Паяльник TS-100 sen-err

Опять пришла ко мне Яна из Gearbest и просит, мол а напиши нам опять что нибудь… А что у вас есть? Выбирай! О!!! Дайте мне лазер ватт на десять, я из своего принтера лазерный гравер сделаю! Ага, разбежался. Вот тебе 50 баксов, ни в чем себе не отказывай. Okay 🙁 Ну ладно, 50 баксов тоже халява. Что бы взять? Хм… Вроде ничего не надо, а брать всякий хлам «чтобы взять», да потом его еще описывать не хочется. Ну дерну я инструмента. Например паяльник. Хотя их у меня и так уже хоть засаливай. Но этот необычный. Хотя чего это я, самый обычный, его обозрели уже везде где смогли. Так что я тут последний в очереди.

Итак, у нас будет TS100▌Упаковка и распаковка Да всралась вам эта распаковка! Не буду я ее фоткать! А вот упаковка пожалуйста:

Модная черная коробочка из картона. Где на ложементе лежит паяльник и жало-картридж к нему. А также мануал на одну страницу и ключ шестигранный. Ключ, конечно, говна кусок, мы его слизали на следующий же день затягивая им винтики на принтере, но затянуть родной винт хватит более чем. Так что без претензий.

С обратной стороны все то же самое, но по китайски.

▌Экстерьер Уииии!!! Какая милота!!! Это издают практически слово в слово все кто его видит в первый раз. Паяльник реально наикавайнейший. Этакая гламурная палочка. Очень качественный пластик, ничего не скрипит. Кнопочки приятно кликают. Короче, девайс из серии «подарочного». Вроде бы нафиг не нужен, но кому ни подари будет пищать.

С одного торца заглушка. Ее вытаскиваешь, а там гнездо для жала. С другой — вход для питальника и USB.

Разъем питания отдельная тема. Если в него заглянуть, то видно, что у него минусовой контакт очень мощный. С кучей обжимающих лепестков по периметру. А вот надежность контакта штыря остается в ведении штекера блока питания. Будет херовой может и обуглить.

На боковой поверхности есть дисплейчик и две кнопочки. Винт со стороны жала для затяжки этого самого жала. А вот тот что сзади — для подключения заземления, если вдруг сильно надо будет.

Вставляешь жало, затягиваешь винт и получаешь нанопаяльничек длиной 17см и весом в 35грамм (без хвоста).

Просто добавь блок питания! Штука всеядная, понимает от 12 до 24 вольт постоянки (DC). Главное, чтобы центральная жила была плюсом. Мне под руку подвернулся блок питания от роутера. На нем и тестировал, а еще на лабораторнике. Но об этом потом.

▌Характеристики

• Мощность до 65Вт.
• Температура от 100 до 400 градусов.
• Питание 12-24V
• Вес 0.021kg
• Размеры 16.8 x 1.7 x 1.3 cm

▌Интерфейс Дожили, какой то паяльник уже имеет на борту микроконтроллер, на пару порядков мощней моего первого компа. Сказал бы мне это кто-нибудь году так в 97. Вот бы я ржал. Но как бы там ни было… Внутри контроллер, исходники прошивки доступны. Можно обновлять и настраивать разные конфигурации. Благо для этого даже программатор не нужен, там все через USB-MassStorage boot делается.

Включаем питание. На экране горит надпись Press и анимация того, что нужно сделать. А больше ничего не происходит. Т.е. сам он греться не будет. Надо приказ дать. Нажать первую кнопку.

А если нажать вторую кнопку, то паяльник будет показывать текущую температуру. Можно использовать как градусник. Удобно! А еще идеально для ректотермального криптоанализа. Вставляешь и сообщаешь текущую температуру, намекая на то, что разница в 263.4 градуса это много. 🙂

Если вжать обе кнопки, то будет автокалибровка. Но делать это надо только на комнатной температуре. Иначе получите трешак.

Для изменения температуры надо нажать и подержать первую или вторую кнопку, это вызовет увеличение или уменьшение уставки.

Когда паяльник не движется, спустя несколько десятков секунд он переходит в режим ожидания с пониженной температурой (градусов так 100..200), стоит его взять в руки, как акселерометр это чувствует и быстро (за пару секунд) добивает температуру до номинальной. Если паяльник долго лежит без движения, то он выключается совсем. Особенно это актуально если питается он в данный момент не от сетевого адаптера, а от повербанка какого-нибудь.

Если воткнуть его в USB и ничего не делать, то у вас в системе появляется флешка на 8килобайт, на которой лежит файл CONFIG.TXT вот с таким содержанием:

• T_Standby=200 #(100~400) — режим ожидания. В него паяльник выпадает когда долго лежит без движения (отслеживает акселерометром). Только схватил — тут же прыгает на рабочую температуру за пару секунд.
• T_Work=300 #(100~400) — рабочая температура по дефолту.
• Wait_Time=180 #(60~9999) — сколько ждать секунд до перехода в режим ожидания.
• Idle_Time=360 #(300~9999) — сколько ждать секунд до перехода в спящий режим (полное охлаждение)
• T_Step=10 #(5~25) — с какой дискретностью переключать градусы при ручной подстройке.
• Turn_Off_v=10 #(9~12) — напряжение питания при которой паяльник будет выключаться. Полезно при питании от батареек, чтобы не высосать все до конца. Ну или чтобы не сжечь дохлый БП который не тянет.
• TempShowFlag=0 #(0,1) — в какой системе показывать температуру (0- С, 1- F)
• ZeroP_Ad=280 #ReadOnly — калибровочная константа.

Как оно все работает, переключается, щелкает. Ну это не рассказывать надо, а самому тыкать. Все так плавно, красиво. С анимацией, но в то же время не тормозя и не раздражая вообще ничем. Прям пользуешься и душа радуется.

▌Жало

Жало картриджное. Какое то свое, но совместимое по посадке с хакковскими Т12 только короче.

Т.е. в жале собрано все, и нагреватель и термодатчик. Все это наглухо залито и меняется вместе со всеми потрохами. Плюсов у этого много — за счет монолитности конструкции обеспечивается отличный теплоперенос от нагревателя до кончика жала. Минус один — цена. Жало стоит большую часть стоимости паяльника.

Так что при покупке сразу выбирайте то жало которым работаете больше всего. У меня это D профиль шириной 2.4мм. Да, довольно таки хреново заточен.

Предпочитаю острей. Можно рискнуть его подточить надфилем, у тех же Hakko несгораемый слой на жале просто броня, в пару миллиметров толщиной и они довольно легко точатся напильником без вреда для срока службы, главное не переусердствовать и знать как глубоко можно пилить. Как тут толщиной — хз. Пока не точил 🙂

▌Вскрытие Потрошим корпус. Ну что там у нас? Отвинчиваем все винты (В кадр не попало, но сделано все очень прилично. Все винты вкручиваются не в пластик, а в стальные втулки, вживленные в корпус). Снимаем крышку. Опять же я не заснял контакты жала, т.к. они снимаются при разборке. Вот вам фотка с магазина:

Весьма достойные. Если разболтаются, то их можно и поджать. Стоят они на вот такой узкой платочке:

А с обратной стороны приклеен на шлейфе дисплейчик. Если не ошибаюсь, то это OLED.

Интересно сделана силовая часть. Они не стали сюда ставить ключ и рулить ШИМом. Они поставили полноценный DC-DC стабилизатор. С дросселем и всеми делами:

Это RT7272B. Неплохой так то стаб. С током до 3А и входным питающим от 4.5 до 36 вольт. Хм, а может ли паяльник работать от 36 вольт?

Рядышком пристроилась платка с процом. Прикол, паяльник в котором можно поменять проц, как в системнике каком. Взял, такой, вынул и поставил чтобы памяти побольше было :)))

STM32F103T8U6 — почти тот же что, на модуле STM32 в Pinboard II. Только ног чуток меньше и корпус другой.

В общем, конструктив у паяльника очень достойный. Все сделано на редкость аккуратно, без забивания на мелочи и не экономя там, где экономить не желательно. Добротно так все.

▌Испытания Точность поддержания температуры вполне пристойная. Врет только на больших температурах. Но тут у всех так. Чем выше температура, тем сложней ее поддерживать, т.к. в атмосферу уходит быстрей чем от датчика/грелки до жала тепло течет.

У этого паяльника есть одна характерная особенность — его мощность зависит от напряжения питания. Оно и понятно, закон Ома. Но тут есть еще и другая причина — разъем. Ну не вывезет от 65 ватт на 12 вольтах. Это же в него 5.5 Ампер вдуть. Да и найди еще блок питания 12 вольт на 5А, а вот 12 вольт и 1.5А это в любом роутере обычно. Раскладка по мощностям и напряжениям, судя по инструкции, такова:

• 12V — 17W
• 16V — 30W
• 19V — 40W
• 24V — 65W

Казалось бы, 17Вт это очень мало. Особенно на фоне классического Хакко с его 65 ваттами. Но во-первых, тут действует магия картриджного жала. А во-вторых, вы что каждый день с материнки кондеры выпаиваете? Для обычной SMD и TH пайки и этих 17 ватт хватит. Более того, я этим же паяльником, с этими же 17 ваттами, отпаял с материнки MOSFET в DPAK корпусе.

Да долго, да пришлось подковыривать, да не сразу, а по одному выводу, но я его снял, черт возьми! И электролит мне тоже удалось выпаять. Если соберусь снять видео версию этого обзора, то я вам покажу этот трюк.

Что касается остальных напряжений, то на 65 ваттах картриджное жало порвет классическую керамику аля Hakko 900 как Тузик грелку. Но, чтобы быть наглядным, я соорудил стенд. Взял алюминиевый брусок, приделал к концу термодатчик и грел другой конец разными паяльниками взгретыми до одной и той же температуры в 330С. Замеряя динамику нагрева и максимальную температуру которую удалось достичь.

Причем, что характерно, TS100 не работал даже на полную мощность. В таком тяжелом режиме его потребляемый ток на 24 вольтах был не больше чем 1.2А, а обычно не более 1А, т.е. полная мощность была от 24 до 30Вт.

Выжать из него все 65Вт мне не удалось. Наверное надо было температуру в 400С еще загнать и этим жечь. Тогда как Hakko на свои 65 Ватт греет стабильно. У него дискретное управление вроде как.

UPD Потом подумалось, что раз управление полевиком и ШИМка, то тут простой амперметр цифровой, что в блоке питания не помощник. Так как нагрузка то импульсная. Подключил TrueRMS мультиметр. И он показал мне таки ток в 2.7А при быстром разогреве и 1…1.8А При прогреве бруска. Так что честные 65ВТ там есть, но достается эта моща далеко не сразу. Впрочем, раз есть прошивка, то можно подкрутить PID регулятор у него. Сделав его куда более отзывчивым и ядреным. Для этого надо дифференциальный коэффициент поднять чутка.

Сравнивал с двумя классическими станциями. Первая это моя Hakko FX-888 с керамическим нагревателем в 65Вт. Вторая это TAK-942 Неплохая китайская паяльная станция, клон Hakko-942, честная керамика. Два года в режиме хардкорной промышленной эксплуатации вывезла и не пикнула. Могу смело рекомендовать. Разве что родное жало я заменил на 900T-1.6D. К сожалению «Говнолюкей» я испытать не успел. Может быть завтра я прогоню и «говнолюкей» с псевдокерамикой по тому же стенду. Ну чисто поржать. В лабе должна валяться парочка таких станций. Ну и TS-100 на 12 вольтах прогоню заодно.

Если сравнивать FX-888 и TAK, то вначале TAK вырывается вперед за счет чуть более мощного нагревателя, но потом Hakko, за счет более точного изготовления паяльника и меньшего зазора между грелкой и жалом не только догоняет, но и выдает большую температуру бруска. Что же касается TS-100 с его картриджным жалом тут можно и не комментировать. Так что тут малютка справился лучшим образом.

Ну ладно, хватит о хорошем…

▌Эргономика Одним словом — говно. ИМХО, конечно. Но это мое мнение. Маленький размер не всегда хорошо. Рукоятка без гарды, нет даже мельчайшего выступа. Корпус из гладкого пластика без рифления или, хотя бы, софт тача. То что на картинке выглядит как шероховатая поверхность на самом деле окраска с вкраплениями серебрянки. Чисто дизайн. Когда давишь на паяльник, чтобы усилить термоконтакт при отпайке чего-то тяжелого, то того и гляди, что рука соскользнет с гладкого корпуса прямо на горячее жало. Повел рукой с паяльником, провод за что то зацепился — паяльник тебе вырывает и опять пальцами за жало. Задумался, ослабил хват — провод утаскивает за собой паяльник — опять за жало. Особенно когда не просто тычешь паяльником в схему, как гиббон палкой в муравейник, а работаешь, берешь детальки, формуешь выводы, правишь что-то на лету. При этом паяльник слегка удерживается пальцем и совсем выпадает из внимания. И он должен сидеть как влитой! Как, например, неувядающая классика:

А класть в подставку не вариант, слишком много времени на это уходит. Под руку постоянно попадают кнопки. Неправильная форма рукоятки вызывает странные ощущения при хвате вслепую. Провод блока питания, какой бы он хороший ни был, в подметки не годится силиконовому сверхмягкому шнуру нормального паяльника вроде Hakko. А еще эту тонкую зубочистку не воткнуть по человечески ни в одну фабричную подставку. В обычную он просто проваливается с концами. Утыкаясь в пластиковые стенки или в металл, нагревая то, что обычно греться не должно.

Надо городить что то вроде совковой подставки, где паяльник лежит двумя концами:

Spiritus Sancti, а чего у тебя сайт сдох? М?

А без подставки никак, паяльник очень легкий и провод его утаскивает мгновенно. Даже на весу из руки его провод норовит перевесить и вытянуть. Такое неприятное ощущение дисбаланса в руке. Приходится постоянно контролировать хват, а это напрягает. Хотя, наверное, привыкнуть можно.

В тяжелом режиме, когда паяльник адово жарит, как в моем стенде, рукоятка нагревается просто зверски. Например, спустя 15 минут вжаривала в брусок, рукоятка у TS-100 нагрелась до такой температуры, что держать его пальцами было можно не больше 5 секунд. Более менее прохладное место за которое можно было сравнительно комфортно держаться было примерно посреди корпуса, в задней части видать грелся разъем. При этом дело не в жаре идущем вверх. У Hakko рукоятка почти не грелась.

Впрочем, это хардкор. В реальной жизни работа у паяльника куда более расслабленная. А потребляемый ток в режиме удержания температуры не более 300мА.

В общем, те кто проектировал корпус форменные мудаки, не державшие паяльник в руках дольше пяти минут. Хорошая была попытка чуваки, но нет. А надо то было всего ничего… Инженеры же все годно спроектировали, программисты удобную и неглючную прошивку написали, технологи проработали качественный конструктив и лишь дизайнеры привычно обосрались.

▌Вердикт В общем, если сидя в кофешопе, попивая смузи, вам срочно захотелось припаять провода к вашим айрподам, то применив простой переходник на повербанк для макбука или достав батарейки из вейпа, с помощью паяльника TS100 вы легко и с величайшим пафосом это сделаете. Для ежедневной же работы он пригоден мало. Надо дорабатывать корпус.

Но подарок, повторюсь, отличный. Даже я бы пищал от восторга. Что, собственно было когда увидел и теперь таскаю его с собой в сумке вместе со своим EDC набором. Ибо какой же я электронщик если у меня с собой паяльника нет. А уж блок питания от роутера можно найти где угодно. :))))))) Это красивая и пафосная игрушка для гиков, клёвый подарок, палочка выручалочка на случай когда иногда нужен паяльник, но на профессиональный инструмент он не тянет. Несмотря на действительно отличную начинку и впечатляющие характеристики, дающие прикурить даже брендовым паяльным станциям прошлого поколения.

▌Где купить? Продается это чудо в магазине Gearbest, хоть жало и можно сменить, но я рекомендую сразу покупать с тем которое у вас основное и самое часто используемое:С жалом 2B (конус) Купон: TS100GBSС жалом 2.4D (плоский клин, как отвертка, тот что в обзоре) Купон: TS100ABС жалом типа BС2 (скошенный цилиндр) Купон: TS100GBS

Также я вам выпросил купон на скидку. По коду цена 42.99 до 31-го марта. Не ахти какой сброс, но все лучше чем ничего.

З.Ы. Кстати, в том же Gearbest есть паяльная станция по цене «говнолюкея», на картридже Hakko T12. Выглядит он, конечно, не настолько кавайно. Скорей дешево и топорно, но зато суть та же. Собственно этот картридж отличается от жала TS-100 только чуть большей мощностью и длиной. А так такой же картриджный нагреватель. Поскольку там вся электроника спрятана во внешнем блоке, то с нагревом рукоятки проблем не будет, равно как и с поиском блока питания к нему. Ну и рукоятка у него удобная.

КРУТАЯ ПРОШИВКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА TS-100!

14.07.2019 вышла версия v2.06-RC5 с поддержкой русского языка в новом интерфейсе! Обязательно обновитесь!

Я пользуюсь паяльником TS100 с тех пор, как снял на него обзор, и, как все счастливые обладатели этого чуда, говорю налево и направо, что другим паяльником я теперь пользоваться просто не могу! Для тех кто на танке: TS100 это миниатюрный китайский паяльник с микроконтроллером STM32 и кучей датчиков на борту, неразборным жалом с керамическим нагревателем и реальной мощностью в 60 Ватт при габаритах авторучки. Настройка температуры, автоотключение по акселерометру, и другие крутые штуки. К хорошему быстро привыкаешь, это как раз можно сказать о TS100.

Долгое время мне казалось, что он просто идеальный, но потом я случайно наткнулся на модифицированную прошивку. Оказалось, что любимый TS-100 на стоковой прошивке не имеет даже половины крутых функций, которые могли бы там быть! Дядька под ником Ralim написал свою прошивку, о которой сегодня и пойдёт речь. Данная статья является моим вольным переводом оригинального текста от Ralim с некоторыми добавками от себя. А вот тут можно скачать защиту для пальцев/подставку для паяльника.

Фишки новой прошивки

• Встроенное меню с кучей настроек на русском языке
• Новая система меню с приятными иконками
• Отсечка по напряжению для работы от литиевого аккумулятора
• Режим турбо – пока удерживается кнопка, жало держит повышенную температуру (для пайки каких то “упрямых” мест)
• Режим правша/левша – ориентация дисплея для работы паяльником правой или левой рукой
• Автоматический запуск
• Установка своего логотипа на включение
• Всевозможные настройки и калибровки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ

• ВНИМАНИЕ! ДЛЯ TS80 ТОЖЕ ЕСТЬ НОРМАЛЬНАЯ ПРОШИВКА! Листайте список прошивок TS100, ниже будут для TS80 на разных языках.
• Скачать актуальную версию прошивки с https://github.com/Ralim/ts100/releases постфикс _RU – русская версия, файл .hex. Актуальная версия для TS100 и TS80: 2.06-RC5
• Зажать ближнюю к жалу кнопку
• Подключить паяльник к компьютеру (micro USB). Кнопку можно отпускать
• Дождаться установки драйверов и появления паяльника как съёмного диска
• Открыть, перетащить в корень файл прошивки
• Паяльник автоматически перезагрузится, расширение прошивки сменится с .hex на .RDY. Если это произошло – пользуемся новой прошивкой
• Что делать, если не прошивается:
  • Делать всё из под Windows, если у вас Mac или Linux – брать бубен и читать вот здесь https://github.com/Ralim/ts100/wiki/Upgrading-Firmware
  • Первым делом убедиться, что ваш USB кабель – data кабель, а не зарядный. То есть смарфтон должен подключаться по этому кабелю и распознаваться компьютером
  • Определиться, где у паяльника жало, и нажать нужную кнопку
  • Пойти к соседу и попробовать на его компьютере

• • 
  • 
  • 

ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ СОН

Если у вас новая версия паяльника (DFU 3.45) то на прошивке от Ралима версии 2.06-RC5 у вас скорее всего не будет работать сон. Проблема известная и решается, следите за обновлениями прошивок на странице релизов и в ветке обсуждения в issue. Текущим решением проблемы может быть откат на версию 2.06-RC4, скачать можно там же на странице релизов чуть ниже пятой версии, раскрыв список Assets. Вот прямая ссылка на скачивание .hex файла русской версии, и вот английская версия.

ИГРА ТЕТРИС НА ПАЯЛЬНИКЕ

Прошейте описанным выше способом HEX файл, который можно скачать по ссылке ниже. На паяльнике будет старая версия прошивки, но при подключении через USB при зажатой дальней от жала кнопке можно будет поиграть в тетрис. Управление простое: возьмите паяльник жалом вниз, удерживая верхнюю кнопку поворачиваем фигуры, удерживая нижнюю резко опускаем фигуры. Клик по верхней или нижней кнопке – перемещение фигуры вправо/влево.

УПРАВЛЕНИЕ ПАЯЛЬНИКОМ

Домашний экран:

• Нажатие ближней к жалу кнопки запускает режим пайки (паяльник нагревается)
• Удержание ближней к жалу кнопки запускает установку температуры режима пайки (режим пайки не запускается!)
• Нажатие ближней к штекеру питания кнопки открывает настройки паяльника
• Удержание ближней к штекеру питания кнопки показывает информацию о прошивке

Режим пайки:

• Нажатие любой из кнопок открывает настройку изменения температуры жала
• Удержание ближней к штекеру питания кнопки выключает паяльник (показывается температура жала и предупреждающий знак)
• Если в настройках включен турбо-режим: удержание ближней к жалу кнопки разогревает жало до темперпатуры турбо-режима. Отпускаем – остывает

СМЕНА СТАРТОВОГО ЛОГОТИПА

• Раздобыть картинку с логотипом желательно в формате BMP:
  • В папке можете найти два варианта моих логотипов
  • В папке лежит исходник для Photoshop
  • Картинка в идеале должна быть 96х16 пикселей
  • Нарисовать можно в любом растровом редакторе, хоть в paint
• Запустить TS100.Logo.Editor.exe (в архиве ниже, оригинал в релизах, и вот прямая ссылка на .exe)
• Выбрать изображение
• Если изображение не 96х16, можно его stretch или fit
• Можно инвертировать, галочка invert
• Жмём Save DFU, пишем название и сохраняется файл .hex
• В папке вы найдёте два моих логотипа в виде готового .hex файла
• Закидываем .hex на паяльник точно так же, как прошивку. Он сам их установит и перезапустится
• Пользуемся

Дошли ручёнки написать пост с просьбойпредложением помочь разобраться в поломке паяльника. Модель TS-100 оригинал шморигинал. Использую для подключения блок magsafe. Заявленные параметры блока: model a1244, input: ac 100-240v 1,5a 50-60hz output: 14,5v 3.1а. По рекомендациям производителя — параметры подходящие. Собственно проблема в том, что при включении питания — паяльник «стартует» как будто с 475 градусов цельсия. В параметрах максимальная его температура работы установлена мной — 300С. И по одним параметрам он старается температуру понизить, а по другим её лишь набирает. Более чем до 503 градусов его не доводила. При нажатии кнопки ближайшей к жалу, при нажатии на которую паяльник в нормальном состоянии только должен начать работатьнагреваться, показывается на дисплее ошибка «sen-err». Понижениеповышение прошивки не помогло. Результат тот-же. На русскоязычных ресурсах ничего о данной проблеме не нашла. На сайте производителя всё решается заменой товара. Как следствие еболой с пересылкой товара обратно. Игрушка обошлась мне почти в 2800 деревянных. С вмешательством али — вернули денег чуть больше половины стоимости. Сейчас осталась без паяльника (немного поторопилась и уже презентовала верное орудие новому владельцу)

горелых частей не видно

всё на своих местах и аккуратно

На фото ниже как будто не хватает c23 — изготовитель утверждает, что этот элемент отсутствует по задумке автора.

Общие планы фото

В наличии имеем. Простенький мультиметр (типа JTW-830LN), руки растущие из плеч, большое желание вернуть устройство к жизни. Подскажите что делать, где может быть зарыта собака?

24Используемые источники:

• http://easyelectronics.ru/mikropayalnik-ts-100-prakticheski-idealnyj-no.html
• https://alexgyver.ru/ts-100-update/
• story/payalnik_ts100_senerr_5025376