зачем оно тут? А для ограничения тока. У нас там после диодного моста стоят два здровенных кондера. И при включении они же как КЗ сработают, а значит по мосту и дросселю долбанет хороши такой ток, пока они не зарядятся. Тут то термистор нам и поможет. Он вначале холодный и сопротивление у него большое, а пока кондеры заряжаются он разогреется, выйдет на рабочую температуру и «самоустранится» из цепи.

Все это идет на диодный мост высоковольтный.

Который дает нам постоянку. Тут также стоят входные кондеры по 270uF 200V два, последовательно, что дает 135uF, а раньше, в предыдущей ревизии этого блока питания, стояла парочка в параллель 100uF и 180uF, что давало общую емкость 140uF. Кондеры стоят фирмы Samxon, рабочий такой среднячок не безродный нонейм.

Сама схема инвертора типовая на TL494L. Первичная обмотка трансформатора одним концом привязана между конденсаторов, а вторым дергается к плюсу и минусу через полумостовую схему на двух F13NK50Z

Сами же транзисторы управляются через развязывающий трансформатор. Тут его TLка дергает через небольшой мост, на вот этих вот четырех транзисторах, что перед ним. А на вторичке у него две обмотки на верхнюю и нижнюю стороны силового полумоста.

Так что TL494 получается полностью гальванически развязана от высокой стороны. Это хорошо.

Вторичка идет на парочку диодов, которые включены в параллель и через токоизмерительный шунт и два дросселя на улицу.

Дроссели:

Тут же парочка выходных конденсаторов примостилась. На 680uF и 2200uF оба на 35 вольт. А блок у нас на 32 вольта. Тик в тик. Могли бы и 30% запас выдержать.

За питание мозгов отвечает свой маленький блок питания. Он сделан на TNY274. Рядом расположен его трансформатор и оптопара обратной связи.

Напряжение с шунта усиливает LM358, не ахти какой точности усилок, но так и блок питания на прецизионность не тянет. Не та ценовая категория.

Мозги сделаны на STM8S105K4T6. И через сдвиговые регистры HC595 дергают индикатор, да слушает энкодер с кнопочками. Собственно, ничего интересного данная плата не представляет без прошивки, а прошивка заблочена. Но, что приятно, выведен интерфейс программирования и, если есть желание, можно без лишних телодвижений попытаться написать свою прошивку.

Мозги управляют TL494 путем формирования ШИМом задающих напряжений CV (задание по напряжени) и СС (задание по току) которые после фильтрации на активном фильтре на LM358 подаются на 2 и на 15 ногу TL494, где находятся компараторы ошибки.

Выходы компараторов через схему ИЛИ идут на главный компаратор ошибки который уже определяет работу всего стабилизатора. Пока с него нет сигнала ошибки ,т.е. превышение по одному или другому каналу TL494 дергает ШИМом и гонит энергию в катушку.

Ну, а дальше все просто. На компаратор куда приходит задающее напряжение CV на второй вход подается выходящее напряжение с БП. И если у нас выходное напряжение ниже чем CV, то TL дрыгает ШИМом. Как только сравнялась — все, приехали, перестает накачивать катушку энергией. И так поддерживает напряжение.

Второй компаратор проделывает то же самое, но на него приходит напряжение с токового шунта и сравнивается с задающим напряжением СС. В результате он следит за током. И пока нет превышения по току тоже качает.

А все вместе оба канала обеспечивают ограничение по напряжению и току. Что, собственно, нам и нужно.

▌Интерфейс Включаем блок питания рубильником на заднице и он тут же зажигает индикацию, радуя нас тем, что он включен, но на выход ничего не подается

Сразу в глаза бросается отвратная яркость и читаемость индикаторов. Если на морду попадает прямой свет от лампы, то очень плохо видно, что же там горит. Индикатору отчаянно не хватает яркости и контраста. Нужен какой-нибудь светофильтр, чтобы спрятал не горящие сегменты, а то очень уж они в глаза бросаются. Тут без вариантов — надо дорабатывать или прятать в какой-нибудь темный темный угол стола, куда не падает свет никогда.

Тем более что тут принято два уровня яркости — в полную силу горит редактируемый разряд, а текущее значение в пол накала.

Светофильтр я сделал тут же из подручного мусора. Взял тонкий прозрачный пластик, от какой то упаковки. Вырезал из него прямоугольник и с двух сторон закрасил его красным перманентным марекром для CD дисков. С учетом того, что пленка лицевой панели матовая, то эти штрихи вообще не видно и получилось очень даже ничего.

Читаемость индикаторов возросла разительно просто.

Управление же вполне удобное. Переключателем выбираем что же мы будем изменять — напряжение или ток. Энкодером значение меняется. Один щелчок, одно деление. А нажатие на энкодер переключает разряд который мы меняем. Естественно переносы работают как и положено. Так что можно в одно движение менять значение, например, тока хоть по сотым, хоть по десятым, хоть по целым долям. Удобней было бы только две крутилки для тока и напряжения по отдельности.

Клавиша ON-OFF включает и выключает подачу напряжения на выход. Т.е. можно, например, выключить. Сделать нужные уставки по току и напряжению, а потом включить. Удобно. Также, если подержать клавишу ON-OFF, то происходит переключение стартового значения. То есть в какое состояние переходить при включении питания. ON или OFF.

▌Испытание

Сначала я промерил напряжения, выдаваемые блоком питания. Измерял на холостом ходу. Т.к. какого-то эталонного прибора у меня нет, то измерил всем что было. БП-УСТ это то, что было установлено. БП-ИЗМ — то что измерил сам БП своим измерятором 🙂 Получилось вот так:

Затем взял большой резистор, выставил сопротивление около ома и прогнал в режиме ограничения тока. Замеряя токи всем что было под рукой.

На малых токах стабильно привирает на 10мА в плюс, причем начиная от самых единиц и потом это расхождение почти не увеличивается, а остается как смещение. То есть можно брать поправку в уме и получать сразу годное значение.

Пульсации очень низкие. Под разной нагрузкой блок питания показывает себя одинаково хорошо.

Холостой ход 3 вольта.

Холостой ход 15 вольт.

Холостой ход 32 вольта.

Нагрузка 100мА

Нагрузка 1А

Нагрузка 2А

Нагрузка 5А

Переходные процессы:

Soft ON без нагрузки.

Soft OFF без нагрузки.

Hard ON — включение тумблером на жопе, с режимом dON

Hard OFF — выключение им же.

Включение в режиме ограничения тока на 100мА. Видно, что вначале есть бросок тока до 300мА примерно.

Выключается скучно.

Режим ограничения тока 5А: Наброс нагрузки

Доброс нагрузки (уменьшение сопротивления вдвове по щелчку тумблера)

Сброс нагрузки

Режим ограничения напряжения 5V: Наброс нагрузки, 2А

Доброс нагрузки 2А -> 3A

Сброс нагрузки

В общем, блок питания за свою цену годный. Требуются мелкие доработки по дисплею, хотелось бы вторую крутилку для тока, но пользоваться можно. Характеристики неплохие, сделано все качественно и добротно. Купил бы я его за свои деньги?

Да, наверное купил бы. И, может быть, еще докуплю второй в мастерскую. Только купончиков надо намутить :)))) Да, мне тут выдали купон «GOPHERT» цена 47,99 до 30-го сентября. Не ахти какая скидка, но все же.

Продается вот тут в Gearbest и много где еще.

Используемые источники:

• https://www.radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/15/
• https://pluspda.ru/blog/china-stores/58907.html
• http://easyelectronics.ru/blok-pitaniya-gophert-cps-3205.html

</tr></tabltd>