Корпус для лабораторного источника питания от Ruideng Technologies

📆18.04.12 🙋Dust112 👀44 158 💬10 Давно хотел поменять свой морально и физически устаревший лабораторный блок питания. Рыскал в Интернете в поисках схемы. Схема была найдена, все детали куплены. Встал вопрос корпуса, для меня проблема корпусов, всегда была проблемой номер один.Но решение пришло неожиданно, оно (решение) уныло стояло в подъезде в ожидании своей участи. Это был старый компьютерный корпус формата АТ. В отсутствии супруги корпус был принесен домой, отмыт и пропылесосен.Вся начинка была вытащена и сложена на полку. Далее наступил момент определиться с размерами будущего корпуса. Предполагается, что блок питания будет однополярным и размеры были выбраны с оглядкой на заводские аппараты. В результате готовый корпус получился следующих размеров 255×176×152. В нем свободно разместится 100 ватный трансформатор и все платы. Далее привожу фото-отчет о проделанной работе.Техника безопасности: использовать х/б перчатки, т. к. края штамповки с заусеницами, возможны порезы.Высверлил соединительные заклепки сверлом на 4. Разобрал корпус на составляющие части.Раскройка заготовок. Красная линия — линия разреза, крестом отмечены не используемые части. Дно с ножками. Вторая пара ножек уже перенесена на рабочую часть.Задняя стенка. Было решено использовать верхнюю часть заготовки.Передняя стенка.Верхняя часть для придания жесткости конструкции.Вставка в заднюю стенку, вырезается из блока питания. Сразу убиваем двух зайцев, есть гнездо для подключения сетевого шнура с заземляющим контактом и вентилятор.Лишнее отверстие в задней стенке закроем боковой частью корпуса блока питания, вырезав ее по контуру нашего отверстия.

Верхняя крышка корпуса вырезана ножницами по металлу и крепится 4-мя штатными саморезами. Задние кромки подогнуты для скрытия щелей. Ровно согнуть не получилось, посему присутствуют косяки. Все элементы каркаса скреплены между собой с помощью болтов М3 и гаек. В идеале хорошо бы использовать заклепки, но чего нет — того нет. Для крепления верхней части использованы 4 уголка 25×25, купленные в строительном магазине.Заготовка лицевой панели, вырезана из штатной панели корпуса. Нижняя кромка приклеена дихлорэтаном.Дизайн лицевой панели еще не придуман, но скорее всего будет похожа на панели в заводских моделях.В результате сборки получилось следующее:В итоге имеем корпус, сделанный по своему вкусу и фактически без финансовых затрат.Надеюсь, что моя идея пригодится кому-либо в ваших самоделках.Спасибо за внимание!Михаил (Dust112)РоссияСписок всех статейПрофиль Dust112О себе автор ничего не сообщил.

Читательское голосование

Статью одобрили 32 читателя.

Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.

Поделись с друзьями!

Связанные материалы

Твиттеры Sony Xplod XS-H99. Вариант оформления выносных ВЧ-блоков… Для расширения диапазона воспроизводимых частот акустических систем нередко используются… Простой ламповый стереоусилитель 6Н2П+6П14 в корпусе усилителя «Радиотехника У-101″… Первым удачным ламповым опытом в моей радиолюбительской жизни стал этот усилитель на лампах… Ножки для аппаратуры + смекалка… У каждого самодельщика наступает такой момент, когда к готовому корпусу нужно прикрутить ножки…. Небольшой мастер-класс по изготовлению корпуса лампового усилителя… Как известно, в кругах радиолюбителей макеты усилителей частенько так и остаются макетами…. Настольная дисковая циркулярная пила. Еще один станок в домашнюю мастерскую… Продолжаю делать всякие полезности, которые облегчают наше творчество. Наверное все знают, как… Вторая жизнь флоппи-дисковода: полный УЗЧ с ИБП (TDA1557, LM1036, KA2281)… В самом дальнем ящике при ревизии обнаружились два флоппика (откуда они там взялись, в памяти не… Полный усилитель в корпусе из стекла — проект GlassGO… С чего все начинается? С того, что вдруг попала заноза в мозг и зовут эту занозу «желание»! Так… Малогабаритный усилитель на TDA2050 в переделанном корпусе от кассетника… В качестве домашнего УНЧ последнее время у меня использовался катушечный магнитофон «Союз-110… Проект УМЧЗ «Омега»: полный усилитель на TDA7295 с темброблоком и софтстартом… Наконец то решил собрать усилитель для себя – не спеша с душой и в корпусе. А то всё, что делал… Корпус из стеклотекстолита… Корпус из стеклотекстолита для примочки Частенько хочется собрать интересную схему и в большинстве… Проектирование корпусов… Выслал материал по созданию корпусов, но не выложил фото. Специально сделал небольшой пример, но… Новая жизнь старых колонок. 15ГД-17 (25ГДН4) в тандеме с S-30… Попавшийся по случаю динамик 15ГД-17 (25ГДН4—4) позволил сделать из старых колонок с неподобранными…

Общаемся по статье 💬

«Корпус домашнего лабораторного блока питания из старого компьютерного корпуса»

Комментарии, вопросы, ответы, дополнения, отзывы

Перевёл alexlevchenko для mozgochiny.ru

У каждого радиолюбителя, который погружается в мир электроники, рано или поздно возникает желание оформить свои электронные поделки в красивые корпуса. При этом возникает проблема выбора. Обычно их размеры очень ограничены, а качество оставляет желать лучшего. Корпуса же хорошего качества стоят очень дорого. Поэтому у меня появилась мысль, а почему бы не начать делать качественные корпуса своимируками.

Порывшись в интернете, к большому сожалению, не нашёл ничего толкового. Все мануалы сводились к тому, что если у вас есть лазерный резак, сделать элегантные коробки из плексигласа не составит большого труда.

Но так как у меня, как и у большинства читателей, нет лазерного резака, принял решение разработать технологию изготовления самодельных корпусов, используя для этого доступные ручные инструменты.

Они получились не такими уже и элегантными, как если бы я использовал лазерный резак, но зато достаточно крепкими.

• Обломки плексигласа (оргстекла) любой толщина. Использовал 3 мм и 5 мм;

• Акриловый клей, но если нет возможности «достать» его, можно использовать супер-клей;

• Нож-резак для оргстекла;

• Наждачная бумага и надфиль;

• Металлическая линейка;

• Изолента;

• Тонкий маркер.

Прежде всего, нужно определить размеры изготавливаемого корпуса (в моём случае 10 х 6,35 х 6,35 см).

Разметим плексиглас в соответствии со схемой.

В качестве направляющей будем использовать старое ножовочное полотно. Резак должен идти перпендикулярно поверхности оргстекла. Процарапаем (прорезаем) примерно половину от общей толщины. Затем доломываем его осторожным движением. Зачистим край среза наждачной бумагой или надфилем.

Вырежем все шесть сторон. Лучше сделать их немного больше, уменьшить их мы всегда успеем.

Отшлифуем заготовки. Они должны быть с прямыми углами и перпендикулярными сторонами.

Воспользуемся изолентой, чтобы собрать детали корпуса воедино. Проклеим все стыки клеем, но без фанатизма, пролитый лишней клей в дальнейшем может «вылезти боком».

Из-за того, что не учёл толщину оргстекла, торцевые стеночки получились меньшего размера.

Примечание: во избежание трудностей при монтаже, учитывайте толщину материала.

Независимо от того, насколько сильно вы будете стараться, у вас все равно не будет идеальных кромок. Поэтому хорошенько обработаем края, сделав их, как можно более ровными.

В случае, если клей попадёт на внешние поверхности, придётся приложить достаточно усилий, чтобы сошлифовать остатки клеевого состава.

Для того, чтобы закрепить крышку на корпусе необходимо изготовить опоры. Возьмём кусок толстого оргстекла, вырежем четыре кубика, а затем отшлифуем их края. Вклеим их ниже уровня верхней кромки, чтобы она располагалась заподлицо со сторонами короба. Установим крышку, просверлим четыре отверстия, а затем вкрутим в них шурупы.

БлагоДарю вас за просмотр и искренне надеюсь, что эта статья поможет вам при изготовлении собственных поделок. МозгоЧины, а какие вы корпуса используете для своих электронных самоделок?

(A-z Source)

>Купить в подарок или заказать уникальную вещь<

<blink>ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ! </blink>

• Как сделать Nimbus 2000 своими руками— 19.10.2019
• Костюм сказочной птицы своими руками— 17.10.2019
• Ожерелье из ниток своими руками— 15.10.2019
• Домик для кота своими руками— 13.10.2019
• Картонный игровой домик своими руками— 11.10.2019
• Игрушки на Хэллоуин своими руками— 09.10.2019
• Зимние поделки своими руками— 08.10.2019
• Мега Пак по самоделкам к Halloween’у (Halloween 2019)— 05.10.2019
• Гигантский паук на Хэллоуин своими руками— 03.10.2019
• Браслет своими руками— 01.10.2019
• Лобзиковый станок своими руками— 29.09.2019
• Радиоуправляемый скорпион своими руками— 27.09.2019
• Кормушка для птиц своими руками— 25.09.2019
• ВНИМАНИЕ! Нужна МозгоПомощь!— 08.11.2017
• Идеальное решение для Хэллоуинской вечеринки— 31.10.2017

Творчество из эле…Как добыть электр…Декоративные часы…Ножны из мусора д…Как делать кузнеч…Нож из хлама свои…

Всем снова привет! Первый мой пост в новом году, и снова про ЛБП 🙂 Правда этот немного другой — он намного мощнее, компактный и дешевле, чем некоторые магазинные варианты (в конце напишу, сколько вышло в целом за все детали).

Как-то в старом посте, не помню, в каком именно, я упоминал это видео — https://www.youtube.com/watch?v=Wz6b9o9TE3I .Идея мне очень понравилась, и я сразу заказал детали и начал ждать. Через почти два месяца (посылка пришла 30 декабря, а начал собирать я после праздников 4 января) дело пошло.

Некоторые могут спросить — а зачем вообще пилить пост, если можно было посмотреть видео?

Ну во-первых, мне показалось дико неудобным перематывать видео и пересматривать сомнительный момент или ловить стоп-кадр, текст ВМЕСТЕ с видео будут намного понятнее, как по мне. Ну и во-вторых, хотел просто поделиться прибором, который я собрал, пусть я хоть и просто правильно соединил несколько готовых блоков 🙂

Для начала взял схему из начала видео и переделал ее, чтобы было понятнее мне (и, надеюсь, вам тоже) и еще для того, чтобы работал мой индикатор, ибо такого же я не нашел, а этот стоил всего 250 рублей, да и к тому же сине-красный, а не красная срамота, фи! Простите за пеинт 🙁

После схемы первые два вопроса, которые возникли у меня и пришлось решать костылями — это отсутствие у меня заглушек для корпуса и стоек для материнской платы. Пришлось выкручиваться вот так 🙂

Пока писал это, осознал, что не сфотографировал, как решил второй вопрос и уже все собрал и запаковал корпус. Подложил я кусок деревяшки лакированный, насверлил в нем дырок и накрутил туда саморезов — дальше будет видно. Понравилось мне даже больше, чем стойки, потому что оно еще заполняет место между верхней и нижней крышкой, где лежала плата сд-рома.

• 
• 

• 
• 

Первый раз вообще в жизни что-то выпиливал гравером, поэтому не получилось супер-аккуратно, но все держится довольно плотно, не болтается и не выпадает. Все равно считаю, что стоит расположить так, как это сделал парень в видео сверху, потому что у меня из-за вот этой вот неаккуратности пришлось отказаться от юсб — порта в этом лабораторнике. Лежит теперь понижалка до 5в, скучает, может в другое место ее прикручу или как-нибудь в будущем переделаю (ага, конечно :D)

Сам удивился, но видимо меня так поглотил процесс, что я почти не делал фоток в процессе 🙂 Здесь кстати видно деревяшку, которую я использовал как изоляцию, выпаянные резисторы и смонтированную на единственные найденные подходящие по диаметру саморезы в доме. Получилось опять же топорненько, но держится — не оторвать!

Вот уже почти полностью собранное устройство на тестах! Видно, как оно работает в режиме К/З (можно регулировать подаваемый ток ограничителем, он у меня синий, как на индикаторе 🙂 и как горит красная лампочка, свидетельствующая о том же.

На этой оно работает в обычном режиме, сфотал без нагрузки, потому что лень было идти за лампочкой 😀 Регулируется от 1.3в до 23.9в, полностью совпадает с показаниями моего мультиметра. Чем мне больше нравится этот индикатор, чем тот, что в видео, так это тем, что у него есть подстроечные резисторы для обоих показателей — тока и напряжения. Ну и выглядит круче 🙂

А теперь полностью собранное устройство в корпусе! Вышло довольно компактно и симпатично (не считая уродливых дырок и щелей на передней панели), но есть несколько моментов, которые упомянуты в видео и которые меня смущают, потому что они могут аукнуться в будущем:

1) Поддон из дерева

Говорят, что модуль, который понижает 24 до выбранного, сильно греется. Мой в процессе тестов и подключения нагрузки нагрелся несильно, но нагрузка была небольшая. Если он будет очень сильно греться (в чем я сомневаюсь, я вряд ли буду на нем что-то долго подключать, кроме как В батарейки, которые жрут 2 ампера и 5 вольт максимум. Но если цели другие, то стоит задуматься о стойках, мне же просто нечем сверлить железо и нет стоек 🙁

2) Тонкие провода питания индикатора и замера напряжения

Тут я решил положиться на китайца, который засунул здоровенные шунты и тоненькие провода на сам индикатор — не просто так, надеюсь? Но по-хорошему, нужно бы их было заменить на толстые провода и припаять их прямо к штырькам. Не сделал этого из-за клемм.

3) Клеммы

Это очень ненадежный способ в долгосрочной перспективе, как я понимаю, но клеммы никак не выпаивались у меня, и я решил оставить все, как есть. К тому же с толстыми проводами из прошлого пункта все наложилось вместе — они не влазили в клеммы и я решил не заморачиваться 🙂

Про не влезший модуль для юсб из-за того, что не было места на передней панели, я вообще молчу, но это не такая уж и большая проблема, потому что если кто-то захочет повторить, то этот человек может спокойно нормально разметить переднюю панель и воспользоваться схемой из видео.

Из плюсов цена (чуть ниже), компактность (представьте размер сд-рома на столе и обычного лабораторника), всевозможные защиты(лично проверял защиту от к/з и защиту от перегрузки в устройстве, обе работают отлично). Ну и просто приятно самому устройство собрать 🙂

Теперь по цене:

Самый дешевый регулируемый блок, который я нашел у нас в городе, чтобы прямо купить с рук. Недостатки в нем очевидны, даже описывать не буду 🙂 Плюс еще пишут, что в нем очень много косяков из-за цены, а тут ты собираешь сам, можешь пропаять, если что-то плохо держится. Обратно к деталям и их цене:

1) Блок питания AC/DC с выходным напряжением 24В 4А(6А максимум может давать) — 500 рублей

2) Понижающий преобразователь DC/DC 7-32В — 0.8-28В, 0.1 — 12А (12А только в режиме К/З) — 350 рублей

3) Вольтметр/амперметр цифровой — 250 рублей

4) Клеммы, резисторы — 200 рублей

Остальное (провода, разъем питания, шнур питания, лист пластмассы, с которого я вырезал, корпус сд-рома, инструменты) либо уже было у меня, либо я нашел где-то бесплатно, поэтому в ценник не вношу

Итого выходит 1300 рублей, и то детали можно было заказать дешевле, потому что я специально заказал все в одном магазине чтобы пришло сразу, а клеммы и резисторы купил на месте у нас, где за них дерут втридорога, поэтому вышло чуть дороже.

Понижалку на юсб тоже не стал включать в цену, т.к. ее не использовал, но стоила она 60 рублей, можно было купить 5 штук за 200 вроде даже

Не уверен, что ссылки можно давать в посте на то место, где покупал я, но если кому-то будет нужно, могу потом отправить ссылки в комментах.

Спасибо всем, кто подписывается, читает или просто дочитал или даже просмотрел это сейчас! Надеюсь, что запилю что-то раньше, чем через месяц, как обычно, но ничего не обещаю 🙂

537Используемые источники:

• https://datagor.ru/practice/diy-tech/1983-korpus-laboratornogo-bloka-pitaniya-iz-starogo-kompyuternogo-korpusa.html
• http://mozgochiny.ru/electronics-2/posmotrite-naskolko-prosto-izgotovit-samodelnyiy-korpus-dlya-elektronnoy-samodelki-svoimi-rukami/
• https://pikabu.ru/story/laboratornyiy_blok_pitaniya__konstruktor_soberi_lbp_sam_iz_provodov_i_gotovyikh_kitayskikh_blokov_4755633