Нужен переходник на кран для самогонного аппарата

• Цена: $3.99

В предыдущем обзоре пленочной колонны я упоминал, что столкнулся с проблемой скачущей температуры в верхней точке колонны при отборе головных фракций, а раз скачет температура, значит скачет и скорость отбора, а это не очень хорошо для качественного отделения непитьевой части от спирта. Для устранения этого недостатка я перепробовал наверное все варианты, которые могут влиять на данный параметр: использовал автономное охлаждение с помощью аквариумного насоса, утеплил куб и дефлегматор, менял источник нагрева, но избавиться от скачков температуры мне так и не удалось. В принципе с этой проблемой я смирился, просто отбираю голов чуть больше положенного, если предположить, что в отбор голов, вследствие неравномерной скорости, проникает часть питьевой фракции. Но вот один момент меня все таки утомляет, это регулировка скорости отбора голов с помощью зажима гофмана, им и так надо было ювелирно работать, чтобы добиться необходимой скорости 2-3 капли в секунду, а после того, как он заржавел и стал плохо ходить по резьбе это стало делать еще труднее. Сначала заказал на али вот такой игольчатый кран, но продавец ошибся с диаметром, вместо 8 мм прислал на 10 мм и использовать я его не смог, да и честно говоря, если бы пришел нужный диаметр, как в нем закрепить металлическую трубку на тот момент, я что то не очень себе представлял. Ну и как то забыл про этот вопрос, пока не подвернулась акция с купонами для старых аккаунтов, по которой и заказал обозреваемый кран, кстати на данный момент этот аккаунт али заблокировал, хотя никаких диспутов я на нем не вел, да собственно и на других заблоченных аккаунтах все диспуты были строго по делу, как то не очень хорошо стал вести себя али по отношению к покупателям. У этого крана в отличие от предыдущего имеются штуцеры, которыми я планировал при помощи силиконовых шлангов произвести стыковку крана с контуром охлаждения колонны. Почему такой кран называется игольчатым? Потому что запорным механизмом служит конусообразный клапан с острым концом — иголка, которая позволяет очень плавно и дозировано регулировать поток жидкости, проходящей через кран. Кран полностью разборный Штуцеры также съемные А вот и сам клапан, усеченный конус на иголку не сильно похож Ответная часть имеет внутри угулубление по форме конуса Диаметр пропускного отверстия не слишком велик, всего несколько мм, хватит ли этого для охлаждения колонны? Диаметр выпускного отверстия штуцера 6 мм Длина штуцера 23 мм Внутренний диаметр крана 9 мм Полная длина крана 78 мм К неодимовому магниту кран равнодушен Ход вентиля составляет три полных оборота, для плавной регулировки потока этого будет достаточно. Примерил установку на свою колонну, все получилось, как и задумано, но длина штуцеров великовата и тройник разделяющий два контура охлаждения восходящей и нисходящей колонн сполз вниз, перекосив всю систему охлаждения. На функциональности это никак не скажется, но такая скособоченная конструкция смотрится не эстетично. Покрутил-повертел в руках кран и в голову пришла мысль, которая, к сожалению, не посетила меня раньше — вместо штуцеров сделать из ПВХ трубок (благо за время увлечения самогоноварением у меня их уже накопилось достаточно и разных диаметров) переходники-патрубки. Для этого мне потребуется два отрезка ПВХ трубки внутреннним диаметром 8 и 10 мм. Отрезаем от трубки диаметром 8 мм отрезок длиной 3 см, а от трубки 10 мм колечко шириной 2 мм Затем обезжириваем края и приклеиваем колечко на край тонкой трубки суперклеем Даем клею схватиться и вставляем трубку внутрь гайки крана так, чтобы колечко село на самое дно гайки. Когда мы завернем гайки, колечко прижмется к наружной резьбе крана и обеспечит герметичность соединения Соединяем конструкцию с контуром охлаждения, получилось ровно и симметрично, в отличии от дефолтного решения Осталось проверить кран на герметичность, подсоединяем шланги и подаем напор воды чуть сильнее обычного — все сухо, нигде ничего не капает Хотел снять видео, показать насколько плавно кран позволяет регулировать поток воды, но так как контуров охлаждения в колонне два, то пришлось перекрыть воду в нисходящий холодильник зажимом гофмана и когда стал доворачивать кран до упора, силиконовый патрубок на тройнике не выдержал давления и его сорвало Но так как в реальных условиях эксплуатации оба контура не перекрываются одновременно, то при дистилляции такого казуса не произойдет и можно считать проведенное испытание успешным.Переход со смесителя через дивертор на силиконовую трубу.

Стоит он от 300 до 800 рублей и продаётся в большинстве магазинов сантехники. Хороший можно купить за 450 рублей без проблем даже в специализированном магазине. Благодаря ручке, можно перекрывать воду для подачи в самогонный аппарат и наоборот.

Как подключить: выкручивайте фильтр со смесителя (с сеточкой) и вместе него закручивайте дивертор. Работы ровно на 1 минуту.

Пользоваться краном для мытья рук и посуды можно только в том случае, если закрыта подача на холодильник.

То есть разбирать каждый раз систему не нужно, но ручку поворачивать всё-таки нужно. Это самая большая проблема, из-за которой и задумываются над тем, чтобы врезать эту систему прямо в водопровод. Об этом мы поговорим чуть позже.

#2 через штуцер (без переключателя)

Ещё более простая система, которая просто накручивается на смеситель и даёт возможность натянуть шланг.

Штуцер для крана.

В продаже имеются все диаметры от 6 мм до 0,5 дюйма. Стоимость составляет около 250 рублей и по большей части продается в специализированных магазинах (я у Добровара впервые его увидел). В магазинах сантехники они тоже есть, но распространены гораздо слабее диверторов.

Из минусов можно выделить необходимость постоянного раскручивания крана. Если в диверторе достаточно повернуть ручку, то здесь нужно будет всё разобрать и только потом использовать кран.

#3 через крышку от герметика (гениальная эконом идея)

Интересный переходник можно реализовать с помощью крышки от обычного силиконового герметика.

В кружок обведена крышечка герметика, о которой идёт речь.

Впервые этой хитростью поделился Alex Bootlegger на своём Youtube канале. Мы как-то уже добавляли его видео в наши публикации, так как мужик реально очень хорошие советы даёт.

Как сделать этот переходник своими руками смотрите на видео ниже. Весь интерес заключается в том, что вам не нужно тратить никаких денег, так как обычно герметик есть в хозяйстве. Вы удивитесь, насколько прочную и долговечную пластмассу используют для этой крышки.

Прямое подключение к водопроводу

#1 к металлическим трубам

</h2>

Если ваш водопровод сделан из металла, то вам придётся использовать систему из кранов, переходников и шлангов.

Внешний вид готовой конструкции из кранов.

Для её изготовления вам понадобится:

• Два крана 1/2 дюйма с внутренней и наружной резьбой.
• Один кран 1/2 дюйма с резьбой на каждой стороне.
• Два тройника 1/2 дюйма.
• Один шланг с гайками на 1/2.
• Один шланг с гайкой и штуцером на воду.

Необходимо скрутить все части между собой так, как показано на картинке выше (мужчина в синей футболке). Наглядно вы это можете посмотреть на видео, которое представлено чуть ниже.

Эта конструкция позволит вам одновременно охлаждать пары спирта в холодильнике и пользоваться смесителем для своих нужд. Нет смысла просто так гонять воду, когда можно её реально использовать для хозяйственных нужд.

#2 к полипропиленовым и металлопластиковым трубам

Необходимо сделать такую же конструкцию с кранами шлангами, как у металла, но с помощью сварки или врезки (в зависимости от материала).

Монтаж полипропиленовой трубы.

Наиболее простой вариант — это полипропилен. Все переходники стоят недорого, а соединить их между собой сможет даже неопытный мастер (необходимо будет арендовать или купить специальный утюг). Если ваш водопровод сделан именно из него, то количество работы для вас заметно уменьшится.

С металлопластиком работать сложнее. Вполне возможно, что вам будет проще найти специальные переходники и просто врезаться в водопровод с помощью латунных кранов. Главное — это сделать надежные соединения, которые не будут течь в течение всей жизни владельцев.

Если фитинги из ПВХ стоят недорого и вы всегда можете увеличить или уменьшить трубу, то с металлопластом всё обстоит несколько сложнее.

</ul>1 год назад

Этот пост для тех, кто созрел до того, чтобы самолично начать изготавливать крепкие напитки в домашних условиях, но, по большому счету, не знает с чего начать. Когда я писал свой первый пост по самогоноварению, где я описывал самые простые аппараты, были комментарии, что, дескать, чего обозревать пережитки прошлых веков, людям голову забивать, весь нормальный народ уже давно работает на колоннах и не парится. Согласен, аппараты колонного типа были мною, ранее, не заслуженно обделены вниманием, поэтому, сегодня поговорим о колоннах.

Вообще, в этой статье, я постараюсь максимально раскрыть тему приобретения самогонного оборудования, исходя из 4-летнего опыта его продажи, а также, личного опыта производства домашнего алкоголя. А также, разберу вопросы, которые мне часто задают при выборе самогонного аппарата.

Я не буду называть те или иные марки/бренды самогонных аппаратов, напишу лишь принцип, которым стоит руководствоваться при выборе дистиллятора, чтобы он подошел именно под ваши цели. Потому что, цель покупки самогонного оборудования, как ни странно, может быть разной. Кому-то аппарат нужен только перерабатывать яблоки и сливу на даче, чтобы не пропадали по осени, кому-то дома делать сахарный самогон и настойки на его основе, кому-то хочется делать виски и бурбоны на зерновых брагах, а кто-то решил замахнуться на спирт, а кому-то нужно все и сразу. Так что под различную специфику производства, аппараты будут иметь свои определенные различия в конфигурации, способах отбора фракций и даже материала, из которого тот или иной аппарат изготовлен.

И да, в данном посте, я не буду подробно расписывать физику процесса получения дистиллятов и ректификатов, приводить графики зависимости крепости от высоты и диаметра, коэффициенты ректификации и прочие умные вещи, потому что это все скучно и не интересно. Да и пост, в общем-то, не совсем об этом. Но поверьте, при составлении материала я это учитывал, теоретическую базу знаю, и в матчасти ориентируюсь, просто, не охота забивать сейчас вам голову лишней информацией. Тут как с автомобилем, чтобы на нем ездить, не обязательно знать устройство двигателя или коробки передач, а достаточно знать правила дорожного движения и вовремя менять масло и расходники.

Итак, начнем.

Если вам необходим самый простецкий, недорогой, аппарат, который будет выдавать крепость не более 75%, то я советую начать свое знакомство с аппаратами, описанными мною в ранее выложенном посте на эту тему. Кстати, сразу уточню, простецкие аппараты, которые оборудованы только холодильником (змеевиком), баком и, иногда, сухопарником, если в них нет косяков по конструктиву и сборке (таких как, например, не соответствующая заявленной толщине металла и тонкие патрубки, не правильное расположение холодильника, отсутствие клапанов избыточного давления и пр.) я плохими или второсортными не считаю. На них можно делать тоже качественный алкоголь и классические дистилляты, такие как, например, виски, коньяки, бренди, текила, ром, да и вообще, все дистилляты, которые вы знаете, делались изначально именно на таких простых, дедушкиных самогонных аппаратах. Вы спросите, почему тогда В«деревенскийВ» самогон такой вонючий и ядреный, отвечу — от незнания элементарных азов производства. От того что, в лучшем случае, гонят, пока горит, а зачастую, вообще, не знают, что такое дробная дистилляция.

Однако, научный прогресс не стоит на месте, причем шагнул он, эдак еще, в веке 19-м. На смену дедушкиным змеевикам в ведре, давно уже пришли аппараты колонного типа, с помощью которых в домашних условиях можно делать, как обычные ароматные дистилляты, так и крепкий продукт, со спиртовой составляющей более 90%. О них я и хотел бы поговорить. И для тех, кто решил сам изготавливать качественный алкоголь, стоит обратить внимание в первую очередь на дистилляторы колонного типа, или, в простонародье, бражные колонны.

Есть, конечно, те или иные нюансы по конструктиву, но выглядят колонны в целом так:

Производителей бражных колонн сейчас море, и все они, естественно, заявляют, что именно их аппараты самые лучшие, но давайте по порядку.

Очень часто, я слышу вопросы из разряда, В«посоветуйте какую колонну купить, но чтобы только хорошая былаВ». При этом, что такое В«хорошаяВ» колонна, мнения разнятся.

Демагогию разводить, дескать, В«все аппараты хороши, надо только правильно ими уметь пользоватьсяВ», я не буду. Начну с того, какими основными критериями мы руководствуемся при покупке самогонного аппарата. Какие-то критерии для нас важны, какие-то не очень, но именно из их совокупности и состоит наш выбор.

Перечислю основные, на которые стоит ориентироваться:

— Производительность.

По большому счету, это характеристика аппарата, сводящаяся к тому, сколько литров продукта, при должном нагреве, он способен выдавать в час в режиме первого перегона (по-умному В«потстиллВ», это когда надо максимально быстро перегнать брагу в спирт сырец). Кстати, сам выход продукта в количественном выражении, от аппарата, вообще, не зависит. Дробная перегонка спирта сырца в готовый продукт, к производительности, конечно, имеет отношение, но не такое выраженное, так как, чем выше крепость получаемого продукта, тем ниже скорость отбора.

От чего зависит производительность?

Самая важная характеристика, влияющая на производительность колонны, это ее внутренний проходной диаметр. Чем он больше, тем большую мощность нагрева колонна может выдержать без захлеба.

Колонну какого диаметра стоит выбирать?

По опыту работы, колонны с сечением меньше 1,5 дюймов, очень медленные, и работать на них, сущий, мазохизм. Так что ищите не ниже 1,5 дюйма (38 мм). Тут, если честно, все достаточно просто. В основном выбор стоит между 1,5 дюймовыми колоннами и 2-х дюймовыми, потому что других сечений в продаже, практически, нет.

1,5 дюймовые колонны стабильно работают на мощности до 3 кВт и способны выдавать до 5 л/час в режиме перегона браги.

2 дюймовые колонны при должном нагреве могут дать и 10-12 л/час, главное чтобы пробки не повылетали и проводка не погорела.

Больший диаметр в домашних условиях, особо, не используют. Для нормальной работы таких колонн не хватит ни стандартной мощности электрощитка, ни высоты потолка квартиры.

— Крепость получаемого продукта

В зависимости от модификации и комплектации бражные колонны на паровом отборе способны выдавать 90-95% крепости. Максимальная крепость, которую я получал на бражной колонне в базовой комплектации – 94,5%. И, кто бы вам не говорил, что на бражной колонне можно получить читый спирт, не верьте, это технически не возможно при паровом отборе. Если вам нужен спирт 96%, то вам нужен жидкостный отбор, то есть полноценная ректколонна. Какие-то бражные колонны позволяют улучшить их до ректколонн, а на каких-то такая возможность отсутствует.

От чего зависит крепость получаемого продукта в бражной колонне?

1. Наличие дефлегматора, он же предварительный холодильник.

Сам дефлегматор тоже бывает различных конфигураций. Однако, при всем их многообразии, внимания заслуживают только два типа: рубашечный и кожухотрубный.

Рубашечный, считается более удобным в регулировке, а кожухотрубный потребляет меньше воды. Я работал и на том, и на другом, и, как по мне, кожухотрубник более предпочтителен, регулировка у него не так уж сильно отличается, а воду он, и правда, экономит.

Если дефлегматора в колонне не предусмотрено, то эту колонну брать не советую вообще. Дефлегматор — это, как раз то, что делает бражную колонну, колонной. Без него, у вас будет, просто, высокий самогонный аппарат, по функционалу не особо отличающийся от дедушкиного дистиллятора с сухопарником и змеевиком.

Для понимания работы: пар, проходящий по колонне, состоит из различных фракций — этиловый спирт, сивушные масла, одноатомные спирты и прочее. У всех у них различная температура кипения. Дефлегматор устанавливается на верхней части колонны, и принцип работы его состоит в том, чтобы пропускать питьевую, более летучую, составляющую пара дальше в холодильник, а тяжелые хвостовые фракции, с более высокой температурой кипения, конденсировать на своих стенках и трубках, отправляя их в жидком виде (по умному – В«флегмаВ») обратно в куб. При этом крепость продукта получается выше 90%, и держится на одном уровне, в течение всего перегона. В общем — дефлегматор маст хев.

2. Также влияет на конечную крепость высота колонны. Если не вдаваться в подробности, то чем выше колонна, тем лучше. Высота колонны, обычно, регулируется царгами – различными по высоте трубами, которые устанавливаются между перегонным баком и дефлегматорам.

На практике выходит так (во всяком случае, у меня, у кого-то может быть по другому), при включенном дефлегматоре и на стандартных насадках крепость продукта при комфортной работе 1,5 дюймовой колонны (1 – 1,5 л/час) составит в среднем:

С царгой 30 см — 90%

С царгой 50 см – 92%

С царгой 70 см – 93%

С царгой 100 см – 94-95%

Выше наращивать колонну на паровом отборе не советую, проще купить узел отбора по жидкости для ректколонн, и делать уже полноценный ректификат.

3. Конечно, еще нужно учитывать, какой насадкой набита колонна РПН или СПН.

РПН (Регулярная Насадка Панченкова, выглядит как сетка рабица) – стандартная насадка в базовых комплектах колонн, и, в принципе, этого достаточно. На СПН (спирально-призматическая насадка, выглядит как маленькие пружинки размером 3,5х3,5 мм) крепость выходит выше, но она менее удобна при данном режиме работы из-за высокой вероятности захлеба колонны при работе. Основное ее применение – это ректификация.

4. Также влияет диаметр колонны – чем он больше, тем выше надо делать колонну. Но это не такая критичная величина, если сравнивать те же 1,5 дюймовые и 2-х дюймовые колонны.

В общем, для более-менее нормальной крепости нам нужен дефлегматор, царга не менее 30-50 см и наличие насадок.

— Удобство

Под удобством я бы хотел объединить несколько составляющих: удобство в работе и удобство в модернизации.

Если колонна быстро собирается, разбирается, чистится, уверяю вас, это значительно облегчает процесс работы. А если колонну можно без дополнительных усилий и лишних вложений апгрейдить, то это тоже очень не плохо.

На что ориентироваться:

— обязательно смотрите, чтобы были кламповые соединения узлов аппарата.

Колонну на резьбовых соединениях, а тем более на каких-нибудь В«барашкахВ», как бы красиво она не выглядела, брать я бы не стал. Ее не почистить толком, не улучшить.

Основные узлы колонны, хотя бы такие как, холодильник и дефлегматор, желательно, чтобы были отсоединяемые. Тогда будет удобнее ее использовать различных режимах (потстилл, дистилляция, укрепление), а в будущем будет легко доработать аппарат до полноценной ректколонны.

Еще один немаловажный момент удобства — подключение аппарата к системе охлаждения и регулировка подачи воды на колонну. Резьбовые выходы под гибкую сантехническую подводку или быстросъемные соединения с полиуретаном для подводки воды, значительно удобнее, чем ПВХ шланги, которые надо закреплять хомутами, чтобы не подтекали, и смотреть, чтобы не перегибались.

Подача воды на дефлегматор регулируется с помощью игольчатого крана, который, в отличие от обычных шаровых, имеет возможность тонкой регулировки.

Без игольчатого крана работать на некоторых режимах практически не возможно. Можно, конечно, под это дело приспособить какой-нибудь регулируемый зажим, типа Гофмана, но игольчатый кран все же самое удобное, что придумали на данный момент.

Контроль температуры удобнее осуществлять с помощью электронных термометров, они точнее показывают температуру, до десятых долей градуса. Некоторые имеют звуковые сигналы оповещения при достижении нужной температуры. Короче, это удобно. Так что, над дефлегматором в нормальной колонне всегда есть выход на электронный термометр.

Ну и по сопутствующему оборудованию, которое, как бы, желательно тоже иметь для удобства работы:

— диоптр – позволяет визуально контролировать брызгоунос и захлеб колонны.

— В«попугайВ» – позволяет контролировать крепость продукта, в течение, всего перегона.

— ареометры АСП-3 – ну надо же чем-то мерить крепость.

— медные насадки РПН – забирают на себя серу, нужны для работы с благородными брагами.

В общем, если подытожить все выше написанное, что у нас получается:

Для удобной работы нам нужна колонна:

— на кламповых соединениях;

— разборная;

— царга, высотой не менее 30 см для 1,5 дюймового сечения, и не менее 50 см для 2 дюймов;

— наличие дефлегматора;

— диаметр колонны не менее 1,5 дюйма (причем по всей длине колонны, без сужений);

— наличие системы регулирования подачи воды (игольчатого крана или зажима Гофмана);

— наличие насадки (РПН или СПН),

— наличие выхода под электронный термометр над дефлегматором.

Из всего этого вытекает следующий критерий, на который в большинстве своем обращается особое внимание:

— Цена оборудования

Минимальная цена (естественно, цена на 2018 г.) удобного оборудования, на котором вы сможете с комфортной скоростью получать, как ароматные дистилляты, так и укрепленный продукт крепостью 90+% начинается в среднем от 10000 рублей без перегонного куба. Можно дешевле, но это, уже в ущерб чему-то — скорости, производительности, удобству или всему сразу.

Нормальный перегонный куб объемом от 20 л, подходящий под индукционную плитку стоит от 7 тысяч рублей и выше.

Сразу оговорюсь, я не рассматриваю стоимость колонны, которую кто-то, имеющий опыт в аргонной сварке или в пайке меди может сделать сам в гараже по чертежам из интернета, купив клампы, трубы, и прочее.В  Только покупка готовых колонн в специализированных магазинах.

Ценового потолка в этом занятии, в принципе, нет. Солидное оборудование, включающее в себя всякие тарельчатые колонны, пароводяные котлы, непрерывные бражные колонны, диоптры, медные вискарные шлемы, автоматику и прочие свистелки и перделки, может стоить и несколько сотен тысяч рублей. Но это, уже, как говорится, больше для фанатов.

В общем, чтобы открыть для себя такое хобби, как винокурение, с нуля, за более-менее нормальное оборудование, нужно, в среднем, от 20к рублей. Дорого это или дешево, судить вам. Но если сравнивать с тем, сколько стоит казенный алкоголь премиального сегмента, то цена на нормальное оборудование по производству напитков в домашних условиях, уже не кажется такой высокой.

Фух…большой что-то пост вышел. Надеюсь, кому-то это будет полезно.

Спасибо, что дочитали до конца.

В общем, экспериментируйте, пробуйте, практикуйте и радуйте себя и близких качественными напитками собственного производства.)

Используемые источники:

• https://mysku.ru/blog/aliexpress/61009.html
• https://2samogona.ru/samogonnye-apparaty/podklyuchenie-k-vodoprovodu-smesitelyu
• https://pikabu.ru/story/kakoy_samogonnyiy_apparat_vyibrat_prakticheskie_sovetyi_brazhnyie_kolonnyi_i_ne_tolko_6239905