Ap8012 в схеме мультиварки

3.89+2.72+3.05+4.17Перейти в магазин Блоки питания бывают не только на большую мощность, а и совсем маленькие, но от этого не менее полезные.Сегодня у меня на «операционном столе» четыре представителя этого класса блоков питания, но испытания у них будут такие же как всегда.Иногда возникает ситуация, когда необходим совсем маломощный блок питания. Например питания совсем маломощного устройства, датчика, ардуино подобного устройства или тому подобного.Можно конечно поставить большой блок питания, но тогда устройство заметно вырастает в габаритах, потому применяют малогабаритные и соответственно маломощные блоки питания.Впрочем тесты будут стандартные, как и сам стиль обзора.Но начну я сегодня не с упаковки, а с того, как эти БП (как минимум пара из них) путешествовали ко мне. Немного об их путешествииТак получилось, что я изначально отобрал для обзора несколько наиболее интересных на мой взгляд блоков питания, сразу пришли не все, но первая пара была отправлена DHLем за компанию с другим товаром.Я был несколько удивлен маршрутом их «странствования», хотя пришли они как было заявлено.Вообще я думал что DHL это фирма с более развитой логистикой, а в итоге они даже мою фамилию написали неправильно, хотя во всех документах она была указана корректно.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеСовсем немного об упаковке, чтобы не отвлекать от остального, спрячу под спойлер. УпаковкаВсе платы были упакованы в герметичные антистатические пакетики, три одноразовых, а один с защелкой.Что странно, дата отправки стоит почти на всех одна и та же, но пришли они с разницей в полтора месяца О_оБлоки питания, маленькие и очень маленькиеБлоки питания действительно очень маленькие. Размеры я приведу по ходу обзора для каждой платы индивидуально, а пока общее фото в сравнении с известным спичечным коробком 🙂Блоки питания, маленькие и очень маленькиеДля начала самый маломощный представитель.Ссылка на товар в магазине, цена $3.89.Сразу сделаю общий комментарий. В магазине предоставлена не вся информация, указанная ниже найдена на других сайтах, но вполне реальна.Заявлены следующие характеристики:Входное напряжение — 110 ~ 370V DC, 85 ~ 264V ACВыходное напряжение — 12VВыходной ток — 83mAМощность нагрузки — 1WКПД — 80%Точность поддержания выходного напряжения ±10%Уровень пульсаций — не более 100мВЗащита от КЗ и перегрузки выхода с автовосстановлением.Размеры платы — 26 х 24 х 12мм без выводов, с выводами 26 х 33 х 12ммрасстояние между выводами 220В — 5мм, 12В — 2.5мм, но между входом и выходом расстояние не кратно 2.5мм и составляет 14.3ммНа плате отсутствует предохранитель и входной и выходной фильтры, конструкция предельно простая.Входной конденсатор 2.2 мкФ (реально 1.9), выходной — 220мкФ (реально 183). Емкость достаточна для нормальной работы.ШИМ контроллер OB2535, максимальная мощность 5 Ватт.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеПрактически все резисторы установлены точные, качество пайки нормальное, замечаний внешне не возникло, параллельно выходному конденсатору установлен керамический.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеСхема данного блока питания.Как я выше писал, это самый простой блок питания из четырех, он не имеет большинства узлов, свойственных большим БП, сделано это в угоду уменьшения размеров.В данном блоке питания нет привычной цепи обратной связи с оптроном, на таких маленьких мощностях это вполне оправдано. Но на самом деле измерение выходного напряжения есть, хоть и косвенное. Измерение происходит на обмотке питания микросхемы.Микросхема может работать в двух режимах — стабилизатора напряжения и стабилизатора тока.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеПод вторым номером идет немного более мощный блок питания.Ссылка на товар в магазине, цена $2.72.Если первый был на одно из самых распространенных напряжений, то этот имеет на выходе гораздо более редкое напряжение в 24 Вольта. Хотя судя по маркировке, есть версия и на 12 Вольт.Заявленные характеристики:Входное напряжение — 110 ~ 370V DC, 85 ~ 264V ACВыходное напряжение — 24V (существует версия 12 В 400мА и 3.3В 500мА)Выходной ток — 200mAМощность нагрузки — 4,8WКПД — 85%Уровень пульсаций — не более 100мВРазмеры платы — 41 х 15 х 17ммБлоки питания, маленькие и очень маленькиеЧто интересно, трансформатор на этой плате стоит меньше по габаритам чем на предыдущей, но мощность заявлена заметно больше.ШИМ контроллер со встроенным высоковольтным транзистором, наименование — THX208, заявленная в даташите мощность 4 Ватта при входном диапазоне 85 ~ 264V. Негусто, так как заявленная мощность БП — 4.8 Ватта.Входной фильтр и предохранитель отсутствуют, вместо предохранителя стоит перемычка размера 0805. Выходной фильтр также не наблюдается.Входной конденсатор 4.7мкФ (реально 4.2), выходной 220мкФ (реально 242). Входной совсем впритык, выходной соответствует выходному току.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеВсе резисторы применены точные, по крайней мере имеют соответствующую маркировку. Это радует, так как применение обычных резисторов обычно чревато уходом выходного напряжения по мере прогрева платы.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеВ данном варианте уже присутствует обратная связь с применением оптрона и нормальная цепь измерения выходного напряжения с применением стабилитрона TL431.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеТретий товарищ смог меня удивить уже на этапе внешнего осмотра, но об этом чуть позже.Ссылка на товар в магазине, цена $3.05.Этот БП имеет довольно распространенное напряжение в 5 Вольт. в принципе я 5 Вольт БП и выбирал для обзора именно потому, что они могут быть довольно востребованными, так как сейчас это напряжение используется во многих местах.Заявленные характеристики.Входное напряжение — AC 85V — 265VВыходное напряжение — 5VВыходной ток — 1000mAМощность нагрузки — 5WКПД — 85%Точность поддержания выходного напряжения ±0.1VУровень пульсаций — не более 150мВРазмеры платы — 52 х 24 х 18ммБлоки питания, маленькие и очень маленькиеУ этого блока питания отсутствует предохранитель (вместо него перемычка 0 Ом), но уже есть входной и выходной фильтр и резистор ограничивающий пусковой ток.В блоке питания применен ШИМ контроллер AP8012, который имеет встроенный высоковольтный транзистор. мощность данного ШИМ контроллера составляет 5 Ватт (для данного размера микросхемы и диапазона входного напряжения). Также впритык, но тесты покажут кто есть кто.На этой плате уже присутствует помехоподавляющий конденсатор, причем Y1 класса, как и положено.БП пришел с небольшим повреждением, на дросселе отломился кусочек пластмассы, так как он был в пакете, то скорее всего «постаралась» почта.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеНо удивило меня другое. Я обозревал кучу разных блоков питания, но варистор по входу вижу в них впервые (может во второй раз, не уверен), да еще в таком мелком БП. В мощных и более дорогих БП нет, а здесь поставили, предохранитель бы ему еще :(Входной конденсатор емкостью 4.7мкФ (реально 4.2), выходные 2шт 1000мкФ 10В (реально 2х 1095). Присутствует выходной помехоподавляющий дроссель.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеПечатная плата. Как и в прошлых блоках питания, здесь производитель также применил точные резисторы, радует :)Пайка в целом нормальная, плата чистая.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеВ схеме нет ничего нового, классика как она есть, фильтр, ШИМ контролер, TL431 на выходе.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеНу и четвертый БП.Ссылка на товар в магазине, цена $4.17.Этот блок питания немного выбивается из общей картины, так как имеет мощность и габариты заметно больше чем у предыдущих, но меня неоднократно спрашивали про БП с такими характеристиками, поэтому я решил добавить к обзору и его.Для начала характеристики:Входное напряжение — AC 85V — 265VВыходное напряжение — 5VВыходной ток — 2000mA (кратковременный 2500мА)Мощность нагрузки — 10W (макс 11 Ватт)КПД — 85%Точность поддержания выходного напряжения ±0,1VРазмеры платы — 60 х 31 х 20ммБлоки питания, маленькие и очень маленькиеПервая плата из обозреваемых, на которой присутствует полноценный предохранитель.Также установлен входной и выходной помехоподавляющие дроссели и термистор для ограничения пускового тока.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеНа этой плате установлен уже более мощный диод, также присутствует помехоподавляющий конденсатор Y1 класса (маркировка на фото не попала).Входной конденсатор емкостью 15мкФ (реально 15.2) и выходные суммарной емкостью 2000мкФ (реально 2110). Емкость соответствует требуемой.В этом БП уже применили маломощный ШИМ контроллер с внешним полевым транзистором, это обусловлено отчасти тем, что мощность Бп все таки больше чем у предыдущих.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеКак и в предыдущих БП, резисторы применены точные, но почему то в районе выходного разъема присутствуют следы пайки, хотя в целом плата чистая и аккуратная.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеЧто интересно, в выходной цепи есть место под дополнительный резистор, включенный параллельно нижнему резистору делителя обратной связи. Устанавливая резистор на это место можно поднять выходное напряжение.ШИМ контроллер я не опознал, но скорее всего это 63D12, ближайший аналог FAN6862Блоки питания, маленькие и очень маленькиеСхема очень похожа на один из блоков питания, который я обозревал ранее, почти 1 в 1, отличие только в номиналах некоторых элементов.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеТак, внешне осмотрели, теперь пора бы перейти и к тестам.В этот раз я буду использовать простенькую электронную нагрузку, так как не вижу смысла в применении мощной, тем более что она довольно сильно шумит, а тесты предполагали быть долгими.Тестировать БП я буду в том же порядке, что и описывал выше, но методика тестирования будет немного отличаться от то, что я использовал в предыдущих обзорах.Так как БП маленькие, то методика была такая:Проверка в режиме ХХ (а точнее при токе в 20мА), после этого 15 минут тест с нагрузкой в 50%, измерение температур, тест с нагрузкой 100%, измерение температур.Дальше повышение нагрузки пока не наступит одно из ограничений (перегрузка, перегрев или выход БП из строя). Все результаты потом будут сведены в одну таблицу. ТестыИтак первый БП, 12 Вольт 1 Ватт.1. Ток нагрузки 20мА (для БП такой мощности тяжело назвать это режимом холостого хода).2. Ток нагрузки 50мА, напряжение чуть поднялось, но в целом все нормальноБлоки питания, маленькие и очень маленькие1. Ток нагрузки 100мА, пульсации выросли до 80мВ, но в остальном изменений нет.2. Ток нагрузки 150мА, пульсации 90мВ (заявлено макс 100), напряжение неизменно.Блоки питания, маленькие и очень маленькие1. Ток нагрузки 200мА, пульсации 100мВ, напряжение 12.1.2. Ток нагрузки 250мА, пульсации 100мВ, напряжение 12.1Блоки питания, маленькие и очень маленькиеЕсли честно, то этот БП меня не просто удивил. при такой простоте схемотехники и таких выходных параметрах он меня поразил.БП сдался только при токе более 250мА, это в 3 раза больше заявленного тока, при этом БП был холодным и пульсации не превышали заявленные.При превышении тока в 250мА напряжение на выходе падает резко, срабатывает защита от перегрузки, при уменьшении тока напряжение восстанавливается.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеВторой БП, 24 Вольт 200мА, 4.8 Ватта1. Ток нагрузки 20мА. напряжение немного занижено и составило 23.6 Вольта2. Ток нагрузки 100мА, пульсации 70мВ. напряжение неизменноБлоки питания, маленькие и очень маленькие1. Ток нагрузки 200мА, это 100% мощности, пульсации 80-90мВ, но вполне в пределах допустимого, особенно с учетом того, что фильтра по выходу БП нет.2. Ток нагрузки 260мА. это предельный ток для этого БП.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеВыше я написал что предельный ток 260мА. Если повышать ток нагрузки, то этот БП не уходит в защиту с отключением выхода, а просто начинает снижать выходное напряжение. 260мА это порог когда напряжение на выходе неизменно.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеТретий БП. 5 Вольт, 1 Ампер, 5 Ватт.Этот БП имеет на выходе помехоподавляющий дроссель, что должно положительно сказаться на уровне пульсаций.1. Ток нагрузки 20мА, напряжение 4.98 Вольта, пульсации минимальны.2. Ток нагрузки 500мА, напряжение немного снизилось. Часть напряжения упала на проводах (в этот раз я измерял уже после проводов), в таблице напряжение будет скорректировано с учетом этой погрешности измерения.Блоки питания, маленькие и очень маленькие1. Ток нагрузки 1 Ампер, 100% мощности, все параметры в норме.2. Ток нагрузки 1.5 Ампера. Выходное напряжение опустилось чуть ниже заявленного значения, но БП работает с полуторакратной перегрузкой, так что все нормально.Пульсации немного выросли, но в данном случае начала сказываться низкая емкость входного электролита. Это видно по осциллограмме, пульсации не ВЧ, а НЧ. Если немного увеличить емкость входного конденсатора, то даже при таком токе будет нормально.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеЧетвертый БП, 5 Вольт, 2 Ампера, 10 Ватт.1. Ток нагрузки 20мА (вот для этого БП это точно режим холостого хода).2. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение предсказуемо «просело», В этом БП почему то поставили слишком маленький выходной дроссель, поэтому пульсации по выходу имеют вполне заметный уровень, в отличии от предыдущего «подопытного», но пока не превышают 100мВ.Блоки питания, маленькие и очень маленькие1. Ток нагрузки 2 Ампера, 100% мощности. Интересно, но уровень пульсаций уменьшился.2. Ток нагрузки 2.5 Ампера, выходное напряжение и уровень пульсаций в пределах нормы.Но к этому БП есть небольшой замечание, в работе он издает небольшой «писк» в диапазоне токов от 100мА до 250мА.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеТесты закончены. Теперь табличка с результатами тестирования, но для начала список причин прекращения теста соответственно номеру БП1. БП ушел в защиту при токе 250мА с отключением выхода.2. БП снизил выходное напряжение ниже предела допуска3. Тест прекращен из-за высокой температуры ШИМ контроллера.4. Тест прекращен из-за высокой температуры выходного диода.Блоки питания, маленькие и очень маленькиеТеперь можно делать какие то выводы.Первый БП.Конструкция совсем простая, отсутствует предохранитель и фильтры, но БП который имеет трехкратную перегрузочную и такую высокую стабильность выходного напряжения уже достоин уважения. Предохранитель можно добавить, хотя с тем что БП явно разрабатывался для работы в составе какого нибудь устройства, то чаще он уже присутствует на основной плате.Второй БП, БП вписался в заявленные параметры, но не имеет запаса по мощности, при нагрузке в 1.3 раза больше заявленной БП уходит в защиту, хотя запас по нагреву есть и большой. Также плохо что нет предохранителя 🙁Третий БП. В штатном режиме работает отлично, уровень пульсаций самый низкий из протестированных БП, но не рекомендую использовать при токе более 1 Ампера (собственно больше никто и не обещал). из минусов — отсутствие предохранителя и хуже стабилизация выходного напряжения.Четвертый БП. Неплохая стабильность выходного напряжения, пульсации есть, но в пределах допустимого. Есть выходной и выходной фильтр, но выходной дроссель слабоват для БП такой мощности. Если в плане нагрева дроссель работает нормально, то из-за небольшой индуктивности Бп имеет заметный уровень пульсаций на выходе.Общее по всем БП.Все БП прошли тесты, одни лучше, другие хуже, но заявленным характеристикам соответствуют.Удивили характеристики самого первого БП, при заявленной мощности в 1 Ватт выдать без проблем 3 Ватта. Этот БП точно в Китае делали? Также удивило наличие правильных помехоподавляющих конденсаторов в 5 Вольт БП и наличие варистора в БП 5 Вольт 1 Ампер, их и на более мощные Бп то не ставят, а здесь…На этом вроде все, как всегда жду вопросов, уточнений и дополнений в комментариях, надеюсь что обзор были полезен.Товар предоставлен для написания обзора магазином. 3.89+2.72+3.05+4.17Перейти в магазинЭту страницу нашли, когда искали: strg6551 схема блока питания, микросхема ly2013 схема включения, микросхема ob2269 схема включения, tny280 защита от перегрузки, микросхема h10210 ob2536pap, mip2c2 схема включения, pn8570h шим, pn8570h схема включения, микросхема dp104c, ob2222mcp схемы применения, микрасхемасy2223аналог, схемы на ob2223ap, ob2222mcp микросхема аналоги, lnk624 схема включения, dc 208b блок питания, m425 tny264pn регулируемый блок питания более 60 вольт, маленькие источники питания, lm7223cn схема блока питания, ob3394ap схема, ly2331, bp104c микросхема, 4614 ba72bp схема включения, pn8570h аналоги, 1563cn, pn8570h datasheet

Вас может заинтересовать

Товары по сниженной стоимости

Комментарии: 2

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.toozpickЭлектроника / Блоки питанияДобавлено 4 комментария Приветствую, Самоделкины!Сегодня мы вместе с Романом, автором YouTube канала «Open Frime TV», будем собирать вот такой миниатюрный блок питания на микросхеме VIPER 22A.

В первую очередь поговорим о том, для чего нужен такой блок питания. В основном автор планирует использовать его как дежурное питание в более мощных блоках для того, чтобы исключить из схемы самозапит и микростарт.Да, мы немного проиграем в размерах платы, но зато наладка всего устройства будет намного проще. Также этот блок можно использовать как зарядник или же как блок питания для каких-нибудь слаботочных потребителей. Выходная мощность может достигать 15Вт.Вторая же причина сборки — это желание разобраться в обратно ходовых преобразователях, и начать автор решил именно с такого блока. Из плюсов у него то, что силовая и управляющая часть схемы находятся в одной микросхеме и нам остается только намотать трансформатор и развести плату, что очень удобно для начинающего.Давайте приступать к сборке. Сначала рассмотрим схему устройства:Как видим, рассчитана она на 12В и ток в 0,5А.Но что, если нам нужны другие выходные характеристики? Для этого разработчики написали специальную программу, в которой можно задать требуемое выходное напряжение и ток, а она уже сама подбирает номиналы. Вот к примеру, можем задать напряжение в 5В и ток в 1А, как для зарядного устройства. На выходе получаем вот такие номиналы:В принципе, тут все хорошо, кроме вот этих кондёров:Они зависят от того, как вы намотаете трансформатор. В данном случае пришлось их подбирать, так как при стандартных номиналах был слышен небольшой писк, что очень раздражало. Также видим, что программа выдала нам необходимые номиналы делителя для tl431. Они рассчитываются таким образом, что при номинальном выходном напряжении в точке делителя было 2,5В. Когда получили все номиналы, приступаем к разводке печатной платы.Как видим, она получилась миниатюрной и тут присутствуют всего 2 smd элемента.Первый — это резистор для светодиода, который нужно подобрать в зависимости от напряжения, а второй — это конденсатор возле tl431, при трассировке автор про него попросту забыл, а когда вспомнил было уже поздно, так что придется купить smd конденсатор или же переразвести плату.Еще вы могли обратить внимание на полигон возле микросхемы.Это так называемый импровизированный радиатор, так как микросхема отводит тепло только с помощью своих выводов.Теперь самая сложная часть схемы — это трансформатор, точнее это дроссель, но привычней его называть трансформатором.Расчет можно произвести в заводской программе:Но, как видим, там все запутано и плюс диаметры проводов в другой системе измерений. В общем автор рекомендует воспользоваться программой Старичка, так как она намного удобнее.В ней выбираем сердечник, тут можно использовать довольно популярный сердечник из дежурного блока питания ATX — e16.Автор же использовал сердечник е20, так как только такие были на рынке.Если будете юзать другой сердечник, просто на печатной плате измените расстояние между ножками, вот и все.Итак, дальше указываем параметры обмоток, а также диаметр провода, который имеется в наличии, и программа нам выдает параметры намотки.Обмотку самозапита автор выбрал на 15В, хотя из даташита видно, что напряжение можно поднимать вплоть до 50В.Также немаловажную роль играет зазор в сердечнике. Как было сказано выше, это не трансформатор, а дроссель, и если не сделать зазор, то получится большая индуктивность, которая не будет успевать отдавать энергию в нагрузку и дроссель уйдет в насыщение, что плохо.Когда разобрались с расчетами, переходим к намотке. Сейчас вы увидите, как мотал свой трансформатор автор данного проекта. Первым делом берем наш каркас, закрепляем начала первичной обмотки и начинаем мотать.Все обмотки мотаются в одну сторону, допустим вправо, таким образом мы не напутаем с фазировкой. Начало и конец обмотки обозначены на печатной плате.Стараемся мотать виток к витку. После заполнения слоя необходимо произвести изоляцию. Для этого нам понадобится термоскотч. Изолируем поверхность и продолжаем мотать в том же направлении и таким образом делаем столько слоев, чтоб поместилась первичка. Изоляцию нужно использовать в каждом слое для повышения безопасности. Стоит сразу сказать, что технология намотки неправильная, но для таких мощностей пойдет, а уже в более мощной версии, автор обещает показать правильную намотку. Заключается она в том, чтобы разделить первичку на 2 части, одна часть будет в самом низу, а вторая – вверху. Таким образом будет лучше потокосцепление.Когда намотали первичку, начинаем мотать обмотку самозапита, все также вправо, соблюдая фазировку, тут нет ничего сложного.В конце еще один слой изоляции и теперь приступаем к намотке вторички. Ее выводы располагаются на другой части каркаса, направление обмотки сохраняется.Когда закончили и со вторичкой, сделали изоляцию вот такой желтой лентой для красоты.Дальше необходимо посадить половинки сердечника на каркас. Если намотали все верно, то они должны свободно садится.Теперь то, из-за чего автор так не любит обратноход — это зазор. В принципе, работать будет даже если сделать зазор на глаз, но мы же хотим качественный блок, поэтому начинаем подбирать зазор. В данном случае отлично подошла желтая лента, ее автор взял в 2 слоя.И теперь проверяем индуктивность с помощью прибора.Как видим, она совпадает с расчетной, а это значит, что намотали хорошо и выбран правильный зазор. На этом сборка завершена и традиционно у нас тесты. Подключаем блок к сети и проверяем напряжение на выходе.12 вольт — все отлично. Теперь подцепим небольшую лампочку накаливания, рассчитанную на напряжение 12В.Как видим, опять все отлично. Можем в нагрузку даже подцепить светодиодную ленту, результат тот же.В общем можно смело советовать данный блок для повторения. Благодарю за внимание. До новых встреч!Видео: Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Во время ремонта мультиварки своими руками рекомендую придерживаться нижеприведённого алгоритма действий при поиске неисправностей

В первую очередь следует снять детали и узлы, не удерживаемые ничем, кроме винтов, и находящиеся на самом виду. Обычно это пластиковая или металлическая крышка и чаша, в которой готовят еду.

Разобрав мультиварку и увидев, загрязненные тем или иным продуктом электронные узлы и модули схемы. Необходимо аккуратно почистить контакты и загрязненные части прибора. Затем отвинчиваем винты на нижней крышке. После этого можно отсоединить шлейф, соединяющий плату управления и блок питания.

При необходимости снимите и почистите ТЭН. Он крепится обычно с помощью трех винтов и монтажной пластиной.

Термопара, имеющаяся в любой мультиварки необходима контроля температуры во время приготовления пищи. В случае ее демонтажа ее нужно снимать особенно осторожно, чтобы не повредить. Также с помощью мультиметра нужно проверить все имеющиеся в схеме.

Затем аккуратно отвинчиваем платы питания и управления, чтобы почистить их с обоих сторон. Для чистки советую взять не очень жёсткую щётку. Если на электронике имеются жировые остатки, то смочить в 40% спирте ватную палочку и осторожно удалите жировые следы. После спиртовой очистки плат и узлов, дайте им немного времени просохнуть.

На всякий пожарный, не забывайте при разборке любого бытового прибора, раскладывать все детали последовательно, а лучше всего делать фото каждого этапа разборки.

Содержание

Устройство мультиварки REDMOND, принципиальная схема и ремонт

Редмонд RMC-4503 — Ошибка E1. Скорее всего ошибка появляется в результате обрыва цепи температурного датчика температуры. На примере этой модели я раскажу об устройстве мультиварки, принципах работы схемы и разборки с целью ремонта.

По внешнему виду мультиварка похожа на обычную кухонную кастрюлю, на боку которой имеется цифровой индикатор, с кнопками для выбора режима работы. Снизу мультиварки имеется разъем для подсоединения сетевого кабеля. Сверху мы видим откидную и герметично закрывающуюся крышку. Если ее открыть, то внутри увидим незакрепленную чашу для приготовления еды.

Блок управления режимом работы мультиварки находится в нижней части и закрыт защитной пластиковой крышкой, которая также является дном кухонного прибора. Система нагрева работает аналогично электрочайнику или утюгу только управляется микроконтроллером.

Напряжение питания на мультиварку следует с проводов, обозначенных на схеме выше L и N. (Зелено желтый провод PE это земля или общий) В цепи фазы L имеются последовательно соединенные выключатель и термопредохранитель. Первый предназначен для включения кухонного устройства, а термопредохранитель для защиты от перегрева.

С термопредохранителя питающее напряжение идет на один из выводов нагревательного элемента и плату питания и коммутации. Провод N (нейтраль) соединен с блоком питания и коммутации напрямую. Подача питающего напряжения на другой вывод ТЭНа происходит при замыкании фронтовых контактов реле, в блоке управления.

Мультиварка Redmond генерирует ошибку E1, если происходит обрыв цепи нагревательного элемента или датчиков. Одна из самых частых неисправностей, это попадание жира на контакты температурного реле. Его можно легко снять, и промыть. Это одна из самых распространённых причин выхода из строя мультиварки, причем не толькоэтой фирмы!.

Расшифровка кодов ошибок мультиварок фирмы REDMOND для диагностики и ремонта.

Код ошибки	Какой компонент отказал	Примечание
E1 или E2	Системная ошибка. Вероятен выход из строя Блока коммутации и питания, ТЭНа или не плотно закрыта крышка устройства	В мультиварке отсутствует контроль за положением крышки
Е3, E4 или E5	Выход из строя датчика температуры (терморезистора) или сработала система защиты	В мультиварках фирмы REDMOND стоит термопредохранитель, и если он перегорел, то экран светиться не будет

Читайте также:  Афиша домашний канал сегодня

Мультиварка не работает, экран не светится

В первую очередь надо проверить с помощью мультиметра наличие питающего напряжения, затем прозвонит шнур, выключатель и предохранитель мультиварки. Кроме того, следует очень внимательно осмотреть места подключения проводов к сетевому разъему и выводам ТЭНа. Если найдете неплотные контакты, то винты нужно подтянуть, а если увидите подгоревшие, то зачистите их с помощью мелкой наждачки. Заодно проверьте ТЭН, его сопротивление должно бытьот 30 до 80 Ом. После этого проверьте работоспособность мультиварки.

Проверку работоспособности предохранителя и выключателя можно и без измерительного прибора. Для этого можно закоротить их медным проводом подходящего сечения. После этого поставить крышку на место и подключить мультиварку. Если она заработала, значит сгорел термопредохранитель и мультиварка требует небольшого ремонта. Эксплуатировать ее с закороченным термопредохранителем нельзя!

Свечение цифрового дисплея может и не быть, если на плате управляющего блока с микропроцессором отсутствует +5 Вольт или сгорел из микроконтроллер. Наличие напряжения легко посмотреть мультиметром. Если оно соответствует номиналу, то надо снять плату и внимательно осмотреть ее на наличие почернения или разрушениякомпонентов, под лупой посмотреть целостность печатных проводников и качество пайки.

Мультиварка не работает, дисплей горит и высвечивается один из кодов Е-ошибок то при ремонте скорей всего потребуется заменить термосопротивление, ТЭН или выполнить ремонт БП.

Проверит ТЭН мультиварки, можно точно также как и ТЭН стиральной машины.

Ремонт блока питания мультиварки

Одним из самых нагруженных блоков и поэтому и самым часто выходящих из строя в мультиварке считается блок питания. Он преобразует подаваемое переменное сетевое напряжение в постоянное +5 В и +12 В и обеспечивает по контрольному сигналу подачу сетевого напряжения через контакты реле (прямоугольная черная деталь на плате, смотри видео чуть ниже) на ТЭН.

Благодаря наличию этого блока с микропроцессором (черненькая микросхема с множеством выводов) мультиварка способна выполнять так много кулинарных задач. Блок управления к остальной части схемы подсоединяется обычно с помощью трех разъемов. Провода от шести контактного разъема следуют на блок питания, а с двух других разъемов идут к термосопротивления на дне и в крышке мультиварки.

В отличие от постоянных сопротивлений, термосопротивления или терморезисторы с ростом температуры сильно изменяют свое сопротивление. Благодаря этой характеристики терморезисторы нашли широе применение в бытовой технике в роли датчиков для автоматической настройки и поддержания нужной температуры.

Термопредохранитель непосредственно в работе мультиварки не участвует и необходим только для дополнительной защиты от перегрева в случае отказа блока управления. Если температура термопредохранителя достигнет 170°С, то он сработает и разорвет цепь. Перегорание термопредохранителя равносильно выключению устройства, а при его неисправности и ремонте потребуется частичная разборка мультиварки (достаточно снять нижнюю крышку) и замена предохранителя на новый.

Обычно это связано с полным истощением батарейки типа CR2032. Обычно она находится в блоке питания или коммутации. Для ее проверки нужно измерять напряжение на ее выводах. Оно не должно быть ниже 3 В, иначе батарейку надо заменить.

Если в мультиварке сломана петля, удерживающая крышку, то пользоваться ей конечно можно, но герметичность была плохая и при эксплуатации можно было порвать провода идущие термосопротивлению. Крышка практически любой мультиварки состоит из двух половинок, которые для ремонта петли необходимо разъединить. Скреплены они с помощью защелок.

Для восстановления ушка петли мультиварки можно взять обычную канцелярскую скрепку и выполнить ремонт своими руками.

Внешний вид после такого ремонта правда получился не эстетичным, но петля будет закрыта другой половиной крышки и снаружи не видна.

Во время ремонта мультиварки своими руками рекомендую придерживаться нижеприведённого алгоритма действий при поиске неисправностей

В первую очередь следует снять детали и узлы, не удерживаемые ничем, кроме винтов, и находящиеся на самом виду. Обычно это пластиковая или металлическая крышка и чаша, в которой готовят еду.

Читайте также:  Блог воронцовой натальи сергеевны

Разобрав мультиварку и увидев, загрязненные тем или иным продуктом электронные узлы и модули схемы. Необходимо аккуратно почистить контакты и загрязненные части прибора. Затем отвинчиваем винты на нижней крышке. После этого можно отсоединить шлейф, соединяющий плату управления и блок питания.

При необходимости снимите и почистите ТЭН. Он крепится обычно с помощью трех винтов и монтажной пластиной.

Термопара, имеющаяся в любой мультиварки необходима контроля температуры во время приготовления пищи. В случае ее демонтажа ее нужно снимать особенно осторожно, чтобы не повредить. Также с помощью мультиметра нужно проверить все имеющиеся в схеме.

Затем аккуратно отвинчиваем платы питания и управления, чтобы почистить их с обоих сторон. Для чистки советую взять не очень жёсткую щётку. Если на электронике имеются жировые остатки, то смочить в 40% спирте ватную палочку и осторожно удалите жировые следы. После спиртовой очистки плат и узлов, дайте им немного времени просохнуть.

На всякий пожарный, не забывайте при разборке любого бытового прибора, раскладывать все детали последовательно, а лучше всего делать фото каждого этапа разборки.

Устройство мультиварки REDMOND, принципиальная схема и ремонт

Редмонд RMC-4503 — Ошибка E1. Скорее всего ошибка появляется в результате обрыва цепи температурного датчика температуры. На примере этой модели я раскажу об устройстве мультиварки, принципах работы схемы и разборки с целью ремонта.

По внешнему виду мультиварка похожа на обычную кухонную кастрюлю, на боку которой имеется цифровой индикатор, с кнопками для выбора режима работы. Снизу мультиварки имеется разъем для подсоединения сетевого кабеля. Сверху мы видим откидную и герметично закрывающуюся крышку. Если ее открыть, то внутри увидим незакрепленную чашу для приготовления еды.

Блок управления режимом работы мультиварки находится в нижней части и закрыт защитной пластиковой крышкой, которая также является дном кухонного прибора. Система нагрева работает аналогично электрочайнику или утюгу только управляется микроконтроллером.

Напряжение питания на мультиварку следует с проводов, обозначенных на схеме выше L и N. (Зелено желтый провод PE это земля или общий) В цепи фазы L имеются последовательно соединенные выключатель и термопредохранитель. Первый предназначен для включения кухонного устройства, а термопредохранитель для защиты от перегрева.

С термопредохранителя питающее напряжение идет на один из выводов нагревательного элемента и плату питания и коммутации. Провод N (нейтраль) соединен с блоком питания и коммутации напрямую. Подача питающего напряжения на другой вывод ТЭНа происходит при замыкании фронтовых контактов реле, в блоке управления.

Мультиварка Redmond генерирует ошибку E1, если происходит обрыв цепи нагревательного элемента или датчиков. Одна из самых частых неисправностей, это попадание жира на контакты температурного реле. Его можно легко снять, и промыть. Это одна из самых распространённых причин выхода из строя мультиварки, причем не толькоэтой фирмы!.

Расшифровка кодов ошибок мультиварок фирмы REDMOND для диагностики и ремонта.

Код ошибки	Какой компонент отказал	Примечание
E1 или E2	Системная ошибка. Вероятен выход из строя Блока коммутации и питания, ТЭНа или не плотно закрыта крышка устройства	В мультиварке отсутствует контроль за положением крышки
Е3, E4 или E5	Выход из строя датчика температуры (терморезистора) или сработала система защиты	В мультиварках фирмы REDMOND стоит термопредохранитель, и если он перегорел, то экран светиться не будет

Мультиварка не работает, экран не светится

В первую очередь надо проверить с помощью мультиметра наличие питающего напряжения, затем прозвонит шнур, выключатель и предохранитель мультиварки. Кроме того, следует очень внимательно осмотреть места подключения проводов к сетевому разъему и выводам ТЭНа. Если найдете неплотные контакты, то винты нужно подтянуть, а если увидите подгоревшие, то зачистите их с помощью мелкой наждачки. Заодно проверьте ТЭН, его сопротивление должно бытьот 30 до 80 Ом. После этого проверьте работоспособность мультиварки.

Читайте также:  18 Лет ребенку праздничный стол что приготовить

Проверку работоспособности предохранителя и выключателя можно и без измерительного прибора. Для этого можно закоротить их медным проводом подходящего сечения. После этого поставить крышку на место и подключить мультиварку. Если она заработала, значит сгорел термопредохранитель и мультиварка требует небольшого ремонта. Эксплуатировать ее с закороченным термопредохранителем нельзя!

Свечение цифрового дисплея может и не быть, если на плате управляющего блока с микропроцессором отсутствует +5 Вольт или сгорел из микроконтроллер. Наличие напряжения легко посмотреть мультиметром. Если оно соответствует номиналу, то надо снять плату и внимательно осмотреть ее на наличие почернения или разрушениякомпонентов, под лупой посмотреть целостность печатных проводников и качество пайки.

Мультиварка не работает, дисплей горит и высвечивается один из кодов Е-ошибок то при ремонте скорей всего потребуется заменить термосопротивление, ТЭН или выполнить ремонт БП.

Проверит ТЭН мультиварки, можно точно также как и ТЭН стиральной машины.

Ремонт блока питания мультиварки

Одним из самых нагруженных блоков и поэтому и самым часто выходящих из строя в мультиварке считается блок питания. Он преобразует подаваемое переменное сетевое напряжение в постоянное +5 В и +12 В и обеспечивает по контрольному сигналу подачу сетевого напряжения через контакты реле (прямоугольная черная деталь на плате, смотри видео чуть ниже) на ТЭН.

Благодаря наличию этого блока с микропроцессором (черненькая микросхема с множеством выводов) мультиварка способна выполнять так много кулинарных задач. Блок управления к остальной части схемы подсоединяется обычно с помощью трех разъемов. Провода от шести контактного разъема следуют на блок питания, а с двух других разъемов идут к термосопротивления на дне и в крышке мультиварки.

В отличие от постоянных сопротивлений, термосопротивления или терморезисторы с ростом температуры сильно изменяют свое сопротивление. Благодаря этой характеристики терморезисторы нашли широе применение в бытовой технике в роли датчиков для автоматической настройки и поддержания нужной температуры.

Термопредохранитель непосредственно в работе мультиварки не участвует и необходим только для дополнительной защиты от перегрева в случае отказа блока управления. Если температура термопредохранителя достигнет 170°С, то он сработает и разорвет цепь. Перегорание термопредохранителя равносильно выключению устройства, а при его неисправности и ремонте потребуется частичная разборка мультиварки (достаточно снять нижнюю крышку) и замена предохранителя на новый.

Обычно это связано с полным истощением батарейки типа CR2032. Обычно она находится в блоке питания или коммутации. Для ее проверки нужно измерять напряжение на ее выводах. Оно не должно быть ниже 3 В, иначе батарейку надо заменить.

Если в мультиварке сломана петля, удерживающая крышку, то пользоваться ей конечно можно, но герметичность была плохая и при эксплуатации можно было порвать провода идущие термосопротивлению. Крышка практически любой мультиварки состоит из двух половинок, которые для ремонта петли необходимо разъединить. Скреплены они с помощью защелок.

Для восстановления ушка петли мультиварки можно взять обычную канцелярскую скрепку и выполнить ремонт своими руками.

Внешний вид после такого ремонта правда получился не эстетичным, но петля будет закрыта другой половиной крышки и снаружи не видна.

AP8012 ШИМ контроллер 8012 DIP-8 АР8012 PWM

Описание AP8012AP8012 современный ШИМ контроллер с силовым ключом имеет широким диапазоном питающего напряжения. Применяется для блоков питания средней и малой мощности. Микросхема содержит встроенную защиту от перенапряжения, перегрева и превышения тока через ключ .

Характеристики AP8012Тип микросхемы : ШИМ контроллер Тип силового ключа: MOSFET Максимальное напряжение силового ключа: 700 В Переменное (AC) напряжение на входе блока питания: от 85 В до 265 В Автоматический запуск с источником тока высокого напряжения ШИМ регулируется по встроенному токовому датчику Напряжение питание 9 В. 38 В Фиксированная частота 60 кГц Защита: по току, температуре и перенапряжению Тип корпуса: DIP8

Используемые источники:

• https://www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/143-bloki-pitaniya-malenkie-i-ochen-malenkie.html
• https://usamodelkina.ru/13679-stabilizirovannyj-blok-pitanija-na-mikrosheme-viper22a.html
• https://mens-recipes.ru/ap8012-v-sheme-multivarki/