Старые мануальные объективы на новых фотоаппаратах

Оптимальный набор фотографической оптики. Часть 1. Объективы с постоянным фокусным расстоянием

Определение

Первые неавтофокусные объективы «Никон», «Никкор»

Ai объектив

Ai-S (Automatic Indexing-Shutter)

Nikon Series E

Доработка объективов

Советские объективы и фотокамеры «Никон»

Лучшие мануальные объективы для «Никон»

Лучшие мануальные объективы для Sony

Неавтофокусный объектив для Canon

Как снимать

Где можно увидеть

Особенности объективов

Как выбрать объектив

Profile

Latest Month

Page Summary

27.12.2020

Андрей Смирнов

Время чтения: ~25 мин.

Previous Entry | Next Entry

Итак, в помощь всем фанатам хорошей оптики. Вот мой итоговый набор, которым я очень доволен, считаю его практически идеальным. Свой «золотой запас» собирал долго и очень придирчиво, сравнивая десятки примеров и описаний в сети. Окончательно успокоился и ничего больше покупать не планирую — разве что Takumar 24mm f/3.5, если уговорю свою жабу. :)На всякий случай предупреждаю: все эти объективы — для бескомпромиссного технического качества снимков. Если вы не гонитесь за породистым рисунком и бритвенной резкостью, не брезгуете пластмассой, можете этот пост не читать: есть варианты полегче и подешевле (о них напишу позже). Здесь только металл и стекло.Если вы богатый перфекционист, коллекционируйте лейковские и цейссовские фиксы и зумы. Вы счастливец, вам нет нужды рыскать по сети, чтобы постичь все тайны старой оптики. Ну а мы, нищеброды, покопаемся в архивах и выясним, что некоторые оптические схемы Leica и Carl Zeiss доступны в куда более дешёвом варианте. И наоборот: фирма Tokina иногда делала такие качественные объективы, что фирма Zeiss охотно заказывала целые партии и лепила на них свой бренд. Я пишу для того, чтобы помочь тем фотолюбителям, которые хотят за 100 долларов получить качество на 1000. Фотография вообще не такое дорогое увлечение, как многие думают. Фотоаппараты сейчас дешевеют с каждым поколением. И, замечу, не всегда новое поколение получается лучше. А на вторичном рынке полно чудесной недорогой оптики. Да, речь о неавтофокусных объективах, но многие из них дадут фору любой нынешней пластиковой погремушке ценой в месячную зарплату. Для меня наводка на резкость вручную — память о детстве, одно из любимых тактильных ощущений, пауза для оценки сюжета. Быстрые сюжеты поймать трудно, но ведь до 80-х годов как-то обходились без автофокуса — и ничего, даже спорт снимали телевиками.Я не «технофетишист» — ну совсем чуточку 🙂 — и прекрасно понимаю, что снимок оценивается не по тому, каким объективом он снят. Просто приятно держать в руках качественный инструмент, который не мешает, а помогает снимать хорошо. Мне нравится живой рисунок старой оптики, который так редко встречается у современных объективов, и то за большие деньги и в пластиковом корпусе. Да-да, секрет «магии плёнки» не в устаревшем носителе, не в «тёплом плёночном зерне», которое легко можно сымитировать в фотошопе, а в оптических схемах! Сейчас производители настолько увлеклись всевозможной асферикой, коррекцией аберраций, что их продукция заставляет нас смотреть на мир глазами робота. А знаете, сколько аберраций в глазе — нашей природной оптической системе? Причём даже не мелких, не высшего порядка. Астигматизм до 0,5 дптр — практически норма, и есть даже предположение, что это не аномалия, а эволюционный механизм, обеспечивающий дополнительную наводку на резкость. Мы живём в светящемся, объёмном мире, а не среди раскрашенных сухих контуров.В нынешнем интересе к мануальной оптике есть и печальная сторона… Фотолюбители постепенно выгребают её с рынка, цены растут, выбор сужается. Чем популярнее объектив, тем труднее становится найти его даже в потрёпанном состоянии. Так что торопитесь с покупками. Ещё несколько лет, и будет поздно или слишком дорого. Разве что 3D-принтеры помогут. :)________________________________________________________________Для начала всё-таки пара слов о главном рабочем инструменте.Камера: беззеркалка Pentax K-01.Бесподобный цвет прямо в RAW (как правило, без ошибок в балансе белого), динамический диапазон в 2 раза выше, чем у негативной плёнки (почти 14 EV), попиксельная резкость. Шумы появляются только после ISO 1100 и вплоть до 3200 выглядят как плёночное зерно. Стильный корпус, не похожий на современную зеркалку и достаточно компактный, очень крепко сбитый. Экран с высоким разрешением, с контрастной подсветкой зоны резкости (фокус-пикинг) позволяет безошибочно наводиться даже светосильным объективом на открытой диафрагме. Удобный и надёжный инструмент, на который всегда можно положиться. Соотношение цены и качества близко к идеалу. На K-01 ставится вся легендарная оптика Pentax и вся резьбовая оптика M42 через адаптер. Переходник использую только фирменный: жадный платит дважды, не связывайтесь с российскими и китайскими кустарными поделками!Vivitar 17mm f/3.5 производства Tokina(Серийный номер начинается на 37, ищите именно эту версию «Вивитара» или просто «Токину» 17mm — это один и тот же объектив под разными брендами.)Недостатки: относительно тяжёл, без бленды ловит зайцев и теряет контраст при сильном боковом свете. На полном кадре заметно растягивает углы.Достоинства: великолепный мануальный объектив для пейзажей, на диафрагмах 5.6-8 бритвенно резок по всему полю, разрешает мою 16-мегапиксельную матрицу. По оптическому качеству, на мой взгляд, превосходит пентаксовский 15mm limited, а стоит примерно 180—200 долларов, то есть в 6 раз дешевле. Для пейзажного объектива резкость важнее компактности. Разумеется, никакой китовый зум такого качества на 16-18 мм не даст, все они мылят и очень заметно валят геометрию. Посмотрите эти снимки в разрешении 1280 × 848 и обратите внимание на кропы из центра кадра в натуральную величину. Для сверхширика результат очень впечатляющий! К углам резкость немного падает, но это заметно только при рассматривании снимка в полном масштабе.Vivitar 17mm f/3.5 на диафрагме 8, бесконечностьVivitar 17mm f/3.5 на диафрагме 8Применение: злоупотреблять таким широким углом не стоит. Да, он часто нужен при съёмке пейзажей и архитектуры — недаром у всех китовых зумов ФР 16-18 мм на коротком конце. Часто, но не всегда! Не стоит забывать, что «фотография — искусство исключения». Я стараюсь не делать банальных туристических снимков, где в кадр включено всё, что можно. Конечно, проще всего щёлкнуть какую-нибудь церковь сверхшириком, чтобы она «влезла». Но при этом:- выпирают перспективные искажения, особенно при съёмке высоких зданий, которые заваливаются назад и вверх;- искажается всё пространство, и снимок смотрится не совсем естественно (иногда этот эффект можно сознательно использовать);- у сверхшириков всегда есть дисторсия, и этот не исключение; при необходимости дисторсия легко правится, но при этом ещё больше растягиваются углы.Поэтому на практике я достаю этот Vivitar редко. Но метко:Утро в КанкунеSuper-Multi-Coated Takumar 28mm f/3.5Недостатков нет, кроме грубоватого боке и необходимости использовать переходник M42/K. Лучший из десятков объективов, которые прошли через мои руки! Классный дизайн и конструктив, лёгкость и компактность, плавная наводка на резкость. Именно в этой версии Takumar 28/3.5 очень устойчив к боковому и контровому свету даже без бленды. Есть ещё просто Super-Takumar с такими же параметрами, но без SMC покрытия; лучше его не берите: при боковом свете падает контраст и лезут грубые на вид пятиугольные зайчики. В отличие от многих такумаров этот не радиоактивен. Даёт классический пентаксовский цвет и контраст, сочную, объёмную картинку. Резкость идеальная уже с открытой диафрагмы. Не знаю, как японцы этого добились, но у этого ширика искажений нет вообще! Лучший пейзажный мануальный объектив, который вы можете купить, тем более за смешные 100—150 долларов!Городская флора в МехикоНа кропе Takumar 28mm превращается в штатник с углом зрения как у объектива с ФР 42 мм. Для меня такой угол оказался очень удобным: не слишком узко и не слишком широко, в самый раз для повседневного ношения. В Мексике я практически всё время снимал именно этим такумаром. Чтобы снять здание целиком, достаточно просто отойти чуть подальше, и результат смотрится намного лучше, чем при съёмке сверхшириком. Снимки получаются на удивление живые, дают эффект присутствия.Безумные уличные краски МехикоВсё резко даже при съёмке через оконное стекло:Рассвет над МехикоПолные аналоги выпускались и позже уже под байонет K (серии K и M). Обратите внимание: речь именно о версии с максимальной диафрагмой 3.5, дублирующей старый такумар. У Pentax есть и другие фиксы 28mm, о них я ничего не знаю.Неавтофокусные фиксы-штатникиPentax-K 55mm f/1.8Недостатков нет. Легендарный объектив — японский вариант цейссовского «Планара», бывший Takumar 55/1.8 в новом корпусе, переделанный на байонет K. Очень красиво моет фон, очень резкий, высокая светосила. Pentax-K 55mm f/1.8 на диафрагме 1.8, кропPentax-K 55mm f/1.8 на диафрагме 5.6Удобен для съёмки деталей архитектуры, портретов, статуй, узких пейзажей (такие сюжеты, как одинокое здание вдали, дерево, гора и т. д.). Изображение максимально близко к естественному, искажений нет. На кропе 1,5 50-55 мм превращаются в 75-83, как у классических портретников. Сейчас Pentax-K 55mm f/1.8 стоит примерно 150 долларов. Объектив уже очень редкий, в продаже чаще попадаются такумары с резьбой M42. Их полно на каждом аукционе, они дешевле долларов на 50, но…Внимание: почти все резьбовые такумары 55/1.8 радиоактивны. Конечно, это не опасно ни для матрицы, ни для здоровья, если не прикладывать объектив задней линзой к животу или глазу на несколько часов в день. 🙂 Но возможны проблемы, если вы проходите таможенный контроль в аэропорту, а в багаже — радиоактивный объектив. Фонят все такумары 35mm и 50mm f/2, кроме совсем старых Auto Takumar’ов, знаменитый 50mm f/1.4 (кроме самой ранней, 8-линзовой версии), 55mm f/2 и 55mm f/1.8. Виновата задняя линза с добавкой тория. Причём 50/1.4 и 55/1.8 фонят очень заметно, видеоролики можете легко найти на Youtube. Не хотел бы я, чтобы такая штуковина была в моей ручной клади при посадке на самолёт. А ещё ториевое стекло со временем желтеет и темнеет, что тоже не лучшим образом скажется на снимках. Лучше поищите версию K, как у меня, или старенький Auto Takumar 55mm f/2 — очень душевный полтинничек. Только проверяйте перед покупкой: мне как-то попался мыльноватый, пришлось вернуть.Варианты мануальных штатников с ФР 50 мм от Pentax:Pentax-K 50/1.4Копия знаменитого такумара 50/1.4 в обновлённом корпусе, уже без радиоактивных линз. Планаровский рисунок. Редкий объектив. Позже были выпущены версия M и версия А, более удобная на современных цифровых камерах.Pentax-K 50/4 macroПопадается чаще, но тоже редок. Не светосильный, но зато безумно резкий тессар, снимает макро 1:2. Копия аналогичного резьбового такумара в обновлённом корпусе на байонет K.Начиная с серии M появилась новая схема 50/1.7: версия M, затем версия A. Очень резкие полтинники, но боке, как пишут, более грубое, на любителя. Рисунок в целом более «графичный», суховатый, не такой, как у более ранних планаров.Неавтофокусный фикс-телевик«Юпитер-11А» (байонет M42, Казанский оптико-механический завод)Фикс-телевик, тем более предназначенный в основном для лицевых портетов, — далеко не самый ходовой и удобный объектив на кропе. Я предпочитаю использовать качественные телезумы, они дают куда больше пространства для манёвра (расскажу о них позже отдельным постом). И всё-таки этот «Юпитер» незаменим. Тот случай, когда у оптики есть не просто Рисунок, а Душа! Один из тех объективов, которыми можно снять банальный цветочек или чашку с чаем и потом долго разглядывать фото, медитируя на рисунке и боке. И, конечно, один из лучших портретных объективов. У меня снимков пока мало, вот ссылка на фликр:http://www.flickriver.com/search/jupiter-11a/«Юпитер-11А» — советский клон немецкого Carl Zeiss Jena Sonnar. Как ни странно, механика у советской версии более надёжная. Стоит около 40-50 долларов. В качестве телевика для повседневного ношения длинноват, особенно на кропе. Для умеренного теле я советую найти Takumar или Pentax 100mm f/4: телевик, портретник и макро в одном флаконе.А неужели сейчас не делают шедевральных объективов, только автофокусных? Делают! Есть такая фирма, и называется она Pentax.Это копия знаменитого сорокового лима Pentax, только без кольца диафрагм и в намного более компактном корпусе, как это ни фантастично звучит. Дизайнер Марк Ньюсон попросил Pentax разработать сверхкомпактный «блинчик» специально для его детища K-01. Лим, то есть Pentax-DA 40mm F2.8 Limited даже б/у стоит в 2-3 раза дороже. Поэтому, когда появился DA 40mm XS, российские пентаксисты дружно начали страдать. 🙂 Те, кто успел купить лим, сразу написали, что новая версия — гадкая, хлипкая затычка на байонет, нерезкая и с кучей хроматических аберраций. Их активно перепостили те, кто не успели купить лим, но ~~дро…~~ дюже сильно его уважают. Самые тяжёлые пациенты — те, кто всё-таки купили DA 40mm XS потому, что он дешевле, и теперь усиленно ищут в нём недостатки. Они снимают в беспощадном контровом свете на открытой диафрагме, чтобы получить падение контраста, устраивают невыносимые испытания для автофокуса, чтобы радостно запостить свой брак: «Смотрите, и правда дерьмовый объектив! Я знал, что надо было лим покупать! Где резкость, я вас спрашиваю?»Не читайте этого бреда! Просто посмотрите оценки DA 40mm XS на самом авторитетном международном ресурсе пентаксистов: http://www.pentaxforums.com/lensreviews/smc-pentax-da-40mm-f2.8-xs.htmlПосмотрите на снимки (свои что-то не найду, где-то на флэшках валяются):http://www.flickriver.com/search/da+40mm+xs/По-моему, это лучший фикс Pentax за всю историю фирмы.При покупке в комплекте с K-01 этот чудесный «блинчик» достался мне практически как бесплатное приложение к камере. Отдельно продаётся примерно за 200 долларов. Угол зрения узковат, но людей на улице снимать очень удобно. Очень хороший объектив для натюрмортов и предметки, идеален для музеев и картинных галерей (позволяет снимать без вспышки и не пугает смотрителей).Итого: пять фиксов с ФР 17-28-40-55-135 мм, с отличным рисунком и резкостью, охватывают все задачи, кроме макро, от пейзажа до портрета и телесъёмки, обеспечивая очень высокое качество. Без «Юпитера», который я использую редко, всё это добро весит 800 граммов и легко помещается в одном небольшом кофре вместе с камерой. В Мексику я брал с собой только три фикса: 17, 28 и 40. И ещё любимый зум 35-80, который доставал всего пару раз.Выбор системы — отдельная большая тема. Я сознательно подбирал оптику уже под Pentax. Для других систем есть очень неплохие фиксы, и всё же пентаксовский рисунок мне нравится больше всех, даже больше «Лейки». Оптику Pentax можно поставить только на Pentax-K (если речь о зеркалках, на любые беззеркалки есть переходники). Объектив Vivitar 17mm 3.5 (=Tokina 17mm 3.5) выпускался на все старые системы. Можно найти на байонеты Pentax, Nikon, Minolta (Sony Alfa), может быть, даже на M42. Резьбовые Takumar и «Юпитер» можно через переходник поставить на любую камеру, кроме Nikon («Юпитер-11А» можно и на Nikon, если найдёте сменный хвостовик на байонет N). Итак, фиксы легки, компактны, дают идеальную картинку. Но иногда качественный зум удобнее, чем фикс, особенно в ситуации, когда неудобно возиться и переставлять объективы — в дороге, у трассы, на ветру, в горах в плохую погоду, у моря. Поэтому в моём фотохозяйстве есть и зумы, тщательно отобранные по двум критериям: 1) качество не хуже фиксов и 2) удобный диапазон. Да, бывают зумы, которые рисуют как фиксы. О них-то я и расскажу в следующий раз.

Дмитрий Певко

Мои стихи

View All Archives

: (no subject)[+10]
: (no subject)[+3]
(Anonymous) : (no subject)[+1]

Мануальные объективы не имеют автоматического режима, они всегда работают строго в ручном. Фокусировка осуществляется механическим ручным вращением специального кольца на объективе.

Раньше не было других вариантов, кроме как мануальные объективы. Сегодня существуют автоматические объективы, но при этом неавтофокусные имеют место. И самое главное, что это не только те старые экземпляры, которые сохранились с давних пор, но и современные модели, выпускаемые и по сей день.

Историю неавтофокусных объективов можно рассмотреть на разных примерах. Мы остановимся на мануальных объективах «Никон» и «Никкор». Компания «Никон» в свое время очень активно продвигала подобные объективы. Давайте подробнее рассмотрим процесс эволюции подобных приспособлений на примере объективов для фотоаппаратов «Никон».

Начало история неавтофокусных байонетов от Nikon берет с модели non-Ai, после нее было еще две модификации (Ai, Ai-S). Данные обозначения означают тип измерительной связи между цифровым фотоаппаратом и объективом.

Адаптер M42 - Sony E, или как подружить советский объектив Гелиос с беззеркалкой от Sony

Первый объектив non-Ai (pre-Ai) Nikkor вышел в свет в далеком 1959 году. «Общение» с фотокамерой происходило посредством специальной колодки. Чтобы лучше понимать ситуацию, нужно полностью расшифровать название объектива. Ai – это Automaic Indexing. Приставка non – это информация о том, что связь не полностью автоматическая, то есть требуются некоторые ручные механические телодвижения, чтобы установить объектив на фотоаппарат.

Нужно сказать, что эта самая колодка измерительной связи хоть и претерпела кое-какие изменения, дошла до наших дней. Она устанавливается на редкие мануальные объективы Nikon, которые до сих пор остаются в производстве. Радует, что производство до сих пор существует, хотя выбор моделей не особо велик, как и производителей.

Кстати, даже на диафрагменном кольце современных автофокусных объективов от Nikkor есть специальные насечки, которые обозначают специально продуманные отверстия под винты. Это значит, что есть возможность установки колодки измерительной связи даже на них. Это делается для того, чтобы полноценно работать с подобными объективами на профессиональных моделях пленочных «зеркалок» Nikon F и Nikon F2.

Такие модели мануальных объективов Nikkor появились в 1977 году. Был изменен механизм взаимодействия с фотокамерой. Теперь все функции колодки измерительной связи выполнял специальный вырез на диафрагменном кольце. Кроме этого на диафрагменном кольце добавили один дополнительный ряд, который имел специальные значения диафрагм, они были нужны, чтобы происходила индикация установленной диафрагмы в видоискателе камеры (к примеру, Nikon FM). Этой новинке дали специальное название – ADR (Aperture Direct Readout).

Они вышли в 1982 году, от серии Ai их отличало наличие у них специальной выемки (полукруглой формы) на байонете. То есть в байонете камер, которые работали с этими новинками, появился специальный дополнительный штырек. Было задумано так, что по положению вышеупомянутой выемки фотокамера должна была сама определять расстояние фокуса объектива. Данная особенность позволяла камере выбирать такие правильные параметры, как выдержка на программных режимах, к примеру.

В 1979 году производитель представил миру свою новую линейку объективов под названием Nikon Series E. Ранние модели из линейки соответствовали спецификации Ai, а более поздние объективы – Ai-S. От объективов бренда Nikkor данные модели отличались немного упрощенной конструкцией. Некоторые из объективов имели и заметно упрощенную оптику, кроме этого у данных объективов отсутствовала специальная колодка измерительной связи, но в случае необходимости ее можно было установить как дополнительную опцию.

Объективы типа non-Ai можно переделать в модель Ai. Это делается заменой диафрагменного кольца. Такую операцию легко и быстро проделывают мастера в специальных сервисных центрах. Объектив с такой переделкой называется Ai-d. Но некоторые умельцы переделывают его самостоятельно с помощью напильника или на станке.

Такая схема работы возможна, она активно используется фотолюбителями разного уровня профессионализма. Но есть некоторые нюансы. К примеру, если вы работаете с камерой Nikon F-301 (N2000) и некоторыми другими моделями, то вам следует замазать холодной сваркой (или чем-то другим) шлицы, которые задуманы под винты для крепления байонета объектива. Если этого не сделать, то объектив может просто заклинить в байонете камеры. Это случается по причине того, что штырь байонета камеры (нужный для считывания информации о расстоянии фокуса) точно-точно попадает на эти самые шлицы винтов.

Важно отметить, что многие фотографы (даже профессионалы мирового уровня) считают, что лучшие мануальные объективы делались именно в СССР. Это очень лестно слышать, и как жаль, что в данное время ни в России, ни в какой-то другой стране, входившей в состав СССР, производства объективов нет.

Что выбрать? Объективы для Canon 650D и 700D

Мы перечислим те устройства, которые достойны вашего внимания и стоят до десяти тысяч рублей. Лучшие три модели мануальных широкоугольных объективов:

Nikkor 20mm f/4.
Nikon Series E 28mm f/2.8.
Nikkor 35mm f/2.

Все эти объективы имеют расстояние фокуса, равное 24 мм, и систему CRC (Close Range Correction). Данная система предназначена для обеспечения оптимальной картинки при фокусировке на любые расстояния.

Стоит сказать и про объективы для фотоаппаратов от японской компании «Сони». Также выделим несколько моделей, которые подойдут на данные «зеркалки» и не слишком ударят вам по карману в плане финансов.

Если говорить про мануальные советские объективы для «зеркалок» от компании «Сони», то тут нужно выделить:

«Юпитер 37А» (135/3.5).
«Гелиос 40-2» (85/1.5).
«Зенитар-М» (50/1.7).

Есть и другие интересные модели, но мы решили выбрать эти. В скобках дано фокусное расстояние объектива, а также показатель максимальной диафрагмы. Нужно сказать, что мы выбрали эти модели, но они проигрывают современным аналогам для портретной съемки. Кроме этого для установки таких объективов нужен специальный переходник. Потому как советские модели относят к мануальным объективам М42. Переходник стоит не слишком дорого, и он будет полезен вам, особенно если вы планируете купить несколько моделей объективов родом из СССР.

Нельзя упустить из виду и легендарные объективы «Роккор». Если назвать лучшие три модели для зеркалок «Сони», то это будут:

MC Rokkor 58 f/1.2.
MD Rokkor 135 mm f/2.
Rokkor 17 mm f/4.

Хочется добавить к этому списку еще и Rokkor 7,5 mm fish-eye. Очень интересный вариант.

Будет неправильно, если мы упустим из виду такого производителя, как Canon. Поэтому приведем и для данного производителя самые интересные неавтофокусные объективы.

Но для начала нужно сказать, что для того, чтобы установить мануальный объектив на «зеркалки» Canon, нужно узнать, под какой байонет рассчитан ваш неавтофокусный объектив. Обычно это может быть или резьба М42, или байонет Н, или в самых редких случаях резьба М39.

11 устройств, которые превратят смартфон в фотоаппарат

Для резьбовых объективов М42 понадобится переходник с М42 на Canon EOS. Переходник имеет резьбу. С ее помощью он накручивается на объектив. После этого объектив уже можно легко установить на камеру.

С байонетом H или резьбой M39 действовать нужно аналогично, то есть купить необходимый переходник. Для установки объективов с байонетом H нужен переходник Nikon Mount F — Canon EOS. Не нужно удивляться, потому что байонет Н абсолютно такой же, как и у системы фотоаппаратов Nikon. Для резьбы М39 будет нужен переходник М39-EOS или же два переходника М39-М42 и М42 — Canon EOS, которые устанавливаются последовательно. Примечательно, что объективы с резьбой М39 существуют двух типов. Это могут быть объективы от зеркальных камер и объективы от беззеркальных камер. Нормальная работа на системе Canon будет лишь с объективами от зеркальных камер с резьбой М39. Это стоит знать.

Интересные неавтофокусные объективы для Canon:

«Гелиос-44м-Х».
«Мир-47Н».
«Юпитер-9».

Стоит сказать, что есть много достойных отличных дорогих объективов. Рядовому фотолюбителю будет предостаточно тех, которые были рассмотрены нами в данной статье. Если вам недостаточно этих объективов, значит, вы профессионал, и тогда уже вы все знаете сами.

Особенность съемки мануальным объективом заключается лишь в его ручной настройке фокуса. Все остальное очень обычно и привычно. То есть освоить съемку на неавтофокусный объектив может любой фотограф буквально за несколько минут. Только лишь от вашего мастерства зависит результат. Он может быть обычным, а может быть и очень впечатляющим. Сможете ли вы найти через фотоаппарат нечто такое, что доступно лишь с мануальным объективом? Ответ на этот вопрос знаете лишь вы, ваши глаза и руки.

В любом случае все придет с опытом. Даже в том случае, если на обычный (автоматический) объектив вы фотографируете очень прилично. К мануальному нужно привыкнуть, набраться соответствующего опыта и узнать все нюансы касаемо того, как снимать на мануальные объективы.

Их можно увидеть у любого фотографа. Также такие объективы встречаются в некоторых фотоателье. С такими объективами работают повсеместно. Одна категория фотолюбителей любит такие объективы. Другая часть старается их избегать.

Купить такие объективы можно на тематических форумах, различных ресурсах с объявлениями, в комиссионных магазинах или напрямую у фотолюбителей. В настоящее время достаточно большое количество мануальных объективов находится в продаже. Это касается как советских моделей, так и зарубежных. Проблем при желании найти себе необходимый объектив не возникает, как правило.

Иногда проблема бывает такого плана, что продавец и покупатель не могут сойтись в цене, но это уже немного другая история. В любом случае предложений на рынке достаточно много, по этой причине можно найти нужный вам вариант по приемлемой цене, просто иногда на это требуется больше времени, чем рассчитывалось изначально.

Если смотреть на вопрос со стороны, то в старых объективах нет ничего особенного, кроме того что многие модели стоят крайне дешево. С другой стороны, есть такая категория профессиональных фотографов, которая считает, что старые объективы были более живыми. Сейчас таких уже не делают. И лучшие кадры профессионалов, по их словам, сделаны именно на неавтофокусные объективы. Возможно, в этом есть доля истины.

Но из ста людей с зеркальными фотоаппаратами только лишь двадцать являются фотографами, а из этих двадцати только один будет профессионалом. А вот мануальный объектив будет в наличии у более чем половины из этой сотни людей с фотоаппаратом. Получается, что неавтофокусные объективы – это дань моде и хайп? Это риторический вопрос, и у каждого из сотни людей с фотоаппаратами в руках будут свои сто ответов на данный вопрос и сто причин для покупки мануального объектива.

April 2020

Выбирать нужно исходя из своих запросов и нужд. Все параметры всегда указаны на объективе. Сложно советовать кому-то, к примеру, широкоугольный объектив, когда человек ищет «рыбий глаз».

Профессионалы считают, что мануальные объективы лучшим образом подходят на роль «портретников». Но это мнение субъективное, хоть и компетентное. Ведь, быть может, вы и есть начинающий профессионал, и найдете что-то свое в неавтофокусных объективах и покажете это всему миру через свою фотографию. И скоро ваше мнение будет авторитетным. Не стоит зацикливаться, фотография – это искусство, а в искусстве правила сведены к минимуму. Наиболее востребованные и покупаемые модели мануальных объективов мы перечислили выше, выбор за вами всегда.

Единственное, что можно посоветовать, – это то, что если вы выбираете подобный объектив, чтобы сэкономить, то учитывайте, что цена устройства – это еще не окончательные траты, вам еще понадобятся переходники, если ваша «зеркалка» не из эпохи советских объективов. Количество и тип переходников определят конечные траты.

Также можно посоветовать перед покупкой посмотреть видеообзоры на интересный вам объектив и увидеть примеры работ, которые были сделаны с помощью данной модели. Это поможет вам сформировать объективное мнение о конкретном объективе. Удачи вам и превосходных снимков!

В этой статье я хочу рассказать, почему даже спустя 5 лет своей фотодеятельности я неизменно прикручиваю к своим цифровым камерам объективы, возраст которых исчисляется в десятках лет.В это сложно поверить, но буквально в 2007 году зеркальный фотоаппарат ещё не являлся обязательным “ожерельем” на шее каждого человека, умеющего жать на кнопку. Но в течение этих 5–6 лет произошёл настоящий многопиксельный взрыв: люди стали угнетать друг друга вопросами“Какая камера будет снимать лучше? Почему твой объектив длиннее? Как сделать так, чтобы мы были четкие, а фон размыт?”. Мода стала поглощать людей всех возрастов, жаль, что она не подпитывалась банальными знаниями в этой сфере. Качество объектива определялась его длиной, а качество камеры- весом. Именно тогда я решил, что единственным правильным способом научиться думать при съемке будет пожизненная фиксация колёсика в ручном режиме. Эволюция фотографа должна начинаться именно с этого, не надо зарабатывать сотни тысяч, чтобы покупать дорогие камеры, которые всё равно не будут иметь кнопки “шедевр”. Я отправился в ближайшую фотобарахолку и приобрел на свою Sony a350 объектив Гелиос 44–2 и переходник.Цена такого комплекта — 1500 рублей (можно найти гораздо дешевле, данная модель Гелиоса выпускалась огромными тиражами, поэтому вполне вероятно, что Вы можете найти его даже у себя на антресолях).Гелиос 44–2 имеет фокусное расстояние 58 мм и максимальное относительное отверстие 1:2.Напомню, что размытие фона зависит от трёх факторов: насколько открыта диафрагма, с каким фокусным расстоянием делается снимок, насколько близко находится фокусируемый объект.Примечательно то, что объективы Гелиос имеют специфическое боке: они “завихряют” задний фон, тем самым он отлично подходит для необычных портретов.Гелиос 40–2 — легенда семейства Гелиос. Имеет фокусное расстояние 85 мм и максимальное относительное отверстие 1:1.5. Интересный факт: Гелиос 40–2 изобрели, чтобы снимать документы, чертежи и прочее. Создавая данную линзу, инженеры даже не задумывались о боке, а тем временем их “чадо” делает ирреальные вещи с фоном. 20 лет назад считалось неприемлемым снимать портреты с таким коверкающим боке, но 21 век — век противоречий, в том числе и в сфере фотографии. Чем больше сюрреализма в полученном снимке, тем лучше. Цены на Гелиос 40–2 моментально взлетели. Закон “спрос рождает предложение” сделал свое дело.После 2‑х лет непрерывной дружбы с Гелиосом 44–2 я купил ему в пару Мир‑1. Мир‑1 имеет фокусное расстояние 37 мм и максимальное относительное отверстие 1:2.8. Я не особо гнался за размытым фоном, я гнался за более широким углом обзора, который вносил минимальные искажения. Мир‑1 помог мне создавать несколько акцентов на фотографии: модель и сохраненные детали фона.Купил я данное стекло за 1500 рублей на той же барахолке.Затем в моей эволюции настала новая эра. Назовём её “эра полного кадра”. Немного отойду от темы и скажу, что на моей Sony a350 Гелиос 44–2 не имел фокусного расстояния 58 мм, а Мир‑1 не имел 37 мм. Почему? Не забывайте про кроп-фактор матрицы. Кроп-фактор матрицы в Sony a350–1.5. Несложными математическими вычислениями мы можем узнать истинное фокусное расстояние объективов, прикрученных к камере. Для этого надо умножить заявленное ФР на кроп-фактор. 58 *1.5 = 87 мм. Вследствие этого угол обзора значительно уменьшался.При выборе новой камеры я вновь делал упор на бюджетность, чего и Вам советую. Зачем тратить кучу денег, если голова не содержит знаний и навыков? Выбор пал на Сanon 5D первой модели. Не скрою, что с ним была уйма проблем, но он до сих пор служит мне верой и правдой. Наконец, я ощутил, что такое портретник на полном кадре (сейчас я говорю про Гелиос 44–2), угол обзора значительно увеличился, картинка стала объемнее. Но нам, людям, всегда чего-то не хватает. На этот раз мне захотелось более светосильный объектив. Я целенаправленно отказывался от идеи приобретения canon 50mm f1.4, хотелось чего-то старого, проверенного временем. Один день форумов, общение с парой знающих людей и я выхожу на человека, который продает объективы “Zuiko” (vk.com/zuikoclub). Я побродил по альбомам с примерами снимков и незамедлительно приобрел Zuiko 50mm f1.4 за 5500 рублей.Приятным дополнением был тест от стороннего фотографа, который доказывает, что объектив Zuiko 50mm f1.4 превосходит по резкости своегоконкурента Canon 50mm f1.4.Безусловно, отсутствие автофокуса помешает вам “стрелять” кадры с бешеной скоростью, но если Вы любите снимать обычные постановочные портреты, то этот вариант идеально Вам подходит.Я решил не останавливаться на покупках и приобрел ещё пару объективов линейки Zuiko: Zuiko 35mm F2 (5000 рублей), Zuiko 24mm F2.8 (7500 рублей). И тут началось самое интересное: я отложил “полтинник” в долгий ящик, потому что буквально влюбился в фокусные расстояния вышесказанных объективов. Углы обзора полностью удовлетворяли мои ожидания.Zuiko 35mm F2 — Стекло, которое показывает необыкновенное боке на открытой дырке. Признаюсь, что попасть в фокус на F2 довольно сложно, но практика привела мой результат почти к 100 %. С Вашего позволения я приведу в пример пару снимков, сделанных комплектом Canon 5D + Zuiko 35mm F2. Фото обрабатывались в Adobe Photoshop CS6.Zuiko 24mm F2.8 — Невероятно резкий широкоугольный объектив даже на открытой дырке, идеально подходит для съемок пейзажа, но я использую его с другой целью: съемка портретов с некоторыми искажениями. Многие не одобряют такой вид съемок, но я твёрдо уверен, что мне это нравится.Небольшой итог: Совместите приятное с полезным, экономьте деньги и учитесь фотографировать сложными путями. Я потратил на три объектива сумму, которую Canon требует за один бюджетный. Копите знания в голове, а не деньги на дорогую технику. Зафиксируйте колёсико Вашей камеры в ручном режиме и снимайте только так.Фотограф Алексей Корзовhttp://vk.com/korzovhttp://500px.com/korzovИспользуемые источники:

https://baiyt.livejournal.com/164494.html
https://fb.ru/article/386558/manualnyie-obyektivyi-vidyi-harakteristiki-sovetyi-po-vyiboru
https://photocasa.ru/photo-journal/uroki-fotografii/sovetskoe-foto/4706-starye-manualnye-obektivy-na-novyh-fotoapparatah.html

Рейтинг автора

Подборку подготовил

Максим Уваров

Наш эксперт

Написано статей

171

Оценка статьи: