Зернистость камня для заточки ножей: маркировка, гритность

  Не многие люди знают, что поверхность камней перед заточкой должна быть выровнена (смотрите фото №1, черный сланец он же «Шифер» на фотографии он с не доведенной поверхностью со следами пиления). Так вот, хотелось бы написать про это и донести до вас очень простой способ выравнивания камней. Ниже опишу этот способ, как я его вижу и, как я выравниваю свои заточные камни.фото №1   В большинстве случаев при частом использовании камня появляется углубление в середине, именуемое «седлом», у некоторых людей я наблюдал камни и вовсе с какими-то волнами и впадинами. Так же новые камни, зачастую, не всегда имеют ровную и качественную поверхность. Вы скажите ну и что? Дело в том, что при заточке, если нож будет скользить режущей кромкой (рк) вниз (или вверх) по седлу, как бы скатываться (или подниматься), тогда вам будет очень трудно сохранить угол заточки. Из-за того, что плоскость будет меняться и режущая кромка (рк) будет, то врезаться острием в камень, то наоборот скруглять грань подвода и спуска. По сути, будет образовываться линзовидная форма подвода, если у камня имеется седловидность и при этом будет очень сложно добиться хорошей остроты и отлично доведенной поверхности рк. Поэтому перед работой поверхность камня должна быть, как можно идеальней выровнена (доведена). Если вы хотите иметь по-настоящему острый нож, который при этом долго будет сохранять свою остроту, вам просто необходимо иметь камни с хорошей качественной рабочей плоскостью. Ведь чем качественней доведена поверхность режущей кромки, тем острее будет нож  и тем дольше он останется острым.<o>   Существует несколько способов выравнивания камней и везде заложен один и тот же принцип: поверхность камня притирают к эталонной ровной поверхности при помощи абразивных средств. В качестве таких средств, используют различные абразивные порошки, наждачную бумагу и так далее. Так же можно выравнять поверхность при помощи других брусков, но тут нужно быть аккуратным потому, что подходят лишь алмазные бруски большого размера с хорошей плоскостностью и твердой связкой, как правило, они стоят очень дорого, например, алмазные бруски DMT. И есть специальные бруски для выравнивания, но они тоже дороги. В общем, самыми малозатратными способами выравнивания поверхности камней, являются:<o>— 1 — выравнивание на наждачной бумаге, закрепленной на ровной поверхности;— 2 — выравнивание на притире с абразивными порошками.   Мы рассмотрим второй способ так, как он наиболее эффективный и результативный. Второй способ имеет ряд преимуществ перед первым, поясню, наждачная бумага имеет свойство забиваться частицами камня, быстро изнашивается и она эластична. Поэтому я настоятельно рекомендовал бы использовать второй способ. В качестве притира вполне подойдет кусок толстого стекла (не менее 6 мм толщиной, чтобы стекло не прогибалось) и размером примерно 400х400 мм.  (Я использую кусок стекла 400х400 и толщиной 8 мм, обязательно с обработанными краями, чтобы не порезаться при работе.) Почему стекло? Стекло — самый доступный, не дорогой и ровный материал. А в качестве абразивного порошка рекомендую использовать порошки зеленого карбида кремния. Потому что он тоже является доступным, не дорогим и при работе частицы зеленого карбида кремния легко размалываются и разрушаются, при этом они не смогут проникнуть в поверхность камня, даже если они это сделают, то при нескольких движениях при заточке они разрушатся, и не будут царапать клинок, тем самым достигается абразивная частота поверхности камня.   Далее опишу сам процесс выравнивания. Берем выше упомянутый кусок стекла, кладем его на стол, лучше под него положить резину, чтобы стекло не елозило, и его можно было легко уложить и поднимать потому, что в процессе работы вам придется часто его промывать. (Я использую обрезок резинового коврика, который укладывают на кафель, например, на входе в магазин, чтобы ботинки не скользили. смотрите фото №2) Затем необходимо нарисовать сетку на ту поверхность камня, которую хотим ровнять (смотрите фото №3 на примере Черного сланца «Шифера»). Для этого подойдет простой карандаш, но лучше маркер. (Я пользуюсь перманентным маркером, он водостойкий.) Она необходима для визуального контроля процесса выравнивания. В процессе выравнивания после определенного времени вы просто переворачиваете камень и смотрите на нанесенный рисунок, и по нему оцениваете состояние поверхности.фото №2фото №3    Далее, нам необходимо подобрать зернистость абразивного порошка. Зернистость порошка подбирается под зернистость выравниваемого камня. Допускается останавливать выравнивание камня на порошке, зернистость которого до 3-х раз больше зернистости заточного камня. Так же зернистость следующего порошка должна быть меньше предыдущего, но не  более чем в три раза. (Для себя я выбрал набор порошков с зернистостями F100 (12), F320(М40), F600 (М14) и F1200 (М5) Я считаю, что такой набор покрывает все нужды по выравниванию, хотя есть люди, которые считают, что нужно иметь кучу порошков разной зернистости.)<o>   Теперь приступаем к процессу выравнивания, насыпаем небольшое количество грубого порошка на стекло и добавляем небольшое количество воды, такое количество, чтобы стекло покрылось тонкой пленкой воды, то есть при работе вода не должна уходить с краев стекла (естественно стекло должно лежать на горизонтально ровной поверхности), но и слишком сухо тоже не должно быть.  Берем наш камушек и начинаем елозить по поверхности стекла, движения лучше всего делать восьмеркой двумя руками, причем перемещая камень с левого края стекла к правому и назад. Желательно запоминать количество движений потому, что потом нужно повернуть камень на 180 градусов и сделать такие же движения и столько же раз, чтобы камень равномерно притирался, и в дальнейшем не было перекосов.   Вообще, чем разнообразней движения, тем лучше будет плоскостность камня, нельзя двигать камень только в одном направлении, иначе вы рискуете получить скос поверхности из-за того, что в силу физиологических особенностей человека вы не сможете равномерно распределить давление на поверхность камня. И соответственно в месте, где вы больше всего давите на поверхность камня там он, и будет стачиваться, помните об этом! После некоторого количества движений переверните камень и посмотрите на его поверхность, ушла ли сетка, если где-то она осталась, значит, в тех местах есть углубления в поверхности камня и нужно продолжать выравнивать, до тех пор, пока сетка полностью не уйдет. Так же следите за образующейся суспензией если она станет густой необходимо добавлять воду и еще примерно после минут 10 работы порошки теряют свою абразивную способность. Они попросту измалываются, поэтому нужно сполоснуть стекло и камень, снова насыпать грубый порошок и продолжать выравнивать пока сетка не уйдет полностью.   Кстати, забыл сказать, что в идеале для каждого порошка нужно использовать свою поверхность стекла! Если вы выравниваете небольшое количество камней, тогда вам подойдет один кусок стекла на первое время. На одной его стороне можно, как-то пометить стекло в самом углу, либо маркером, либо еще как-то для себя, например, поставить жирную точку. Это необходимо для того, чтобы вы не путали, на какой стороне стекла вы используете порошок с какой зернистостью. Так что можно на одной стороне стекла использовать порошки F100 и F320, а на другой  F600 и F1200. (Я делал так раньше, но теперь мне приходится много камней выравнивать и я купил себе еще одно стекло, напомню его размеры 400х400 и толщиной 8 мм. И теперь, у меня для каждого порошка своя поверхность стекла.)<o>   Продолжаем про выравнивание.… Как только сетка полностью исчезла это сигнал перейти на порошок более мелкой зернистости. Обязательно нужно тщательно вымыть стекло с мылом и очень хорошо его промыть под проточной водой. Вымыть тщательно с мылом камень и руки, высушить камень и снова нанести сетку, когда у вас появится опыт в этом деле, то на этом этапе больше не понадобится нанесение сетки. Тщательное мытье необходимо, чтобы в процессе выравнивания исключить попадание частиц от предыдущего порошка. Как правило, они будут большего размера, так как вы перейдете на порошок меньшей зернистости. Представьте, вы доводите камень на порошке F600 после, которого поверхность камня начинает не дурно зеркалить (смотрите фото №4, натуральный камень, черный сланец «Шифер», качество поверхности после него приравнивается к качеству поверхности после 6000 — 8000 японских водников, на фотографии он с водой на поверхности и доведен на порошке F1200 и на фото №5 без воды на поверхности). И вдруг появится несколько зерен порошка F320 и на поверхности камня останутся довольно неприятные царапины от этих частиц, придется потом постараться, чтобы их убрать.  В общем, проходите одним порошком, потом другим и тд. Пока у вас не закончатся порошки большей зернистости по отношению к зернистости выравниваемого камня. Например, вы выравниваете  камень с зернистостью 600 (по японским стандартам) и у вас так же, как у меня есть порошки с зернистостью F100 (12), F320(М40), F600 (М14) и F1200 (М5) то заглянув, в таблицу (таблицу зернистости можно найти здесь:http://zatochi-noj.blogspot.ru/2011/12/blog-post_12.html) сравнения зернистости камней вы увидите, что 600 в японской системе = примерно F350 – F400 по FEPA. Тогда для выравнивания этого камня сначала вы будете использовать порошок с зернистостью F100 (12), а затем  F320(М40) и все. Если вы продолжите выравнивать камень на порошке меньшей зернистости чем зернистость самого камня, в нашем случае на F600, то рискуете испортить камень, то есть он будет у вас работать плохо и быстро засаливаться и тогда вам придется продрать снова порошком F320, чтобы вернуть камень в рабочее состояние. Но опять-таки, все зависит от самого камня.фото №4фото №5<o>   Еще пару слов о том, почему я не использую очень много порошков разной зернистости. Многие люди считают, что если у них будет много порошков разной зернистости, то они гораздо быстрее смогут выровнять камень. По моему опыту это не так, сами представьте, вы выравниваете на одном порошке, потом чтобы вам перейти на порошок с меньшим зерном вам нужно тщательно вымыть стекло, камень и руки, а это время, да еще и не малое! Проще работать, например на F100 затем, если чувствуете, что порошок разрушился и не так агрессивно воздействует на камень, а сам камень еще не выровнен, тогда легче сходить в ванную и просто смыть водой суспензию порошка и камня. Затем снова насыпать F100, добавить воды и продолжить до победного. Согласитесь, это проще и быстрее чем все это тщательно вымывать постоянно. Да к тому же нужно иметь отдельную поверхность стекла для каждой зернистости порошка.<o>   Собственно, в общих чертах я описал процесс выравнивания камня на стекле с карбидом кремния, подчеркну это мое видение данного процесса, основанного на моем личном опыте. Надеюсь, эта информация будет для вас полезна, и всегда следите за своими камнями, они должны быть в порядке, так же как нож или любой другой инструмент. Чтобы наглядней понять процесс выравнивания могу посоветовать посмотреть мое видео по выравниванию на примере камня Розсутец.Мое видео на Ютубе   Если вы не знаете, где достать порошки зеленого карбида кремния, заходите в одну из моих тем по продаже этого порошка или пишите на мой емэйл, буду рад помочь.Тема на форуме guns.ruТема на форуме rusknife.comТема на форуме knifelife.ru

Выравнивание абразивных камней и приведение камня к нужной шероховатости     

  Абразивные камни искусственные или натуральные необходимо перед работой выровнять и очистить от засаливания, если оно присутствует. Необходимо и задать бруску правильную шероховатость для оптимальной работы камня.

Без выравнивания плоскости камня мы не сможем должным образом контролировать угол между подводом и поверхностью камня, это приведет к нарушению угла, завалу кромки. Представьте, что Вы поработали на не выровненном камне. Шансы контролировать работу на кромке у Вас очень невелики, угол заточки меняется в зависимости от того на каком участке камня находится подвод.

Угол между подводом и камнем разный на разных участках камня

В любом месте камня угол между подводом и камнем стабилен

        Для начала необходимо проверить плоскость рабочей поверхности камня. Сделать это можно, например,  металлической линейкой (только не очень гибкой), поставив ее ребром на камень на противоположные углы и расположив за линейкой источник света.

           Если посмотрев между линейкой и камнем мы увидим просвет, значит камень нуждается в правке рабочей поверхности. Самый доступный способ — это правка на стекле. Стекло желательно использовать толстое, если нет такого, то можно работать и на стекле толщиной 5мм только его надо положить на плоскую поверхность. Для искусственного камня размер стекла желателен в полтора раза больше размера камня. Для натуральных камней размер должен быть больше в несколько раз, так как натуральные камни более твердые, и стекло будет серьезно изнашиваться.

         Притирку на стекле обычно осуществляют с помощью порошка карбида кремния разных фракций. Это достаточно быстрый способ выравнивания для искусственных камней, за не имением такого можно выровнять искусственный камень и на собственной суспензии.

               Для контроля за поверхностью камня в процессе выравнивания, чтобы не прикладывать линейку, на камне можно нарисовать сетку карандашом.

           Перед выравниванием водных искусственных камней их следует предварительно замочить в емкости с водой минут на 15.

На стекло наносим немного порошка карбида кремния грубой фракции, например F120, и увлажняем из пульверизатора.

       Затем камнем начинаем совершать движения по стеклу в виде цифры 8, работаем по всей площади стекла, следим, чтобы суспензия была не густой, достаточно жидкой, если надо добавляем немного воды.

        Поработав немного мы заметим изменения на нашей карандашной сетке. Видно, где плоскость начала выравниваться, а где еще нет.

          И еще…

        И так до тех пор пока не исчезнет карандашная сетка. Проверяем результат линейкой.

        На камне необходимо сделать радиусные фаски на боковых ребрах рабочей поверхности. Для этого во время выравнивания еще на грубом порошке делаем покачивающиеся движения камнем и формируем небольшой радиус. Необходимо сформировать именно радиус, а не фаску для того, чтобы при заточке ножа мы не получили скол на кромке или другую деформацию кромки при ошибке в работе.

       Закончив выравнивание, мы получили ровную плоскость, но поверхность у нее грубая. Камни разной зернистости требуют различной степени доводки — шероховатости, для обеспечения их максимальной эффективности в работе. Для этого камни после выравнивания доводят на более мелком порошке карбида кремния.

       Подбор оптимального размера порошка карбида кремния для финальной обработки в зависимости от гритности камня. Для грубых камней и не ровных достаточно порошка фракции F36-F100. Для камня зернистостью #1000 грит достаточно порошка F240-F320, Для тонких камней #3000 грит используют зерно размером F600-F1000.

       Не забывайте, что при переходе на более мелкий порошок необходимо тщательно вымыть и стекло и камень. Переход как правило осуществляется с увеличением номера порошка примерно в два раза, например F120 — F240 — F400, и т.д.

          Для выравнивания искусственных камней подходит и абразивная сетка, положенная на стекло, но этот способ более груб и используется для предварительного выравнивания очень изношенных камней.

         Выравнивание натуральных камней схоже с выравниванием синтетических, но есть и отличия. Сланцы: бельгийские, британские, тюрингские, Grey Alania, Green brazilian, Bordo brazilian и т.д. так же легко доводятся на стекле с карбидом кремния.  А вот другие натуральные камни, более твердые и плотные, такие как арканзас, белоречит, микрокварцит (байкалит), яшма доводятся достаточно тяжело и требуется запастись терпением. Если пользуетесь стеклом, то его размеры должны как минимум в два раза превышать длину камня. С такими камнями лучше работать на чугунном притире или на гранитной плите. Твердые натуральные камни не требуют предварительного замачивания, так как они очень плотные и воду не впитывают. Для финишной доводки камня, если пользуетесь стеклом, сторону на которой работаете или стекло лучше сменить.  К счастью выравнивать твердые натуральные камни приходится редко. они очень долго не теряют свою форму и плоскостность.

    Просто выравнивание финишного арканзаса на довольно грубых фракциях порошка карбида-кремния, обеспечит скорую и агрессивную работу камня, но и относительно грубоватую кромку. Доводка же финишного арканзаса наоборот, до совсем тонкого уровня, например на алмазных пастах вплоть до фракций 1 или даже 0,25 мкм, требуется нечасто и служит своим определённым задачам, например для доводки опасных бритв.

************************************************************************************************

Выравнивать или не выравнивать камни — личное дело каждого.Но до тех пор пока вы не научитесь поддерживать рабочую поверхность камней в хорошем состоянии, вы не сможете в полной мере раскрыть их способности. Говоря про «хорошее состояние» подразумеваю 3 вещи: — плоскостность ( либо заданный профиль, обычно выпуклый ) — шерховатость ( чем ниже тем лучше ) — отсутствие засаленности и затертости ( на поверхности камня должны быть свежие острые несработанные зерна, не должно быть остатков металла и т.п. ) Пока не научитесь этого добиваться, работа на камнях будет как езда на хорошей машине с МКПП на первой передаче / Nikolay_K http://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-30.html /

*************************************************************************************************

Подбирая ту или иную шероховатость отделки абразивного камня можно добиваться либо повышения абразивной способности либо высочайшей чистоты отделки которая позволяет получить такую остроту которая позволит на весу плавным движением или дуновением перерезать человеческий волос (с головы).

*************************************************************************************************

Немного об ошибках начинающих.

Стекло слишком тонкое и прогибается. Чем длинее стекло, тем легче оно прогибается при равной толщине. Для листа длиной 50см и более при толщине 3мм стекло может запросто прогнуться на 2мм, а значит вместо плоской поверхности мы рискуем получить выпуклую. Если у вас нет возможности приобрести стекло достаточно толщины, но что вам мешает сложить в пакет несколько листов? (2-3 листа будет достаточно).

Ошибка втораяГустая каша вместо суспензии В процессе выравнивания суспензия дробится, камень срабатывается и его частицы уходят в суспензию изменяя её свойства. Если позволить этому происходить достаточно долго, то у нас получится «каша» — густая, полидисперсная, похожая на глину, дающая непредсказуемый результат и что самое плохое — при работе на ней происходит заваливание поверхности камня. По этой причине я не рекомендую делать бортики на стекле и пытаться за счет них экономить суспензию. Гораздо лучше работать с регулярным обновлением суспензии не дожидаясь момента когда она начала загустевать. Поначалу достаточно добавлять понемногу воду, но когда раздробленных и сработанных частиц камня будет много суспензию надо будет менять. А если очень хочется бережно расходовать материалы, то можете собирать смыв со стекла и разделять отмучиванием на фракции.

Несоблюдение абразивной гигиены./Nikolay_K/

************************************************************************************************

Скорость выравнивания на карбиде кремния во многом бывает зависит даже от веса камня — я стараюсь работать так, чтобы вообще на камень не давить — пусть «катается» по зерну не более, чем собственным весом. Иначе зерно быстро дробится, а то и деградирует, и время, которое оно нормально режет камень — снижается. Да и как при заточке — при избыточном давлении завал геометрии куда вероятнее. /oldTor/

Доказано, что выравнивание и доводка поверхности камня на свободном зерне на твёрдой ровной поверхности, даёт гарантированно более качественный результат. Нет завала геометрии, иной характер воздействия абразива на поверхность камня. Кстати, в видео семинара «заточка на абразивах» который вёл Николай, и где подробно рассказал о разностях работы абразивного зерна и коснулся в том числе темы выравнивания камней — чрезвычайно много полезной информации. /oldTor/ Тема, посвящённая данному семинару  http://forum.guns.ru/forummessage/224/906147.html видео с семинара http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=38606.0 видео на торрент-трекере для скачивания http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3867410

Точильные камни – многофункциональные инструменты, они нужны для ремонта, правки и заточки приспособлений, которые имеют режущую кромку. Они превосходно справляются с такой задачей, как заточка, так как сила и интенсивность ручной обработки подбираются самостоятельно, в отличие от электрических станков, которые работают на высоких оборотах и из-за небольшой ошибки могут испортить всё изделие. Ещё одним достоинством брусков будут их скромные габариты, благодаря чему любой турист, рыбак или охотник может иметь их при себе.

Камни для заточки ножей.

Но стоит сразу отметить, что даже любительская заточка на камнях – дело далеко не простое. У тех, кто ни разу не пользовался подобными абразивами, могут возникнуть определённые сложности в самом начале пути – выборе «инструмента». Самый часто задаваемый вопрос, который можно услышать от новичка: какая необходима зернистость камня для заточки ножей. Постараемся полностью раскрыть эту тему, разложив всё по полочкам.

Классификации точильных камней

Первые камни для заточки применялись человеком ещё в древности. Например, чтобы восстановить режущие свойства своих кос, крестьяне пользовались специальными брусками, называемыми осёлками.

Более-менее современный вид заточный камень приобрёл во времена СССР, когда на него стали наносится специальные маркировки. Вынужденно это было подгоном всех производимых изделий под общие стандарты.

Бруски того времени имели следующие данные:

• клеймо производителя;
• тип изделия;
• размеры;
• зернистость;
• материал изготовления;
• технические свойства;
• класс точности;
• ГОСТ-стандарт.

По своему виду происхождения точильные камни подразделяются на 2 группы:

• натуральные;
• искусственные.

Натуральные

Являются древнейшими инструментами для заточки. Существует огромное количество минералов, обладающими подобными характеристиками. Их добывают по всему миру.

Натуральный камень для заточки ножей.

Одними из самых популярных видов являются японские водные камни и Арканзас.

Синтетические

Достойная, современная замена натуральным абразивам. Технологический прогресс и промышленная революция, предъявившая новые высокие требования к заточке, дала толчок развитию разработки и создания синтетических материалов. Их несомненным плюсом является то, что на заводе могут самостоятельно задать их твёрдость, зернистость и размеры, подогнав всё под ГОСТ. Они изготавливаются из сверхпрочных составов, которые соединяются термальной обработкой. Подобные камни делятся на 3 вида:

• водные;
• алмазные;
• керамические.

Синтетический камень для заточки ножей.

Зернистость заточных камней

Самый первый вопрос, ответ на который поможет подобрать правильный камень для ножей, касается как раз зернистости, её ещё называют гритность. От величины данного параметра напрямую зависит агрессивность воздействия на металл.

Крупные зёрна оставляют на поверхности глубокие сколы и выемки, что является недопустимым. Идеальной работой считается ровная, острая, зеркальная режущая кромка без каких-либо дефектов. Именно поэтому крупные зёрна применяются только для работ с заготовками, то есть обрабатывают только что выкованный клинок, или для восстановления. Мелкие зёрна отвечают за шлифовку и конечную полировку. Правда работа с этим камнем занимает на порядок больше времени, но результат того стоит. Средним зерном происходит затачивание, если лезвие слегка затупилось.

В своём комплекте желательно иметь минимум, если вы точите нечасто или только учитесь, три двухсторонних камня: с очень мелким зерном, средним и крупным. Работать стоит, переходя от крупного к мелкому.

Водные камни для заточки ножей различной зернистости.

Таблица зернистости и шероховатости

В данной таблице собрана вся необходимая информация, которая поможет разобраться с различными видами камней: маркировка, зернистость, шероховатость и назначение.

Используемые источники:

• http://zatochi-noj.blogspot.com/2012/12/viravnivanie-poverhnocti-kamnei-dlya.html
• http://zatochiklinok.ru/1-2/podgotovka-abrazivnyh-kamnej-k-rabot
• https://vashnozh.ru/zatochka/zernistost-kamnya-dlya-zatochki