Алмазные камни для заточки ножей: виды, маркировка брусков и заточка

Бывают такие моменты, что возникает необходимость подправить режущую кромку во время охоты или рыбалки, заточить или вывести лезвие на новом или убитом ноже. Алмазный брусок позволит выполнить это качественно и легко, но только при условии правильного выбора (в зависимости от поставленной цели) и освоении исходных приемов точильного искусства.

Содержание

Что такое «алмазный брусок»

Но что же представляет собой «алмазный брусок»? Как правило, это подкладка из пластика или алюминия, к которой прикреплены с двух сторон стальные пластины. На них, с применением химобработки, нанесены абразивные алмазные зерна.

Интересно: некоторые считают, что на подобных брусках применяются настоящие алмазы, но это совсем не так, потому что в таком случае брусок имел бы огромный ценник. Сегодня для создания таких абразивов используются искусственные алмазы, которые намного дешевле и даже прочнее природных.

Достоинства

Ключевым плюсом алмазных брусков является то, что даже абразив, повстречавший на своем пути большое количество лезвий, остается совершенно плоским. Но это не единственное их достоинство:

• алмазные зёрна обладают заостренными гранями, в сравнении с прочими абразивами, и за счет этого в ходе эксплуатации практически не деформируются;
• алмазные бруски весьма прочные и даже из-за сильного удара не распадутся, как, к примеру, японские камни;
• заточка на таком абразиве не требует особых масел или постоянного увлажнения, достаточно перед началом работ немного его смочить;
• алмазный брусок не засаривается при использовании крупицами металла, а для очистки необходимо просто сполоснуть его в жидкости и вытереть досуха;
• за счет увеличенной скорости стачивания металла, используемая плоскость бруска продолжительный промежуток времени сохраняет свою площадь и длину в начальном виде.

Недостатки

Казалось бы, если алмазный брусок для заточки ножей имеет такое количество плюсов, почему все не мчатся быстро приобретать его или не пользуются исключительно ним. Все очень просто, эти абразивы обладают двумя существенными недостатками, которые играют немаловажную роль для точильщиков:

• быстрое и продуктивное стачивание металла во время заточки в руках новичка, а в некоторых ситуациях, даже в руках мастера, маленькая неаккуратность может сильно повредить лезвие;
• еще один минус — это цена. Алмазные бруски имеют стоимость на порядок выше, чем природные камни. Причиной этому является дорогой производственный процесс. Поэтому, если видите в продаже недорогие алмазные бруски, обходите их стороной. Через несколько заточек такая алмазная точилка превратиться в кучу мусора.

Как выбрать

Первое, что нужно взять во внимание, это цели, стоящие перед вами. Уже, исходя из этого, необходимо решить, какое количество камней приобретать.  Также при выборе алмазных брусков нужно учитывать следующие технические характеристики:

1. Размеры: площадь, ширина. Для домашней заточки более удобным вариантом будет большой брусок, а для походов, рыбалки или охоты — несколько меньший.
2. Процентное содержание синтетических алмазов. Обычно его содержание в слое имеет такие обозначения: 25%, 50%, 100%. Принято считать, что более высокий показатель свидетельствует о большей долговечности абразива.
3. Зернистость. Обычно она указывается на самом бруске определенными цифрами, обозначающими размер зерна алмазного порошка в микронах.

В основном, все бруски производятся двухсторонними, одна стороны предназначена для более грубых работ, а вторая – для правки и полировки. Так сказать, точилка для ножей «два в одном».

Для тех, кто не имеет опыта в заточке лезвий или не гонится режущей кромкой, способной в касание рассечь волос, самым практичным вариантом будет приобретение одного универсального бруска. Как это «универсальный», спросят многие. Абразив, у которого на одной стороне маркировка 100/80, а на другой –50/40 перекроет почти 99% всех простых заточных операций. Для домашнего использования или походов его будет более чем достаточно.

Маркировка и обозначения

Перед тем как переходить к выбору бруска, неплохо бы было разобрать с их маркировками и обозначениями. Количество обозначений достаточно большое, но понять их легко, так как все они приняты по общему ГОСТу.

• От 2500/2000 до 160/125 – алмазные камни, предназначенные для ремонтных работ, включающих интенсивный съем металла, то есть восстановление лезвия, изменение его формы и профиля.
• От 125/100 до 50/40 – абразивы, предназначенные для удаления следов, оставленных после использования более грубого зерна, для шлифовки, в целом для использования после начального этапа заточки.
• От 40/28 до 14/10 – камни для чистовой заточки, удаления следов шлифовки, доводки лезвия.
• От 10/7 до 1/0 – алмазные бруски для окончательно правки режущей кромки и полировки.

Хоть алмазные абразивы и хорошо выполняют свою работу, на финишной стадии обработки, полировки, лучше применить эльборовые бруски для заточки ножей, так как они не оставляют характерных рисок и дают потрясающий блеск стали.

Теперь все становится на свои места. С маркировкой вообще ничего сложного, например, значение «160/125» обозначает, что на да данной стороне абразива размер алмазных зерен находится в пределах 160-125 микрон. Практически все производители на каждой стороне бруска ставит печать, свидетельствующую о его характеристиках.

После того, как разобрались с выбором, характеристиками и маркировкой брусков, можно переходить к технологии заточки. Для грамотного использования необходимо усвоить несколько главных правил, от которых нельзя отступать.

1. Перед началом работ камни для заточки ножей необходимо немного смочить водой, даже можно на него чуть-чуть моющего средства или можно использовать специальное масло.
2. В течение заточки необходимо смывать постоянно образовывающуюся эмульсию, делать это желательно через каждые 15-20 движений.
3. При желании сделать перерыв или перекур алмазное точило для ножей лучше оставить в емкости водой.
4. При правке ножа не надо держать точильный камень в руках, гораздо удобнее будет положить его на дощечку с упором, главное, чтобы он не скользил.
5. Пользоваться бруском, держа его в руках, можно в случае, если под рукой нет стола или подходящих материалов, то есть в походных условиях. Но стоит быть предельно аккуратным, так как даже затупившийся нож может нанести серьезные повреждения.
6. Во время заточки надо стараться задействовать всю поверхность бруска, чтобы алмазное напыление стачивалось равномерно.
7. Одно из самых главных правил! Нельзя сильно нажимать на лезвие в процессе заточки, так как в таком случае вы рискуете выломать кристаллы абразива из поверхности бруска, что быстро приведет его не в годность, не стоит забывать, что этот камень – удовольствие не из дешевых.
8. Необходимо усвоить, что вновь приобретенный алмазный брусок вначале очень агрессивно стачивает металл, но со временем он теряет это свойство.  Через 5-10 полноценных использований он дойдет до своей обычной кондиции, и будет радовать своего хозяина.

— Чем ножи точишь?— У меня алмазные бруски!— А-а, не знаешь, наверное, что не для каждого ножа они подходят…

(Из разговора с кузнецом)

• Ты правильно выбрал алмазный брусок под свои задачи.
• И освоил начальную технику правки и заточки на алмазах.

Об этом и поговорим. В статье не будет никаких сложных терминов и понятий, например, «осаждение алмазного абразивного порошка на стальной поверхности бруска с помощью эпоксидного компаунда» или «удержание алмазов с помощью электролитически осаженного никеля»)). Нет, я не про это сегодня.

Задача данного материала научить выбирать алмазный брусок под свои потребности и пользоваться им в случае возникшей необходимости.

А чтобы придать нашей беседе легкость, посмотри шуточное видео, которое мы специально сняли для этой цели. Да, это видео именно про алмазные бруски.

ВИДЕО: Алмазные бруски. Главное не увлекаться))

Ну, а теперь продолжим. Что есть «алмазный брусок»? Обычно, это пластмассовая или алюминевая основа, на которой закреплены две металлические пластины, на которые с помощью химических методов посажены и удерживаются абразивные алмазные зерна.

Огромное достоинство алмазных брусков заключается в том, что даже «бывалый» брусок, видавший не один десяток ножей остается абсолютно плоским. «Какие еще достоинства у этих брусков?», – спросишь ты.

Пожалуйста:

Алмазные бруски: достоинства

• Зерна алмазного абразива имеют более острые грани по сравнению с другими абразивами и не изменяют своей формы в процессе работы.
• Алмазные бруски не хрупкие, от удара они не расколются, как, например, природные или искусственные камни для заточки.
• Заточка на алмазных брусках не требует специального масла – достаточно слегка увлажнить его водой.
• Алмазный брусок не засорится при заточке частичками обрабатываемой стали ножа. Для очистки бруска достаточно прополоскать его в воде и протереть насухо ветошью или фиброй.
• Алмазные бруски стачивают сталь очень быстро. Это позволяет сохранить рабочую поверхность (длину) бруска более длительное время по сравнению с керамикой или природным абразивом.

Но не спеши бежать в магазин или сёрфить в интернете по части покупки алмазного бруска. У этих брусков есть два недостатка, которые для тебя, возможно, важны:

Алмазные бруски: недостатки

• Эффективное стачивание стали ножа в процессе заточки на алмазных брусках, в неумелых руках может привести к неисправимому повреждению лезвия.
• И второй недостаток — это «цена». Да, алмазные бруски несколько дороговаты по сравнению с природными абразивами, так как технология производства хороших (читай фирменных, марочных) алмазных брусков довольно дорога. И цены начинаются, как правило, от 800 рублей (02.11.2016 г.). Видел дешевле? Обходи такой брусок стороной! Через 5-10 заточек он будет лысый – придется выбросить, а ты ведь этого не хочешь?

Руки твои мы сейчас поправим)) – об этом ниже. А второй недостаток «цена» исправить более проблематично. Тут уж все в твоих руках. Извини за каламбур.

Алмазные бруски: обозначение и маркировка

Но сначала научимся выбирать алмазный брусок. Видел их обозначение? Смотри: 2500/2000, 2000/1600, 1600/1250, 1250/1000, 1000/80, 800/630, 630/500, 500/400, 400/351, 315/250, 250/200, 200/160, 160/125, 125/100, 100/80, 80/63, 63/50, 50/40, 40/28, 28/20, 20/14, 14/10, 10/7, 7/5, 5/3, 1/0.

Растерялся? На самом деле ничего сложного. Обозначения эти приняты по ГОСТ 9206-81 (алмазы) и делятся на:

• 12345 — Алмазные бруски для ремонтных работ связанные с интенсивным съемом металла, а именно, восстановление и изменение формы и профиля клинка и режущей кромки.
• 12345 — Алмазные бруски для удаления следов обдирочных операций, шлифовке и основных работ по заточке, а именно получение заданных параметров клинка и режущей кромки.
• 12345 — Алмазные бруски для удаления шлифовки поверхности клинка, чистовая заточка и доводка режущего инструмента.
• 12345 — Алмазные бруски для правки режущих кромок, полировки поверхности.

Уже легче? А маркировка расшифровывается так, например, «125/100» означает, что на данной стороне бруска присутствуют алмазные зерна минимум 100, максимум 125 микрон.

Обычно на брусках (на обеих сторонах) производитель ставит клеймо, которое указывает на его зернистость. Вот такое:

Учитывая, что речь идет про двухсторонние алмазные бруски, то сам понимаешь, что одна сторона предназначена для более грубых операций по заточке, другая для правки и полировки режущей кромки.

«Круто! Один алмазный брусок для двух операций!» — воскликнешь ты.

Да, так и есть, «два в одном». Как правило, зеленоватая сторона бруска грубее, а коричневая – тоньше. Если маркировки нет, можно ощутить это тактильно ногтем, либо взять лупу и ощутить это уже визуально.

Универсальный алмазный брусок

А теперь, послушай совет бывалых. Алмазный брусок у которого одна сторона маркирована значением «100/80», а вторая «50/40» перекрывает 99% заточных операций. Поверь, этого бруска будет достаточно!

Мало опыта в заточных операциях или нет надобности выводить режущую кромку до строгания волоса? Покупай именно этот брусок! Он всегда будет с тобой. Клади его в рюкзак при выходе «на природу», бери его с собой на охоту и рыбалку – универсальный алмазный брусок придаст остроту твоему ножу в процессе работы по разделке туши кабана, богатого улова или при нарезке продуктов на кухне.

Изготавливаешь ножи самостоятельно? Или затачивать ножи твоё хобби? Пользуйся нашей «Таблицей абразивов» чтобы подобрать алмазные или другие бруски под свои потребности.

Скачай её с большим разрешением по этой ссылке.

Как точить на алмазных брусках?

C выбором алмазного бруска более-менее разобрались. Если что, то пиши мне на почту. Помогу советом. Приступим к «правке рук», а именно грамотной заточке на алмазных брусках. Правила здесь просты и неукоснительны. Перечислю сразу все:

• • Перед заточкой смочи алмазный брусок водой. Можно капнуть на брусок каплю моющего средства, например, Fairy (не реклама).
  • В процессе заточки, через каждые 15-20 движений смывай образовавшуюся эмульсию с бруска под струёй воды и продолжай.
  • Устал? Решил перекурить? Положи на время брусок в тазик с водой.
  • Когда правишь нож, то не держи брусок в руках. Лучше положи его на деревянную дощечку с небольшим упором, чтобы брусок не скользил по ней.
  • Допускается держать брусок в руке при правке ножа в походных условиях. Но береги пальцы! Даже если твой нож затупился, он все еще сможет нанести тебе сильные порезы на пальцах.
  • При заточке старайся использовать всю поверхность бруска, а не точить нож по одному краю или по середине бруска. В этом случае алмазный слой на бруске будет стачиваться равномерно.
  • Не нужно сильно нажимать на нож в процессе заточки – это, пожалуй, самое главное правило! При сильном нажиме ты будешь выламывать кристаллики абразива из поверхности камня, что есть не очень хорошо. И можно просто загубить дорогой алмазный брусок.
  • Последнее правило наиболее актуально для нового (вновь приобретенного) алмазного бруска, который тебе сначала предстоит «обкатать» или притереть.

• Запомни, что новый алмазный брусок поначалу снимает сталь более агрессивно, но начинает терять эту агрессивность с каждым заточенным ножом. Это нормальное явление. После заточки 5-10 ножей алмазный брусок дойдет до своей расчетной кондиции и будет служить, и радовать тебя долгие годы.

А теперь приступим к практике. Не буду рассказывать про то как выводить режущую кромку изначально, на только что изготовленном ноже. Про это много написано на различных ножевых формах. И есть специальные приспособления. Но если ты пришел к этому, то скорее всего уже разбираешься в заточке на алмазных и других камнях.

А если лишь осваиваешь азы, то видео, о том, как поправить заточку ножа на алмазном бруске, будет для тебя кстати. Смотри:

ВИДЕО: Правка ножа на алмазном бруске

Где купить алмазные двухсторонние бруски?

Понравилась статья? Почерпнул из неё что-нибудь полезное?

Переходим к покупке! Вот ссылка на раздел интернет-магазина, где продаются алмазные бруски. И не просто бруски, а алмазные бруски хорошего качества (марочные, фирменные) и российского производителя. Все они проверены не только нами, но и сотнями покупателей, которые ни разу не высказали о них негативного мнения. Почитай отзывы на страницах этих товаров:

Алмазные бруски в интернет-магазине Златоустовские ножи

P.S. Заметил что алмазные бруски двух размеров? 200х35х10 и 120х35х10. Лично рекомендую взять размер побольше. Почему? Просто удобнее точить! Бруски небольшого размера удобнее брать с собой в поход или на охоту из-за небольшого веса и размеров. А если точишь дома, то на большом бруске делать это более комфортно.

P.S.S. Помнишь выдержку из разговора с кузнецом в начале статьи? Так вот, знающие люди не рекомендуют применять алмазные бруски для заточки и правки ножей из литого булата.

Связано это с тем, что … (скоро напишу).

Ножи из других сталей смело точи на алмазах! Удачи!

Что лучше купить для заточки ножей — алмазные и эльборовые бруски или синтетические и природные камни? Этот вопрос уже много лет вызывает споры, порой яростные, среди заточников отдающих предпочтение тем или иным материалам и методам заточки. Наверно пришло время поговорить об этом и в этом Блоге, поэтому дальше будет только личное субъективное мнение, которое необязательно совпадет с мнением уважаемого читателя. ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ АЛМАЗАХ И ЭЛЬБОРАХ Принято считать, что одним из существенных недостатков синтетического алмазного инструмента является потеря его работоспособности, когда при высокой температуре он вступает в реакцию с железом. Поэтому в рекомендациях по его применению обычно указывается титановые сплавы, твердые сплавы, высококремнистые алюминиевые сплавы, пластмассы, стеклопастик и т.д. С другой стороны, на практике синтетические алмазы широко применяются для обработки стали, чугуна, цветных металлов и сплавов. Алмазный инструмент, в своем большинстве, производится на основе двух типов поликристаллических материалов — карбонадо (темный технический алмаз октаэдрической формы) или баллас (светлый технический алмаз сферической формы). В промышленности используют синтетические алмазы карбонадо марок АСП и АСПК, а также марки А, АСБ и АСВ для алмазов типа балас. Для обработки же материалов на основе железа (сталь, чугун и т.д.) были разработаны материалы на основе нитрида бора, который инертен к железу в отличии от используемого для производства синтетических алмазов графита. Инструмент из кубического нитрида бора часто называют эльбором. Он обладает микротвердостью близкой к алмазу, повышенной теплостойкостью и инертен по отношению к железу и углероду. Кристаллы кубического нитрида бора представлены преимущественно комбинацией тетраэдров, реже — октаэдров (как результат двойных тетраэдров). На основе кубического нитрида бора выпускается несколько инструментов, которые в зависимости от используемого композита имели такие первоначальные названия как эльбор (композит 01), белбор (композит 02), ПТНБ (поликристалы твердого нитрида бора — композит 09) и гексанит (композит 10). Различие в марках используемых композитов связана с технологией их изготовления и рациональностью в применении. Разные марки композитов используются для сталей твердостью от 40 до 70 HRC, для черновой обработки, тонкого, получистового и чистового точения, фрезерования, ударов и без ударов деталей и т.д. В отличии от алмазного, инструмент из кубического нитрида бора требует более ответственного выбора под каждую отдельную операцию. Например. В классической отечественной классификации инструменты из композитов 1 и 2, используют для тонкой и чистовой обработки без ударных нагрузок сталей твердостью 55-70 HRC, чугунов и твердых сплавов. Композит 10 используется для получистовой и чистовой, тонкой обработки сталей до 58 HRC, чугунов и твердых сплавов с возможными ударными нагрузками. Если же обратить внимание на зарубежье — кубический нитрид бора марки CBN 700 хорошо подходит для закаленных инструментальных, нержавеющих сталей и сплавов на основе никеля или кобальта. Тогда как при работает с углеродистыми и легированными сталями лучше подойдет марка CBN 500, которая хорошо себя покажет в т.ч. и на инструментальных сталях и сплавах на основе никеля или кобальта. Несмотря на различие в используемых композитах, режущий инструмент из нитрида бора в разных странах продается под разными торговыми марками. Так, в Украине это кубонит и эльбор, в России — эльбор, в США — borazon, в Японии и Китае — CBN… АМАЗНЫЕ И ЭЛЬБОРОВЫЕ БРУСКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ Об использовании в ручной заточке алмазного инструмента уместно говорить при содержании твердых легирующих элементов в составе стали от пяти и выше процентов и твердостью клинка 62HRC и выше. Считаю, что алмазы здесь будут уместны и оправданы на всех этапах — от обдирки до финиша. Если вас устраивает такой финиш. Конечно, в ручной заточке, алмазы будут работать в т.ч. на простых сталях! Этот материал долго сохраняет свою форму. Алмазные бруски, по сравнению с синтетическими и природными камнями, требуют значительно меньше внимания в своем уходе, подготовке к работе работе и хранении. Они не такие хрупкие и практически нет риска их поломки при падении. В работе имеют минимальное засаливание, которое легко убирается. Допускают и работу «на сухо». Алмазные бруски доступны — их можно купить без особых хлопот и в большинстве случаев сразу использовать в работе. К недостаткам я бы отнес острые грани алмазных зерен октаэдрической формы, которые легко проникают в металл (особенно в мягких и средних сталях), оставляя грубые и глубокие следы. Эти следы, особенно если они выходят на РК и появились на этапах обдирки и черновой заточки, в дальнейшем доставят немало хлопот, заставляя снимать лишний металл. На мягких и средних нержавеющих сталях, которые обладают изрядной долей вязкости, при заточке на алмазах нередко происходит выхватывание отдельных алмазных зерен из связки бруска, что приводит к возвращению на несколько шагов назад и переделыванию кажется уже сделанной работы. Плюс всегда большой заусенец, с которым будут хлопоты и при финишной заточке с использованием алмазных брусков (помните?: «Видишь суслика? И я не вижу. А он есть!»). Некоторые заточники указывают на невысокую стоимость алмазных брусков. Но здесь я готов поспорить. Например, минимальный набор полтавских алмазных брусков формата Апекс, которым мне было бы удобно работать состоит из шести камней зернистостью 3/2, 7/5, 20/14, 50/40, 125/100 и 200/160. При этом бруски будут учитывать концентрацию алмазов (100 и 200%), а также связку (медно-оловянная и/или органическая). Учитывая цены алмазных брусков в Украине, и если удастся отыскать бруски с концентрацией 200%, стоимость такого набора потянет за 280-300$. Со временем окажется, что бруски более-менее регулярно требуют правки, а это еще плюс 30-40$ на материалы. Итого при плотной работе на алмазах, в ближайшие несколько лет надо рассчитывать на бюджет в 350-380$. И это при покупке брусков размеров под Апекс — если покупать полноразмерные алмазные бруски, то уровень их цен, мягко говоря, будет иной. В этом случае дополнительно потребуется подставка для таких брусков, чтобы приподнять их над столом на 20-30 мм. Можно сэкономить! Оставить 2-3 бруска на обдирку для мягких сталей плюс 10-15$ на поддержку их рабочего состояния. Итого 130-140$. Тем более, со временем все равно придется докупать синтетики и, скорее всего, натуральные камни — если вы серьезно увлечетесь заточкой, то этого не избежать. Но здесь надо и хорошо подумать! Среди синтетических камней есть отдельные марки, которые на черной обдирке как минимум будут работать не медленнее алмазов с неплохим параметром сохранения своей формы. Если же говорить о эльборовых брусках, то к указанным выше цифрам в цене для полтавских брусков можно смело прибавить 25-30%. Скорее всего при этом останется неизвестным момент с маркой используемого нитрида бора, хотя при работе брусками этим мало кто заморачивается, обходясь тем что есть и не задумываясь о том, что обдирке сталей 50-58 HRC предпочтение лучше отдать эльборовому бруску из 5-го композита нитрида бора, а на сталях твердость 60-70HRC лучше будет работать брусок сделанный из 1 или 2 композита и т.д. Говоря о целесообразности использования алмазов и эльборов в ручной заточки каждый имеет свое мнение. Например, я сторонник того, что их применение имеет смысл в заточке ножей с твердостью лезвия 62HRC и выше. Хотя и не исключаю вариант, что со временем на этапах обдирки у меня и появится несколько эльборовоых брусков. Сейчас же, при сегодняшнем объеме заточки ножей, в этом я просто не вижу необходимости… СИНТЕТИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНЫЕ КАМНИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ Посмотрим, как обстоят дела у синтетических и природных камней? Не буду писать о преимуществах — это будет спорно в глазах тех, кто предпочитает алмазные и эльборовые бруски. Расскажу о недостатках. Природные камни неэффективны на обдирке и изменении угла — на этих операциях ни куда не деться от синтетических камней. Синтетические и природные камни с водой работают довольно грязно и значительно чище — с маслом. Они могут треснуть или поломаться при падении (наклейка камней апексного формата на бланк во многом решит эту проблему). Выравнивание твердых синтетических и природных камней для неподготовленного пользователя может потребовать поиска дополнительной информации. Если не повезет с продавцом, то на первом этапе работы синтетическими камнями вам может потребоваться как минимум их правка до требуемого уровня работы или как максимум — поиск нового поставщика. Возможно, это слишком обобщенно сказано, но такое присутствует и необходимость правки нового камня до рабочего состояния поначалу может здорово сбить с толку (я до сих пор не могу к этому привыкнуть). Для работы как с природными, так и синтетическими камнями потребуется выбор СОЖ — если вода, то чистая или мыльный раствор, если масло — то какое и какой консистенции. В принципе, здесь достаточно разобраться один раз, выбрать оптимальный для того или иного случая вариант и в дальнейшем это больше не будет проблемой. В отличии от алмазных и эльборовых брусков, природные и синтетические камни требуют большего внимания в своем уходе — удаление отработанного шлама, хорошая очистка с щеткой и под краном после работы и сухое место для хранения. В отличии от алмазов и эльборов, и те и другие камни, на операциях обдирки и черновой заточки синтетические камни не справятся со своей работой на супер твердых сталях твердостью 65-67HRC — они просто не предназначены для этого. Здесь не получится собрать один набор для всех случаев жизни. Но, в любом случае, на обдирке и черновой заточке мягких, средних и средне-твердых сталей будут покупаться синтетические камни. Предположим, в формате апекс это будут Индии и Кристолон от Нортона, которые на 35-40 мкм выйдут на кромку и которые хорошо держат форму. Здесь можно обойтись тремя камнями на бланках за сумму в 35$. Если на этом этапе перейти на натуральные камни, но например это может быть (по одному камню): Вашита, Хиндостан, Софт Арк, Белый Арк, Ллин Идвал и Транс Арк. Общая сумма потянет на 130-140$ — обращаю внимание, что все камни предлагаются далеко не самые бюджетные и об этом можно подумать, при более строгой экономии. Плюс набор порошков для правки камней и поддержки их рабочего состояния — 15-20$. Итого, цикл заточки займет начальных 200$ вложений и вероятностью через несколько лет (от 1-2 до 6-10, в зависимости от нагрузки) докупить Корс Индии и/или Кристолона из расчета в 11$ брусок по состоянию на  момент написания этих слов. Но и здесь, приведенные для камней формата Апекс цифры придется увеличить при покупке полноразмерных камней. Плюс также потребуется подставка для таких камней… В ЧЁМ ПРАВДА? А правда, как и предпочтения, у каждого своя. Тот, кто «сидит» на алмазах, все равно рано или поздно придет к покупке синтетических и, возможно, натуральных камней. Тот, кто предпочитает натуральные камни, вспомнит об эльборах, когда в заточку попадет нож с высоким % ванадия, молибдена или вольфрама в составе. И я не считаю, корректным сравнение работы алмазных и эльборовых брусков с синтетическими и природными точильными камнями — у них разные задачи и назначение. ИМХО, но работу алмазных камней есть смысл сравнивать с работой эльборовых. И алмазных камней других производителей. А природных: с натяжкой — с некоторыми синтетическими. Поэтому я не вижу смысла в спорах противостоянии о том, что лучше. Эти группы камней прекрасно работают по своим задачам, иногда дополняя или заменяя друг друга в некоторых случаях. У всех них есть свои проблемы и способы их решения. Наверно лучше оставить эти многолетние споры и просто заняться своим любимым делом… Недавно в Блоге о Заточке была опубликована статья о том, как измерить величину выработки точильного камня. Столкнулся с такой необходимостью, когда на одном из форумов рассказывал о неожиданной  повышенной выработке одного из синтетических камней. В принципе, ни чего сложного, но более подробно и с иллюстрациями об этом рассказано в статье «Как измерить седло (выработку) точильного камня?»… Всем удачи и острых ножей!Фото: wikipedia.orgZAT(Днепр, Украина)http://www.zat24.com/Используемые источники:

• https://vashnozh.ru/zatochka/almaznye-kamni-dlya-zatochki
• http://knifehacker.ru/almaznye-bruski-kak-vybrat-kak-tochit/
• https://www.zat24.com/2019/11/almaznye-elborovye-bruski-protiv-naturalnykh-tochilnykh-kamney.html