Что такое сведение клинка » Изготовление ножей своими руками

Почему нож режет.

   Нож — это режущий инструмент, рабочей частью которого является лезвие, клинок. Геометрия клинка заложена производителем, и определяет его свойства при использование, то есть для разрезания каких материалов он будет использоваться.

 Основными понятиями, которые определяют геометрию и обуславливают применение ножа являются спуски, подводы и режущая кромка.

Строение ножа

     Спуски бывают трех основных видов: плоские, выпуклые и вогнутые (линзовидные). Форма спусков влияет на свойство ножа в целом и характер его применения. Нож с плоскими спусками очень хорошо режет толстые материалы.  Нож с выпуклыми спусками режет не очень хорошо,но подходит для тяжелых работ и для рубки; наиболее дорог в изготовлении, трудно затачивать. Нож с вогнутыми спусками хорошо режет тонкие материалы, предназначен для аккуратных работ. Эта форма наиболее дешева и проста в производстве поэтому большинство ножей имеет такие спуски. Существуют и другие варианты спусков, но все они используют уже рассмотренные нами.

              Подводы — это части лезвия, которые образуют режущую кромку.  Именно на подводах проходит весь процесс заточки. Наличие подводов облегчают заточку и позволяют нам работать на кромке с необходимым давлением, уменьшая его на мелкозернистых камнях при доводочных операциях.

         Режущая кромка — основная рабочая самая нагруженная часть клинка. На режущей кромке при разрезании материала возникает большое давление. Режущая кромка должна обладать определенной стойкостью и прочностью, чтобы выдерживать такие большие нагрузки. Чем острее заточена режущая кромка, тем легче идет процесс резания, проникновение кромки в разрезаемый материал.

       Важным понятием является угол заточки режущей кромки. Угол заточки выбирается в соответствии с назначением ножа. Нож для деликатной и аккуратной работы на кухне, филейных работ будет иметь 20-25 градусов. Универсальные ножи, охотничьи, туристические затачивают на угол 30-35 градусов. Универсальные ножи и ножи для тяжелых работ, рубки затачивают на угол 35-45 градусов. Чем меньше угол заточки, тем легче резать, но и кромка наименее прочна, и наоборот чем, больше угол заточки, тем прочнее кромка, но резать таким клинком тяжело, легче рубить. Как правило при заточке, восстанавливается заводской угол заточки. Изменяется угол заточки только осмысленно и целенаправленно, под определенные задачи, под определенный характер работы и не забывая при этом про  возможности и характеристики самой стали из которой изготовлен клинок. Как правило это требует определенных знаний и опыта. При несоблюдении этих требований, и их пренебрежении мы можем получим замины на кромке или выкрошенные участки кромки.

            Имейте ввиду, что угол, под которым точится нож с симметричными спусками является половинным: если угол между продольной плоскостью клинка и плоскостью бруска будет 12 гр, то общий угол заточки окажется равным 24 гр.

Толщина сведения — это важная характеристика клинка. Чем меньше величина сведения, тем лучше режет нож и тем для более аккуратного реза он предназначен. Но при этом кромка становится более нежной и может повредится при неаккуратных и неправильных воздействиях. Например, если мы будем резать/рубить замороженное мясо каким-нибудь тонко сведенным японским или другим ножом, то легко  повредим/выкрошим кромку. Для туристических, тактических и охотничьих ножей сведение необходимо побольше, что позволит не бояться травмировать кромку при нагрузках, а также можно немного и порубить таким ножом небольшие колышки и т.д.

Мне кажется, что для складных ножей наиболее удачное сведение 0,2 — 0,3 мм в зависимости  от назначения ножа и строения ножа. Для туристических ножей сведение 0,3 — 0,5 мм в зависимости  от назначения ножа и строения ножа. Для охотничьих 0,3 — 0,5 мм, на шкуросъемных величина 0,3-0,4мм. Еще раз повторю, что это мое мнение, и много факторов влияет на сведение конкретного ножа — ширина клинка, толщина клинка, назначение ножа… Часто приходится видеть ножи отечественного производства, у которых толщина сведения стремиться к 1 мм и больше — такие ножи плохо режут, особенно когда заточка немного подсядет.

     Форму режущей кромки можно представить в виде радиуса, вписанного в место схождения подводов.

                К сожалению нулевой радиус практически недостижим, но чем ближе мы к нему, тем острее нож. На тупом ноже, если посмотреть на него со стороны кромки можно заметить линию — тонкую неравномерную блестящую полоску — это видно места затупления и загибы кромки. Конечно без микроскопа радиус на заточенной кромке не увидеть, но об этом полезно знать, чтобы представить чего мы хотим добиться при заточке ножа.

Так выглядит режущая кромка после заточки: 

 Ширина кромки (или ширина вершины) уменьшается с увеличением гритности камня.

Изображение после заточки на камне Chosera 1k, ширина вершинки режущей кромки в диапазоне от 0,7 мкм

Изображение режущей кромки после заточки на камне Shapton 2k, ширина вершины в диапазоне 0,4 мкм

Изображение вершины режущей кромки после заточки на камне Shapton 4k, ширина вершины режущей кромки в диапазоне 0,3 мкм.

Изображение режущей кромки после заточки на камне Shapton 8k, ширина вершины режущей кромки в диапазоне 0,15 мкм

Изображение режущей кромки после заточки на камне Shapton16k, ширина вершины режущей кромки в диапазоне 0,1 мкм.

Изображения поперечных срезов прогрессии приведены ниже.

Поперечный срез режущей кромки после заточки на камне Chosera 1к.

Поперечный срез режущей кромки после заточки на камне Shapton 16k.

Фотографии взяты из публикации http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post357879626/ , оригинал статьи https://scienceofsharp.wordpress.com/2014/04/16/the-honing-progression/

В энциклопедиях нож описывается обычно как режущий инструмент, рабочим органом которого является клинок — полоса твёрдого материала (как правило, металла) с лезвием на одной или нескольких сторонах.

Но что такое нож для каждого из нас? Думаю, не ошибусь, если скажу, что все мы пользуемся ножами каждый день. На кухне, в лесу, на рыбалке или охоте…

Острыми или тупыми, дорогими или дешевыми, маленькими или огромными…

Попробуем разобраться во всём разнообразии форм, материалов и производителей, помочь Вам в ВЫБОРЕ НОЖА, именно того ножа, КОТОРЫЙ ВАМ НУЖЕН.

История ножа

Ножи появились ещё в эпоху палеолита. Самыми первыми ножами были каменные чаще всего кремнёвые и обсидиановые — куски камня, сколотые до образования острой кромки. Чуть позже к ножам начали прикрепляться деревянные и костяные рукояти. Иногда ножи делали и полностью из кости, раковин и твёрдого дерева.

Когда человек научился получать и обрабатывать металл

Около пяти тысяч лет назад человек научился получать и обрабатывать металл, и стал изготавливать ножи из меди и бронзы. На территории Южной Америки ножи также изготавливались из золота. С началом железного века железный нож постепенно вытесняет ножи, изготовленные из бронзы. С началом промышленной революции кустарное производство ножей сменяется заводским, меняются конструкция и материалы ножей. Одними из важных критериев становятся технологичность и снижение себестоимости. Начинается расцвет складных ножей. Очень скоро к старым традиционным центрам производства ножей добавляются новые, такие как Шеффилд в Англии, Золинген в Германии, Эскильстуна в Швеции, Златоуст в России и так далее.

Составные части ножа:

Нож состоит из клинка (1) и рукояти (2). Точка, в которую клинообразно сходится клинок, называется остриём клинка (3). Заточенная сторона клинка называется лезвием (4). Оно состоит из сужающихся поверхностей, которые называют спусками (5) и режущей кромки (РК). Лезвие бывает гладкое или пилообразное (серрейтор). Сторона, противоположная лезвию называется обухом клинка (6). Иногда на боковой поверхности клинка выполняют рёбра жесткости в виде выступов или желобков (дол) (7). Незаточеная часть клинка, примыкающая к рукояти, называется пятой клинка (8). Иногда между клинком и рукоятью находится одно или двухсторонняя гарда (9), предохраняющая кисть руки. Часть клинка, составляющая рукоять или находящаяся внутри рукояти, и к которой, каким-либо способом крепится рукоять, называется хвостовиком клинка. Основные способы монтажа рукояти нескладного ножа: всадной — когда рукоять продольным отверстием насаживается на хвостовик, и пластинчатый — при котором рукоять образована накладками, крепящимися с двух сторон к хвостовику, повторяющему форму рукояти. Часть рукояти со стороны ладони и обуха клинка именуется спинкой (10), противоположная часть со стороны лезвия называется брюшком рукояти. Самая дальняя от клинка часть рукояти называется головкой. Иногда в головке рукояти проделывается отверстие (11), в которое пропускается темляк.

Боковые профили клинков:

По форме можно выделить следующие основные типы клинков:

1 — с прямым обухом. Клинок приспособлен для реза и способен прокалывать остриём.

2 — с понижением линии обуха (drор-point). Остриё находится на оси приложения силы при уколе, клинок одинаково хорошо режет и колет. Клинок немного легче клинка той же длины без понижения линии обуха. На передней части обуха иногда выполняется либо В«фальшлезвиеВ», образованное спусками без заточки, либо второе полноценное лезвие, помогающее клинку при уколе входить в разрезаемый материал.

3 — с повышением линии обуха (trailing-point). У клинка такого типа наибольшая длина лезвия, что удобно при нарезании нетвёрдых материалов. У некоторых национальных ножей с клинком подобного типа обух имеет заточку.

4 — клинок типа В«боуиВ» (clip-point). На обухе выполнен скос, приближающий остриё к линии приложения силы при уколе. Этим клинок похож на drор-point, но с более тонким, шилообразным остриём. Скос обуха также может иметь заточку. Ножи с клинками такого типа особенно популярны в США.

5 — клинок типа В«козья ножкаВ». Прямое лезвие делает клинок приспособленным для точного контролируемого реза. Отсутствие острия делает невозможным протыкание, зато нож становится безопаснее. Иногда подобная форма встречается в складных многопредметных ножах и японских В«сантокуВ».

6 — клинок типа В«тантоВ». Считается, что исторически происходит от японских ножей, однако данный вид острия изобретён в Америке достаточно недавно, отделом фирмы Cold Steel, в первую очередь для удешевления технологического процесса. Некоторыми источниками дизайн приписывается Бобу Луму. Классические японские танто имели форму острия № 1. В последнее время становится довольно популярным, особенно в варианте, когда режущая кромка образована спусками только с одного бока клинка (т. н. В«стамесочная заточкаВ»). Клинок удобен только для некоторых режущих действий, а при силовом уколе менее вероятен скол острия. Часто используется на боевых ножах.

7 — копьеобразный клинок (spear-point). Остриё расположено на средней линии чаще всего обоюдоострого клинка. Чаще всего используется на кинжалах и ножах, более приспособленных для укола, чем для реза (однако именно такой клинок используется в ножах для распечатывания сот при производстве центробежного мёда).

Сечения клинков

Профиль клинка, задаваемый при его изготовлении, является одним из главных параметров, определяющих функциональность и удобство ножа.

Основные составляющие и понятия профиля клинка:

1 — режущая кромка (РК);

2 – спуски;

3 – рёбра;

5 – обух;

A – ширина клинка;

B – ширина полотна;

C – ширина спусков;

D – ширина подвода;

E – толщина обуха;

F – Толщина спусков у подвода.

По форме сечения можно выделить следующие основные типы:

1 – пятигранный профиль с подводами наиболее часто встречается на ножах среднего ценового диапазона. Для него характерно равномерное усилие при резе продуктов и достаточная прочность РК и клинка. Достаточно технологичен.

2 — клинок с выпуклыми (линзовидными) спусками. Пользуется наибольшей популярностью на профессиональных моделях. Его отличает равномерное усилие при резе продуктов значительной толщины. РК и клинок отличаются высокой прочностью при резе и рубящих ударах. Используется на высококачественных поварских моделях, клинковом оружии из Японии, непальских кукри, скандинавских пуукко. Дорог в производстве.

3 — клинок с вогнутыми (бритвенными) спусками. Помогает достичь особой тонкости режущей кромки при толстом и прочном обухе. Используется на опасных бритвах и ножах, где требуется острота лезвия. Не предназначен для реза продуктов значительной толщины, т.к. сопротивление резу быстро нарастает. Иногда вогнутость спусков обусловлена технологическими причинами (для удешевления спуски выполняются цилиндрическим вращающимся режущим инструментом).

4 — прямой клин с подводами к режущей кромке (часто называется европейским типом заточки) Хороший рез при достаточной прочности клинка (прочность чуть меньше чем у пятигранного профиля, а режущие свойства лучше).

5 – пятигранный профиль без подводов. (пятигранный в сечении клинок, чаще называется скандинавским типом заточки) Благодаря малому углу режущей кромки и плоским спускам клинок прекрасно приспособлен для реза. Для рубящих действий приспособлен плохо из-за меньшей прочности тонкой режущей кромки. Требует качественных материалов и термомеханической обработки.

6 — прямой клин от обуха (треугольный в сечении клинок, как и 5ый называется скандинавским типом заточки) Всё как и в предыдущем типе сечения, но угол РК и вес клинка могут быть ещё немного меньше, чем у клинка со спусками не на всю ширину.

7 – стамесочный профиль. Используется для инструментов, в клинках типа В«тантоВ» и японских поварских ножах (чаще в более сложном исполнении) для нарезки мягких продуктов и приготовления суши.

Классификация ножей по конструкции:

Нескладные ножи — ножи, у которых клинок и рукоять соединены неподвижно.

Складные ножи — ножи, у которых в нерабочем положении клинок скрывается в рукояти. Среди складных ножей выделяются автоматические, в которых клинок в рабочее положение приводится силой взведённой пружины либо иным механизмом, и инерционные, у которых открывание производится вращением кисти руки, держащей нож. Отдельным типом складных ножей являются т.н. гравитационные ножи, у которых клинок приводится в рабочее положение силой тяжести. Также учитывается наличие или отсутствие фиксатора клинка в открытом состоянии. Ножи с фиксатором классифицируются по типу замка: лайнер-лок, бэк-лок, аксис-лок и т. д.

Ножи со съёмными (сменными) клинками.

Классификация ножей по назначению:

Оружие — боевые ножи предназначенные для поражения противника в ходе боевых действий и специальных операций. Иногда отдельно выделяются Тактические ножи (в том числе и складные), подобное наименование предусматривает возможность их применения в качества боевых или как ножи для самообороны.

Метательные ножи — особый род метательного оружия, либо спортивных

метательных снарядов.

Охотничьи ножи — большая группа ножей, применяемых на охоте, может включать такие разновидности, как нож для добивания дичи, разделочный нож, шкуросъёмный нож (Скиннер), лагерный нож и т. д.

Ножи для рыбалки. Потрошение и разделка рыбы, а также вспомогательные операции в ходе рыбалки накладывают дополнительные условия на конструкцию ножа, один из характерных рыбацких ножей — филейный нож с нескользящей рукоятью.

Туристические ножи — группа разнородных ножей, объединённых возможностью применения на природе.

Ножи-мачете, предназначенные для рубки ветвей, подлеска, тростника и т. п.

Ножи выживания — ножи с набором инструментов и приспособлений (размещаются обычно в полой рукояти) для выживания в экстремальных условиях.

Универсальные ножи повседневного ношения или, как сейчас модно называть, ножи EDC (Every Day Carry — носить каждый день) — сравнительно лёгкие и удобные в ношении ножи, приспособленные для различных действий (от хозяйственно-бытовых до самообороны).

Мультитулы (multitool — многоинструментальный) — универсальные складные ножи с большим количеством инструментов.

Канцелярский нож. Нож для вскрытия конвертов. Сегодня он представляет собой тонкое сменное лезвие внутри рукоятки-держателя (чаще всего пластикового) с прорезями для отламывания затупившейся части.

Кухонные ножи — большая группа ножей, предназначенных для приготовления пищи. Выделяют фруктовый, картофельный, филейный, хлебный ножи, ножи для сыра, масла и т.п.

Столовые ножи — входящие в состав столовых приборов вместе с вилкой и ложкой.

Специальные ножи — ножи, предназначенные для какой-либо специальной деятельности, например, хирургические ножи, обвалочные ножи, ножи для подводного плавания и т. п.

У меня всё. Рад если кому-то было полезно.

отсюда

190

Сразу хотелось бы предупредить читателя, что сделать нужный спуск, если вы новичок в этом деле, то с первого раза может не получиться. Но не нужно расстраиваться. На многих профильных форумах мастера со стажем прямо так и пишут: только работать и работать. Следуя всем советам, разу к десятому — пятнадцатому, что-либо уже должно получаться.

Нож с плоским спуском.

В этой статье мы попробуем собрать, насколько сможем, некоторую полезную информацию для правильного затачивания спусков. Так что наберитесь терпения, изучите материал и вперед! На самом деле нет идеального решения для абсолютно всех вариантов, спуск на клинке можно выполнить только для конкретных задач. Золотой середины, можно добиться, но такие противоречивые параметры, как толщина клинка, и толщина лезвия, не дадут ножу идеальных параметров.

Для понимания процедуры резки нужно рассмотреть этот процесс внимательнее. Режущая кромка разрезает материал, а дальше идет в работу спуск, который своими качествами, раздвигает материал, подвергающийся резу. Соответственно, чем тоньше спуск, тем рез будет быстрее. Но за счет этого страдает прочность клинка, и наоборот. Если спуск будет более массивным, то и прочность клинка увеличивается, а вот рез по скорости, уже уменьшается. Надеемся, что у нас получилось объяснить принцип действия ножа при резе.

Соответственно, при создании клинка, нужно чем-то жертвовать, но опять же, нужно знать для чего вы его изготавливаете. Сам спуск довольно важный элемент ножа, уже стало понятно, что от его толщины, меняются и его характеристики.

Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах

Новички, как правило, имея заготовку и весь нужный инструмент, не могут определиться, какой спуск наиболее универсален. Хотя бы для кухонного ножа. Но не волнуйтесь, есть несколько самых распространенных видов спусков, которые мы сейчас рассмотрим:

1. Самый распространенный, и делается от самого обуха, это – клиновидный. Применение он находит, как правило, на кухне.
2. Еще один довольно популярный вид – тоже клиновидный, идет от самого обуха и переходит в режущую кромку. Но если его перетачивать, он автоматически перейдет в вид номер 1, во время заточки будет образовываться режущая кромка отдельно от спуска. Либо затачивать весь спуск, что довольно проблематично.
3. Довольно характерная форма для многих ножей. Лезвие плоское, а спуск начинается с середины или чуть выше к обуху. Заточке поддается довольно легко.
4. Очень интересный вариант, и довольно часто применяемый клиновидные спуски и режущая кромка, нож достаточно прочен и рез хороший. Очень гармонично расположены спуски и кромка.
5. Режущую кромку образует двойной клин. Спуски клиновидные, но материал между ними и режущей кромкой убран. Очень хорошо режет плотные материалы, но сложен в заточке, можно сказать, для профессионалов.
6. Линзовидные вогнутые спуски. Режущая кромка, является как бы продолжением грани между лезвием и скосом к острию. Они могут начинаться практически от самого обуха. Второе название заточки – «бритвенная», ее применяют для опасных бритв.
7. Односторонняя заточка приобрела название – стамесочная. Затачивается довольно просто. Ножом можно орудовать, только одной рукой. При этом скос должен быть со стороны рабочей руки.
8. Формой напоминает спуск номер 3, но их как таковых нет, прямое лезвие и сразу режущая кромка. Больше подходит для рубящих изделий.
9. Выпуклые линзовидные спуски, плавно переходящие в режущую кромку. Названия имеет два «пулевидная» заточка и «оживальная». Тяжело клинком резать, вязнет в материале, зато прекрасные рубящие характеристики. Сложен в изготовлении, также вариант для профессионалов.

Основные формы спусков на ножах.

Для начала можно попробовать на какой ни будь ненужной заготовке, сделать спуски №1 и №3. Они проще остальных и найдут применение у вас дома, как вариант на кухне. А набив руку, можно приступать и к более сложным разновидностям заточки.

Как сделать спуски на ноже болгаркой

Тема довольно щепетильная, и честно скажем, неоднозначная. Вся проблема в том, что если вы новичок в этом вопросе, все «прожженные» мастера рекомендуют начинать делать только вручную и никак иначе. В интернете полно различных приспособлений для заточки правильного спуска. Их изготавливают своими руками различные умельцы, и демонстрируют, как ими пользоваться. Но реальные мастера все как один, утверждают, что для начала нужно научиться «чувствовать» металл.

Конечно, никто не отрицает, что эти приспособления помогут сэкономить время, но для новичка они будут служить только помехой.

И чтобы добиться наилучшего реза нужно достичь гармонии взаимодействия режущей кромки и спусков. Но в данном случае, мы разберем вариант для более или менее профессиональных мастеров, как сделать спуски на ноже с помощью УШМ или просто «болгаркой».

Снятие спусков с помощью болгарки.

Подготовительный этап

Один из важнейших моментов для работы, собрать все нужные предметы, поближе, чтобы потом не бегать по мастерской и искать нужный инструмент. Проверить готовность УШМ, и главное не забывать про технику безопасности. С виду безобидная «болгарка», может натворить столько бед, что мало не покажется. Кроме нее понадобятся:

• непосредственно сама заготовка будущего клинка;
• «болгарка», про нее уже говорили, желательно с переключателем скоростей, и она не должна быть сильно громоздкой;
• прочно закрепленные к верстаку тиски;
• шаблон будущего ножа из картона;
• струбцина винтовая;
• металлический уголок;
• ведро с водой.

Основным инструментом работы будет УШМ, добавим пару слов про нее. Выбирайте ее небольших размеров, максимум под 125 диск, иначе вы просто будет физически сильно уставать, держа ее на весу. За мощностью гнаться не стоит, 1000 Вт хватит с лихвой. Все работы проводите в защитных очках и перчатках. Подготовились? Пойдем дальше.

Советы специалистов

Довольно полезные советы, чтобы не наделать ошибок во время работы. Они опять же касаются нашего основного инструмента. Уже давно замечено, что для вырезания заготовки из металла согласно чертежу с шаблона, нужно использовать только кругом абразивом, толщиной не менее 7 см. Если использовать обрезной диск, то металл часто перегревается, раскалывается и появляются небольшие канавки. Обдирочные круги ведут себя довольно достойно, особенно «раскрученных» брендов, а цена у них невысокая.

Простое приспособление для спусков ножей.

Постепенно научившись пользоваться обдирочными кругами, можно будет перейти и к отрезным, но толщина их не должна быть менее 2 мм. К минусам тонкого отрезного диска можно отнести и то, что при боковых нагрузках он начинает вибрировать. В итоге весь инструмент ходит «ходуном». Что может привести к разрушению диска и нанести различные травмы. И как показывает практика, новички не послушавшие этого совета, рано или поздно все равно возвращаются к обдирочным кругам.

Вырезка заготовки

Ознакомившись с полезными советами, нужно продолжить работу. Вырезание заготовки выглядит довольно несложно, с учетом вышеуказанных советов:

1. С картонного шаблона нужно перенести эскиз на металл, из которого будет вырезаться клинок.
2. Следующим этапом будет непосредственно само вырезание заготовки, выполнять это нужно четко в соответствии с линией шаблона. И одна очень деликатная особенность: на этом этапе обух не вырезают. Связанно это с тем, что во время шлифовки могут возникнуть проблемы, кончик лезвия может получиться с «заваленными» гранями. Специалисты утверждают, что эта часть клинка – самая проблематичная.
3. Непосредственное нанесение линий обуха, делать это нужно не толстой чертой, но хорошо видимой.
4. Металлический уголок, который был приготовлен зажимается в тиски, и к нему с помощью струбцины прижимается уже вырезанная заготовка.

Небольшое дополнение к пункту №4, опытные мастера советуют воспользоваться двумя струбцинами, для зажима кончика ножа. Если она одна, то нужно ее постепенно перемещать к месту обработки, и клинок-заготовка должен быть прижат к уголку очень плотно. Место обработки должно быть обращено к мастеру.

Снятие фаски

После всех подготовительных работ можно приступить к вырезанию фаски. Зачем она нужна, станет понятно далее. Абразивный круг, располагаем таким образом, чтобы он был строго перпендикулярен заготовке. Если на заготовке присутствуют неровности, то не отклоняемся от первоначального положения. Больших усилий прикладывать не нужно, а наоборот пробовать чуть касаясь, снять небольшую фаску вдоль клинка по режущей кромке. Очень важный момент, нужно выдержать дистанцию 0,2 мм от линии к середине ножа.

Оформление фаски ножа.

Делать все нужно не спеша, и аккуратно. Перемещаем УШМ вдоль всей длины режущей кромки. Не забываем при этом, охлаждать деталь, обильно поливая водой. Перегрев грозит испорченной заготовкой. Фаска снимается для удобства будущих манипуляций, это будет явно видимая граница, на которую нельзя будет заходить. Снять ее нужно по всей режущей кромке.

Работы по спуску

После окончания работы с фаской по РК, можно начать работать непосредственно со спуском. Направление движения камня будет в сторону обуха, до очерченной линии. Контролировать процесс несложно, не забываем оформить начало спуска около пяты клинка. Плавно водя УШМ вправо-влево с шагом 15-20 мм понемногу сдираем поверхность. Главное контролировать, чтобы камень был перпендикулярен режущей кромке. Не забываем охлаждать заготовку. Если смотреть сверху, камень будет повернут вертикально к плоскости ножа. Не допускайте отклонений от заданных параметров, иначе диск может встать на ребро и это может стать в дальнейшем немалой головной болью для мастера. Но благодаря тому, что клинок обрабатывается пошагово, испортить его одним неправильным движением не получится. Давить на «болгарку» не нужно, ее веса, как правило, хватает для нормальной обработки спуска.

Как сделать спуски на наждаке

Точильный станок, также довольно часто используют для снятия спусков. Станок состоит из электромотора и точильного камня. Принцип довольно прост. Многие любители изготовления ножей, часто пользуются специальными приспособлениями для точного угла спуска. Особых секретов при таком особа нет. Нужно держать заготовку строго перпендикулярно к оси вращения точильного камня. И опять же не забывать охлаждать будущий клинок. Для такого удерживания клинка изготавливают различные приспособления.

Вывод спуска на нождаке.

Для примера, один вариант. Железную пластину используют в качестве площадки, на которой будет лежать заготовка. Чтобы она не соскользнула, ее прижимают к уголку. Вся эта конструкция удерживается струбциной и располагается строго перпендикулярно камню. И если нужно изменить угол, стоит только подвинуть струбцину и все. А саму заготовку нужно будет потихоньку водить вдоль круга согласно заданному углу.

Некоторые мастера используют «болгарку» как черновой вариант, а затем на таком станке доводят до идеала.

Изготовление вручную

Вот мы и добрались до самого интересного. Про ручную заточку разговор поднимался в самом начале, стоит к нему вернуться, так как он действительно, очень нужен для самых начинающих мастеров. Как уже писалось выше это волшебное и изнурительное действо нужно для понимания самой стали. Нужно прочувствовать ее. Нужно пролить сто потов, чтобы научиться выполнять это вручную. Процедура эта делается напильниками, и, в конце концов, «догоняется» точильными камнями разной зернистости.

Сколько нужно сточить? На этот вопрос вы сами себе ответите, когда заточите десяток другой заготовок. И если вы не будете лениться и делать это вручную – вас будут называть настоящим мастером своего дела.

Да, иногда следует прибегнуть к специальным механическим «помощникам» в исключительных случаях. Прочувствовать сталь вручную, можно назвать – «высшим пилотажем». Тем более клинок всегда будет ощущать теплоту ваших рук, и, быть может, вы заложите в него частичку своей души.

Используемые источники:

• http://zatochiklinok.ru/abrazivy
• https://pikabu.ru/story/nozhi_obshchaya_informatsiya_geometriya_vliyanie_na_rez_5018655
• https://vashnozh.ru/izgotovlenie/kak-sdelat-spuski-na-nozhe